Cultivo de pimiento en campo abierto

Iluminación

El pimiento es una planta amante de la luz. Para un crecimiento y fructificación completos, necesita al menos 8–10 horas de luz solar directa al día (Russo, 2012). A la sombra, las plantas se estiran, ramifican peor, la floración se retrasa y los ovarios se caen. La falta de luz es especialmente crítica durante la formación de botones florales y el cuajado de frutos (Pinto et al., 2016). Por lo tanto, la parcela debe ser abierta, sin sombra de árboles, edificios o cultivos vecinos altos. La orientación de los bancales de norte a sur proporciona la iluminación más uniforme de las plantas durante el día.

Protección contra el viento

El pimiento tiene tallos y ramas frágiles que se rompen fácilmente con las ráfagas de viento, especialmente cuando los arbustos están cargados de frutos (Sundstrom, 1992). El viento fuerte también aumenta la evaporación de las hojas, lo que puede causar estrés en las plantas. Por lo tanto, es deseable elegir una parcela protegida de los vientos dominantes — por ejemplo, en el lado sur de los edificios, detrás de un seto o utilizando cortavientos de cultivos altos (girasol, maíz). Sin embargo, es importante que la protección no cree sombra (Kotov y Adritskaya, 2016).

Régimen térmico

El pimiento es muy sensible al frío y requiere parcelas bien calentadas. Las laderas meridionales y suroccidentales, que se calientan más rápido en primavera y son menos propensas a las heladas, son las más adecuadas (Nonnecke, 1989). En las depresiones donde se estanca el aire frío, el pimiento sufrirá heladas tardías incluso a finales de primavera. En regiones de clima fresco, es útil utilizar camas elevadas 20–30 cm sobre el nivel del suelo — se calientan más rápido.

Condiciones del suelo

El pimiento crece mejor en suelos ligeros, bien drenados, fértiles, con reacción neutra o ligeramente ácida (pH 6,0–7,0). Los suelos ideales son francos o franco-arenosos con alto contenido de materia orgánica (Bosland y Votava, 2012). Los suelos arcillosos pesados, ácidos, anegados o salinos no son adecuados para el pimiento.

Parámetros óptimos del suelo para el pimiento (Pinto et al., 2016):

• pH: 6,0–6,5 (hasta 7,0–8,5 en algunos tipos de suelo)
• Humus: no menos del 2,5%
• Fósforo disponible: no menos de 150 mg/kg
• Potasio intercambiable: no menos de 150 mg/kg

En suelos ácidos (pH inferior a 5,5), el pimiento sufre toxicidad por aluminio y manganeso, y se deteriora la absorción de calcio y magnesio, lo que puede provocar la podredumbre apical de los frutos (Pinto et al., 2016).

Mejores antecesores

El pimiento no se puede cultivar en el mismo lugar varios años seguidos ni después de otras solanáceas (tomate, patata, berenjena, tomate de cáscara) — comparten enfermedades y plagas comunes. La rotación ideal prevé el retorno del pimiento a su lugar original no antes de 3–4 años (Bosland y Votava, 2012; Tarakanov y Mukhin, 2003).

Los mejores antecesores para el pimiento son:

• Legumbres (guisantes, judías, habas) — enriquecen el suelo con nitrógeno
• Coles (todos los tipos)
• Pepinos, calabacines, calabazas
• Cebolla y ajo
• Raíces (zanahoria, remolacha)
• Abonos verdes y gramíneas perennes

No se recomienda plantar pimiento después de:

• Tomates, patatas, berenjenas (enfermedades comunes)
• Tomate de cáscara (también solanácea)
• Después de cualquier cultivo de la familia de las solanáceas

También es conveniente evitar la vecindad del pimiento con pepinos, ya que el pepino puede ser portador del virus del mosaico del pepino, que también afecta al pimiento (Tarakanov y Mukhin, 2003). El pimiento dulce y el picante no se pueden plantar cerca — se polinizan cruzadamente y el dulce se vuelve amargo (Sundstrom, 1992).

Por qué es importante la rotación

El cultivo de pimiento en el mismo lugar durante más de dos años seguidos provoca una pérdida de rendimiento del 30–50% debido a la acumulación en el suelo de patógenos, principalmente los agentes causantes de la marchitez por fusarium y verticillium (Pinto et al., 2016). Es especialmente peligrosa la infección por podredumbres radiculares, que permanecen en el suelo durante muchos años. El cumplimiento de la rotación de cultivos es la prevención más fiable de muchas enfermedades.

Preparación otoñal

El laboreo otoñal es la clave para una buena cosecha del año siguiente. Incluye varias etapas:

1. Eliminación del cultivo antecesor y escarificación. Inmediatamente después de la recolección del cultivo anterior, la parcela se limpia de restos vegetales. Se realiza una escarificación superficial (labranza a 6–8 cm) para provocar la germinación de malas hierbas e iniciar la descomposición de los restos orgánicos (Tarakanov y Mukhin, 2003). Después de 2–3 semanas, tras la aparición de malas hierbas, se realiza un arado profundo o excavación a 25–30 cm. Esto permite enterrar las malas hierbas, mejorar la aireación del suelo y favorecer la acumulación de humedad.

2. Aplicación de abonos orgánicos. En suelos bien cultivados con un contenido de humus superior al 3,5%, se puede limitar a abonos minerales. En suelos menos fértiles, se aplica materia orgánica bajo el arado otoñal (Pinto et al., 2016):

• Estiércol bien descompuesto o humus: 30–50 t/ha (3–5 kg/m²)
• Compost: 40–60 t/ha (4–6 kg/m²)

Importante: no se debe aplicar estiércol fresco bajo el pimiento — provoca un crecimiento excesivo de masa vegetativa en detrimento de la fructificación y puede desencadenar enfermedades (Sundstrom, 1992). La materia orgánica es mejor aplicarla en otoño para que se descomponga en primavera.

3. Aplicación de abonos minerales (otoño). Durante la preparación otoñal se aplican abonos fosforados y potásicos, ya que se absorben lentamente:

• Superfosfato: 40–60 g/m² (o 300–400 kg/ha)
• Sal potásica o sulfato de potasio: 20–30 g/m² (o 150–200 kg/ha)

Los abonos nitrogenados no se aplican en otoño — se lixivian y pueden provocar un crecimiento excesivo de masa verde la primavera siguiente (Kotov y Adritskaya, 2016).

4. Encalado. Si el pH del suelo es inferior a 5,5–6,0, se realiza un encalado — se aplica harina de dolomita o cal apagada. En suelos ácidos, el pimiento sufre deficiencia de calcio y magnesio, lo que provoca la podredumbre apical de los frutos (Pinto et al., 2016). El encalado se realiza 2–3 meses antes de la plantación, preferiblemente en otoño. La dosis de aplicación depende de la acidez — en promedio 200–400 g/m². Importante: la cal no debe aplicarse simultáneamente con abonos orgánicos — es mejor espaciarlos en el tiempo.

Preparación primaveral

Los trabajos de primavera comienzan tan pronto como el suelo está en su punto — es decir, deja de pegarse a las herramientas y se desmenuza en terrones.

1. Rastrillado temprano de primavera. Para conservar la humedad invernal, se realiza un rastrillado o escarificación de la capa superficial del suelo. Esto cierra los capilares a través de los cuales se evapora el agua (Tarakanov y Mukhin, 2003).

2. Aplicación de abonos nitrogenados. El nitrógeno se aplica en primavera, ya que se lixivia rápidamente. Para el pimiento se recomienda:

• Nitrato amónico: 20–30 g/m² (o 150–200 kg/ha)
• Se pueden utilizar abonos complejos (nitroamofoska) a razón de 30–40 g/m²

Es importante no excederse con el nitrógeno — el exceso provoca "engorde", crecimiento excesivo de masa verde, retraso en la fructificación y reducción de la calidad de los frutos (Sundstrom, 1992; Pinto et al., 2016).

3. Cultivo profundo o excavación. En primavera se realiza un cultivo a 15–20 cm de profundidad con simultáneo desmenuzamiento y eliminación de malas hierbas germinadas. En suelos pesados, es conveniente arar a 2/3 de la profundidad del arado otoñal para no sacar a la superficie semillas de malas hierbas (Tarakanov y Mukhin, 2003). Al mismo tiempo, se incorpora la parte primaveral de los abonos.

4. Nivelación y formación de bancales. La superficie de la parcela se nivela cuidadosamente con un rastrillo o cultivador con barra niveladora. Esto asegura una profundidad de siembra uniforme y facilita el riego. En regiones de clima fresco o en suelos pesados, el pimiento se cultiva en camas de 15–20 cm de altura y 80–100 cm de ancho. Entre las camas se dejan pasillos de 40–60 cm. Es mejor orientar las camas de sur a norte para una iluminación uniforme.

5. Instalación de riego por goteo (si está disponible). Si se prevé riego por goteo, las cintas o tuberías se colocan antes de la plantación, a lo largo de las futuras hileras. El riego por goteo ahorra considerablemente agua y permite aplicar abonos directamente a la zona radicular.

Fechas óptimas

El pimiento es un cultivo muy amante del calor. Se planta en campo abierto solo cuando ha pasado el peligro de heladas tardías y el suelo se ha calentado a una temperatura no inferior a 15 °C a 10 cm de profundidad (Bosland y Votava, 2012). Dependiendo de la región, esto puede ser:

• Regiones meridionales — desde mediados de abril hasta principios de mayo
• Regiones centrales (zona templada) — del 25 de mayo al 5–10 de junio
• Regiones septentrionales — después del 5–10 de junio

En la zona templada de Rusia, el período tradicional es del 25 de mayo al 5 de junio, cuando el peligro de heladas ha pasado (Tarakanov y Mukhin, 2003). En la zona no chernozem — en los últimos cinco días de mayo o principios de junio (Nonnecke, 1989). Si existe riesgo de heladas, es mejor aplazar la plantación o prever un refugio temporal para las plantas.

Requisitos de temperatura

• Temperatura mínima del suelo: 13–15 °C. A temperaturas más bajas, las raíces no funcionan, las plántulas no arraigan y pueden pudrirse (Naik, 2003).
• Temperatura óptima del aire durante el día: 20–25 °C
• Temperatura nocturna: no inferior a 12–15 °C. Con temperatura nocturna inferior a 10 °C, el crecimiento del pimiento se detiene, y a 5–7 °C puede amarillear y perder botones florales (Pinto et al., 2016).

Endurecimiento de las plántulas antes del trasplante

10–14 días antes del trasplante, se comienza a endurecer las plántulas. Esta es una etapa críticamente importante: las plantas no endurecidas sufren un shock durante el trasplante, tardan en recuperarse y pueden morir.

Cómo se realiza el endurecimiento (Pinto et al., 2016; Kotov y Adritskaya, 2016):

1. Reducción de la temperatura. El primer día, las plántulas se sacan al aire libre durante 1–2 horas, protegiéndolas del sol directo. Los días siguientes, el tiempo al aire libre se incrementa gradualmente. 3–4 días antes del trasplante, las plántulas se dejan al aire libre durante toda la noche (si no hay heladas). La temperatura diurna en el interior se reduce en 3–5 °C.

2. Aumento de la exposición a la luz. Se acostumbra gradualmente a las plantas a la luz solar directa, comenzando con 1–2 horas al día y aumentando hasta todo el día.

3. Reducción del riego. 7–10 días antes del trasplante, se reduce el riego para aumentar la concentración de savia celular y la resistencia al estrés. Las plantas se vuelven más resistentes, pero inmediatamente antes del trasplante se riegan abundantemente (2–3 horas antes de plantar) para facilitar la extracción de los contenedores.

Importante: el endurecimiento excesivo (más de 10–12 días) puede provocar un crecimiento más lento después del trasplante (Kasynkina y Kudin, 2018).

Esquemas óptimos para diferentes variedades

1. Pimiento dulce (morrón), variedades medianas y altas:

• Entre hileras: 70 cm
• Entre plantas en la hilera: 40–50 cm
• Densidad: 30–36 mil plantas/ha (aproximadamente 3–4 plantas por 1 m²) (Pinto et al., 2016)

2. Pimiento dulce, variedades bajas y tempranas:

• Entre hileras: 70 cm (o esquema en cinta 40+90 cm)
• Entre plantas en la hilera: 30–35 cm
• Densidad: hasta 40–45 mil plantas/ha

3. Pimiento picante:

• Entre hileras: 70 cm
• Entre plantas: 30–40 cm
• Densidad: hasta 40–50 mil plantas/ha (Tarakanov y Mukhin, 2003)

4. Esquema en cinta (para cuidado mecanizado):

• Cinta de dos líneas: (90+50) cm entre hileras con distancia entre plantas de 25–35 cm. Este esquema se utiliza a menudo en tecnologías intensivas (Russo, 2012).

Importante: Una plantación demasiado densa reduce el rendimiento, las plantas se dan sombra entre sí y aumenta el riesgo de enfermedades. Demasiado dispersa — uso irracional de la superficie (Sundstrom, 1992).

Para variedades altas e híbridos (tipo indeterminado), la distancia entre plantas se aumenta a 50–60 cm; para las bajas, se reduce a 25–30 cm (Bosland y Votava, 2012).

Profundidad de plantación

Este es uno de los puntos más importantes. El pimiento, a diferencia del tomate, no tolera el enterramiento — se planta a la misma profundidad a la que crecía en la maceta, sin enterrar las hojas cotiledonares (Pinto et al., 2016). Si se entierra el pimiento, el tallo puede pudrirse, la planta tardará en recuperarse y no producirá raíces adicionales, como el tomate (Sundstrom, 1992). La profundidad óptima es hasta los cotiledones o la primera hoja verdadera.

Técnica paso a paso de la plantación

1. Preparación de los hoyos. Los hoyos se hacen con antelación o inmediatamente antes de la plantación. La profundidad del hoyo debe ser suficiente para albergar el cepellón y un poco de agua (unos 20 cm). La distancia entre hoyos — según el esquema elegido.

2. Extracción de las plántulas del contenedor. Para no dañar las raíces, se extraen las plántulas presionando ligeramente las paredes de la celda y sacando cuidadosamente la planta con el cepellón. ¡Nunca tire del tallo! Si las raíces están muy enredadas y sobresalen del terrón, se pueden enderezar ligeramente.

3. Riego de los hoyos. En cada hoyo se vierten 0,5–1,5 l de agua tibia (temperatura 20–25 °C) (Pinto et al., 2016). El agua se vierte antes de plantar o inmediatamente después de colocar la planta en el hoyo. Esto ayuda a que las raíces arraiguen más rápido.

4. Colocación de la planta. La planta se coloca verticalmente en el hoyo, a la profundidad a la que crecía en la maceta. Las raíces deben estar extendidas y dirigidas hacia abajo. No permita que las raíces se doblen hacia arriba o hacia los lados.

5. Relleno. El hoyo se rellena con tierra, compactándola suavemente alrededor del tallo, pero sin apretar demasiado (para no dañar las raíces). Alrededor de la planta se forma una pequeña cuenca para el riego. ¡No cubra el punto de crecimiento (yema apical)!

6. Riego después de la plantación. La planta se riega de nuevo al pie, con 1–2 l por planta, para que la tierra se adhiera bien a las raíces y no queden bolsas de aire.

7. Acolchado. Si no se utiliza película, es útil cubrir la zona radicular con turba, humus o hierba cortada en una capa de 3–5 cm. Esto conserva la humedad, evita la formación de costra y frena las malas hierbas (Bosland y Votava, 2012).

Protección del sol y del viento

En los primeros 3–5 días después de la plantación (especialmente en tiempo caluroso y soleado), es conveniente dar sombra a las plantas — por ejemplo, utilizando un material de cobertura no tejido (spunbond, lutrasil) o cubriendo las plantas con sombreros de papel o botellas de plástico cortadas. Esto reduce la evaporación y ayuda a las plantas a adaptarse más rápidamente. Se puede trasplantar en un día nublado o por la tarde — las plantas sufren menos quemaduras solares (Pinto et al., 2016).

Riego durante el período de adaptación

En la primera semana después del trasplante, el riego debe ser regular pero no excesivo. Se riega a diario o cada dos días, con pequeñas dosis, para que el suelo esté constantemente húmedo pero sin encharcamiento. Es mejor regar por la mañana, al pie, evitando mojar las hojas. La temperatura del agua no debe ser inferior a 20 °C — el agua fría provoca shock y retraso del crecimiento (Naik, 2003).

Reposición de fallos

Si algunas plantas han muerto o enfermado gravemente, se pueden reemplazar por plántulas sanas. Los estudios demuestran que incluso con la pérdida de hasta el 30% de las plantas y su sustitución después de 2–3 semanas, el rendimiento total no disminuye (Bracy, 1997; citado en Leskovar y Kahn, 2012). Por lo tanto, no tema plantar nuevas plantas en lugar de las muertas.

Protección contra heladas tardías

Si se pronostican heladas, las plantas deben cubrirse obligatoriamente. El pimiento muere incluso a temperaturas de −0,5…−1 °C (Bosland y Votava, 2012). Utilice material de cobertura, película, sombreros de papel o incluso simplemente aporque con tierra húmeda (después del deshielo, desaporque). La cubierta debe proteger tanto del viento como del frío.

Fechas de plantación y elección del lugar

La protección más fiable es trasplantar las plántulas en el momento adecuado, cuando haya pasado el peligro de heladas tardías (Nonnecke, 1989). Sin embargo, en regiones con veranos cortos, a veces hay que arriesgarse. En tales casos, se eligen parcelas cálidas y bien calentadas — laderas meridionales, lugares junto a paredes de edificios, vallas. Las laderas meridionales se calientan 1–3 °C más rápido y son menos propensas a las heladas (Kotov y Adritskaya, 2016).

Cubiertas temporales

En caso de amenaza de heladas, las plantas se pueden cubrir:

• Materiales de cobertura no tejidos (spunbond, lutrasil, agrotex) con densidad de 17–30 g/m². Dejan pasar la luz y el aire, pero protegen contra heladas de hasta −2…−3 °C. Se pueden cubrir directamente sobre las hojas, fijando los bordes con tierra. Con fríos más intensos, se utilizan cubiertas de 40–60 g/m² o doble capa (Bosland y Votava, 2012).

• Película (polietileno) — más fiable, pero debajo se acumula condensación y aumenta la temperatura, por lo que durante el día hay que abrirla o utilizar película perforada (con agujeros). La película puede proteger contra heladas de hasta −5 °C con aislamiento adicional.

• Cubiertas individuales — botellas de plástico cortadas, sombreros de papel, cajas de cartón. Se colocan sobre cada planta por la noche y se retiran por la mañana. Es un método sencillo y eficaz para un número reducido de plantas.

• Cubiertas tipo túnel — arcos de alambre o tubos de plástico sobre los que se tiende la película o el material no tejido. Protegen a las plantas del frío, el viento y aceleran el crecimiento en 1–2 semanas (Russo, 2012). En regiones frías, los túneles pueden permanecer en los bancales durante toda la temporada hasta que llegue el calor estable.

• Aporque — cubrir la base del tallo con tierra húmeda 5–8 cm. La tierra húmeda libera calor más lentamente, lo que puede salvar el cuello de la raíz durante heladas breves. Después del deshielo, se desaporca.

Es importante retirar las cubiertas por la mañana, en cuanto se calienta, para evitar el sobrecalentamiento. Si no se retira la cubierta, las plantas bajo la película pueden "cocerse" (Tarakanov y Mukhin, 2003).

Prolongación de la temporada en otoño

En otoño, cuando comienzan las primeras heladas, la cubierta ayuda a prolongar la fructificación otras 2–3 semanas. Los túneles con material no tejido son especialmente eficaces (Nonnecke, 1989). En caso de heladas fuertes, se pueden arrancar las plantas con raíces y trasplantarlas a macetas para la maduración de los frutos en el interior (Balashev y Zeman, 1981).

Sombreado

En regiones cálidas, es útil dar sombra a las plantas durante 3–4 horas en las horas más soleadas del día (generalmente de 11 a 15 h). Para ello, se utilizan:

• Materiales no tejidos de baja densidad (17 g/m²) de color blanco — dispersan la luz y reducen la temperatura en 3–5 °C.
• Mallas de sombreo (sombra del 30–50%) — se tensan sobre los bancales sobre un armazón.
• Vecindad con cultivos altos — por ejemplo, cortavientos de girasol o maíz, que proporcionan sombra parcial en las horas más calurosas (Tarakanov y Mukhin, 2003).

Riego para refrigerar

El riego en tiempo caluroso (especialmente por aspersión) reduce significativamente la temperatura del aire alrededor de las plantas. Los riegos refrescantes con una dosis de 50–80 m³/ha (0,5–0,8 l/m²) se realizan durante las horas diurnas en caso de calor intenso (Naik, 2003). Es importante regar con agua calentada al sol para evitar el shock del agua fría.

Acolchado con materiales claros

En regiones cálidas, es mejor utilizar acolchado claro — blanco, plateado o de paja. Refleja los rayos solares, reduciendo la temperatura del suelo en 5–10 °C en comparación con la película negra (Bosland y Votava, 2012). En condiciones sureñas, la película negra puede sobrecalentar las raíces, lo que perjudica a las plantas.

Cortavientos y barreras vegetales

• Setos vivos de plantas altas (girasol, maíz, sorgo) plantados en el lado de barlovento del bancal. Los cortavientos se plantan 2–3 semanas antes del trasplante de plántulas para que tengan tiempo de crecer (Russo, 2012).
• Vallas, edificios, pantallas — paredes de casas, cobertizos o pantallas especiales de listones o malla. Es importante que la protección no cree sombra (Kotov y Adritskaya, 2016).

Tutorado de las plantas

Las variedades altas de pimiento deben tutorarse con estacas o espalderas. Esto protege los tallos de roturas incluso con vientos fuertes. Incluso en variedades determinadas (bajas), el tutorado ayuda a sostener los frutos pesados y evitar el vuelco (Russo, 2012). El tutorado se realiza 5–7 días después del trasplante, haciendo un lazo suelto (de al menos 3–4 cm de diámetro) alrededor del tallo (Pinto et al., 2016).

Acolchado

El acolchado es una de las herramientas más eficaces para gestionar las condiciones (Bosland y Votava, 2012). Cumple varias funciones:

Acolchado orgánico (humus, compost, hierba cortada, paja, serrín):

• Conserva la humedad, reduciendo la evaporación en un 30–50%
• Suaviza las fluctuaciones de temperatura del suelo
• Suprime el crecimiento de malas hierbas
• Se descompone gradualmente, enriqueciendo el suelo con materia orgánica
• Inconveniente: puede retrasar el calentamiento del suelo en primavera, atraer babosas (Kotov y Adritskaya, 2016)

Acolchado inorgánico (película de polietileno):

• Película negra — la más común. Eleva la temperatura del suelo en 2–4 °C, suprime eficazmente las malas hierbas, conserva la humedad (Bosland y Votava, 2012). En regiones frías, esto supone una ventaja significativa en crecimiento y rendimiento.
• Película reflectante (plateada, blanca, aluminio) — refleja la luz, enfría el suelo y repele pulgones y otras plagas (Russo, 2012). En regiones cálidas es preferible a la negra.
• Película roja o amarilla — puede influir en el crecimiento y desarrollo del pimiento (diferentes espectros de luz afectan a la planta). Se ha demostrado experimentalmente que la película roja favorece un crecimiento más vigoroso en comparación con la negra o amarilla (Decoteau et al., 1990; citado en Russo, 2012).

Momento de colocación del acolchado: El acolchado orgánico se coloca después de que el suelo se haya calentado, cuando las plantas están bien arraigadas y comienzan a crecer activamente. La película negra se extiende antes de la plantación (o en el momento de plantar) para calentar el suelo.

El riego como regulador del microclima

El riego no solo proporciona humedad, sino que también regula la temperatura y la humedad del aire (Naik, 2003). Recomendaciones:

• En calor, el riego diurno (refrescante) reduce la temperatura en 2–4 °C.
• En tiempo fresco, el riego se realiza por la mañana para que las plantas se sequen por la noche (reducción del riesgo de enfermedades fúngicas).
• En tiempo frío, se riega con agua tibia (20–25 °C) para no enfriar las raíces.
• El riego por goteo es el método más eficaz: el agua va directamente a la zona radicular, las hojas permanecen secas y la evaporación es mínima (Naik, 2003).

Camas elevadas

En regiones frías, se recomienda plantar el pimiento en camas altas (20–30 cm). Se calientan más rápido en primavera, el agua no se estanca y las raíces respiran mejor (Russo, 2012). En regiones muy frías, las camas se orientan de norte a sur (para máximo calentamiento) o de este a oeste (para mejor iluminación) — depende de las condiciones específicas (Kotov y Adritskaya, 2016).

Camas calientes

En regiones con veranos cortos y frescos, se pueden hacer camas calientes — con una capa de estiércol fresco o restos vegetales en la base que desprende calor al descomponerse (Balashev y Zeman, 1981). Esta cama se prepara en otoño o principios de primavera. La temperatura del suelo en una cama caliente es 3–5 °C superior a la del campo abierto, lo que permite plantar el pimiento 1–2 semanas antes.

Ventilación

Cuando se utilizan cubiertas de película, la ventilación es muy importante, especialmente en días soleados. De lo contrario, la temperatura bajo la película puede superar los 40 °C, lo que provocaría la muerte de flores y ovarios (Tarakanov y Mukhin, 2003). Para ello, la película se abre por los extremos o laterales, y en el material no tejido se hacen "ventanas".

Períodos de necesidad crítica de humedad

La mayor necesidad de agua del pimiento se da en tres períodos clave (Naik, 2003; Sundstrom, 1992):

1. Después del trasplante (período de adaptación) — el sistema radicular aún es débil, pero la evaporación a través de las hojas ya es alta. En la primera semana después de la plantación, se riega a diario o cada dos días con pequeñas dosis.

2. Período de botonadura y floración — la falta de humedad en este período provoca la caída masiva de flores y ovarios. Es un período crítico en el que la humedad del suelo debe mantenerse en el límite superior del óptimo (75–80% de capacidad de campo).

3. Período de llenado de frutos — para la formación de frutos grandes y jugosos se requiere un suministro estable de agua. La falta de humedad en este período conduce a la formación de frutos pequeños y deformados (Bosland y Votava, 2012).

Frecuencia de riego

La frecuencia de riego depende del clima, el tipo de suelo y la edad de las plantas (Naik, 2003):

• En tiempo caluroso (más de 25–28 °C): regar cada 2–4 días.
• En tiempo fresco (18–22 °C): regar cada 5–7 días.
• En tiempo lluvioso: reducir o suspender el riego si las precipitaciones son suficientes.
• En suelos arenosos ligeros: regar con más frecuencia (cada 2–3 días), pero con dosis menores.
• En suelos arcillosos pesados: regar con menos frecuencia (cada 5–7 días), pero más abundantemente.

En regiones tropicales y subtropicales (sur de India, Mediterráneo), se recomiendan 8–12 riegos por temporada (Naik, 2003). En la zona no chernozem, suelen ser suficientes 3–5 riegos por temporada si hay lluvias regulares (Kotov y Adritskaya, 2016).

Signos de necesidad de riego

La mejor forma de determinar si se necesita riego es comprobar el suelo a 5–10 cm de profundidad (a nivel de la mayor parte de las raíces) (Pinto et al., 2016):

• Suelo seco, se desmenuza en la mano — se necesita riego urgente.
• Suelo húmedo, pero no se pega a los dedos — regar en 1–2 días.
• Suelo mojado, se pega a las manos — no se necesita riego.
• Suelo con exceso de humedad, el agua se escurre — es necesario suspender el riego y mejorar el drenaje.

Observe el estado de las plantas: si en tiempo caluroso las hojas pierden turgencia y se marchitan antes de las 15–16 horas, la planta está indicando falta de humedad. Si el marchitamiento persiste hasta la mañana, es una señal grave.

Riego por goteo

El riego por goteo es el método más eficaz para el pimiento (Naik, 2003; Russo, 2012). Sus ventajas:

• Ahorro de agua — el consumo de agua se reduce en un 30–50% en comparación con el riego superficial.
• Evaporación mínima — el agua va directamente a la zona radicular.
• Las hojas permanecen secas — se reduce el riesgo de enfermedades fúngicas (oidio, tizón tardío, bacteriosis).
• Humedad uniforme — las raíces reciben humedad de forma constante, sin fluctuaciones (Naik, 2003).
• Posibilidad de fertirrigación — a través de las líneas de goteo se pueden aplicar abonos directamente a la raíz.
• Menos malas hierbas — el suelo entre hileras permanece seco, las malas hierbas no germinan.

Inconveniente: mayor coste inicial del equipo (cinta de goteo, conexiones, filtros, reguladores de presión). Para un huerto pequeño, se pueden utilizar sistemas sencillos — tubos de goteo con agujeros o incluso botellas de plástico con agujeros perforados enterradas junto a la planta.

Dosis de riego por goteo: 2–4 litros de agua por planta en cada riego (según el clima), frecuencia — 2–4 días en calor y 5–7 días en tiempo fresco (Naik, 2003).

Riego por aspersión (riego por encima)

El riego por aspersión es un método tradicional y accesible (Naik, 2003). Ventajas:

• Enfría las plantas y el aire en tiempo caluroso (riego refrescante).
• Humedece las hojas, lo que ayuda a combatir algunas plagas (por ejemplo, la araña roja).
• No requiere equipos complejos.

Inconvenientes:

• Grandes pérdidas de agua por evaporación — hasta el 30–40% del agua se evapora sin llegar a las raíces.
• Hojas mojadas — crean condiciones favorables para enfermedades fúngicas (tizón tardío, oidio, alternariosis).
• Compactación del suelo — las gotas de agua rompen la estructura de la capa superior, formando una costra.
• Riego desigual — con viento fuerte, la aspersión es irregular.

Riegos refrescantes en calor — son riegos con pequeñas dosis (50–80 m³/ha, o 0,5–0,8 l/m²) durante las horas diurnas para enfriar las plantas. No sustituyen al riego principal, sino que lo complementan (Naik, 2003; Tarakanov y Mukhin, 2003).

Riego superficial (por surcos)

Método tradicional, común en regiones meridionales y en cultivos de gran volumen (Naik, 2003). El agua se suministra por surcos entre hileras. Ventajas: sencillez, bajo coste de equipos. Inconvenientes: grandes pérdidas de agua, humedad desigual, posible estancamiento, alto riesgo de enfermedades fúngicas.

Para el pimiento, el riego superficial se usa menos debido a la sensibilidad de la planta al exceso de agua. El agua debe llegar a los surcos pero sin tocar el tallo de las plantas (Naik, 2003).

Regiones frescas (Norte, Siberia, zona no chernozem)

• Énfasis principal en el riego por la mañana, para que las plantas se sequen por la tarde.
• El agua debe estar calentada.
• Reducir el riego en tiempo lluvioso y frío para no crear condiciones para enfermedades fúngicas.
• Utilice riego por goteo para evitar mojar las hojas (Kotov y Adritskaya, 2016).

Regiones templadas (zona media)

• Régimen óptimo: riego 2–3 veces por semana, dosis 3–4 l por planta.
• En períodos de calor intenso (más de 28 °C), se realizan riegos adicionales (incluidos los refrescantes).
• Hacia el final de la temporada (2–3 semanas antes de la última recolección), se reduce o suspende el riego — esto favorece una mejor maduración de los frutos y mejora su color (Sundstrom, 1992; Naik, 2003).

Regiones cálidas y áridas (Sur, Estepa, Subtropicales)

• Frecuencia de riego — cada 2–3 días, dosis — 4–5 l por planta.
• Obligatorio el riego por goteo o por surcos para minimizar la evaporación.
• Riegos refrescantes por aspersión periódicos durante el día.
• Mantener la humedad al 80% de la capacidad de campo (Naik, 2003).

Zonas regadas con suelos salinos

• Con alta mineralización del agua (CE > 1,5–2,0 dS/m), se requiere un riego más frecuente para lavar las sales de la zona radicular (Naik, 2003).
• El uso de riego por goteo en estas condiciones ayuda a ahorrar agua y a controlar mejor la salinización.
• En algunos casos, se alterna el riego con agua salobre y dulce.

Exceso de agua

• Las hojas se vuelven verde pálido o amarillas (clorosis) — especialmente las inferiores (Naik, 2003).
• Las hojas se marchitan (pueden caer) incluso con el suelo húmedo.
• Los tallos se vuelven blandos, acuosos. La base del tallo se oscurece (afectación del cuello de la raíz).
• Mohos o musgo en la superficie del suelo.
• Retraso del crecimiento, parada de la fructificación.
• Caída de flores y ovarios incluso con el suelo húmedo (Bosland y Votava, 2012).

Con estos signos, reduzca el riego, escarifique el suelo para mejorar la aireación y, si es necesario, haga zanjas de drenaje (Naik, 2003).

Falta de humedad

• Las hojas pierden turgencia, se marchitan en la parte calurosa del día — primera etapa de déficit de humedad (Pinto et al., 2016).
• Las hojas inferiores se vuelven amarillas y se secan.
• Caída masiva de flores y ovarios.
• Los frutos se vuelven más pequeños, menos jugosos, pueden amargar.
• El suelo está seco, se desmenuza en la mano.
• Grietas en los frutos (secado brusco del suelo seguido de riego).

Ante los primeros signos de falta de humedad, riegue. Si el marchitamiento persiste hasta la mañana, riegue urgentemente.

Nitrógeno (N)

El nitrógeno es el principal elemento para el crecimiento de la masa verde. Participa en la formación de proteínas, clorofila y enzimas. La nutrición nitrogenada es especialmente importante en el período inicial de crecimiento, antes de la floración y al inicio de la fructificación (Pinto et al., 2016).

Signos de deficiencia de nitrógeno:

• Plantas pequeñas, débiles, con tallos delgados (Pinto et al., 2016).
• Las hojas se vuelven verde claro, luego amarillas, comenzando por las inferiores.
• Crecimiento lento, hojas más pequeñas.
• Floración débil, pocos frutos, pequeños.
• Sistema radicular subdesarrollado (Nonnecke, 1989).

Signos de exceso de nitrógeno:

• Plantas vigorosas, con hojas grandes de color verde oscuro ("engorde").
• Floración retrasada, pocos frutos.
• Los brotes se vuelven blandos, "acuosos", se rompen fácilmente (Sundstrom, 1992).
• Disminuye la resistencia a enfermedades y heladas.
• Los frutos pueden sufrir podredumbre apical por desequilibrio con el calcio.

El exceso de nitrógeno es especialmente perjudicial: retrasa la maduración de los frutos, deteriora su sabor (reduce el contenido de azúcares) y su conservación (Pinto et al., 2016; Tarakanov y Mukhin, 2003).

Fósforo (P)

El fósforo es responsable del desarrollo del sistema radicular, la floración, el cuajado y la maduración de los frutos. También aumenta la resistencia de las plantas a enfermedades y bajas temperaturas (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989). El pimiento absorbe mal el fósforo del suelo, especialmente en tiempo frío (por debajo de 15 °C), por lo que es importante asegurar su disponibilidad.

Signos de deficiencia de fósforo:

• Hojas más pequeñas, de color verde oscuro o verde azulado ("tono azulado").
• Hojas jóvenes pequeñas, crecen hacia arriba formando un ángulo agudo con el tallo (Tarakanov y Mukhin, 2003).
• Las hojas inferiores pueden adquirir un tono púrpura (especialmente en pecíolos y nervaduras).
• Floración y fructificación retrasadas.
• Sistema radicular débil, crecimiento radicular lento.
• Frutos pequeños, desiguales, pueden estar deformados (Pinto et al., 2016).

El fósforo es especialmente importante en el período inicial de crecimiento — estimula el desarrollo de las raíces y acelera la entrada en fructificación (Kotov y Adritskaya, 2016).

Potasio (K)

El potasio es responsable de la calidad de los frutos: su tamaño, color, sabor, conservación y transportabilidad. También aumenta la resistencia de las plantas a la sequía, enfermedades y fluctuaciones de temperatura (Pinto et al., 2016; Sundstrom, 1992). El potasio es especialmente importante durante la formación y maduración de los frutos.

Signos de deficiencia de potasio:

• Los bordes de las hojas se vuelven amarillos, luego marrones y se secan ("quemadura marginal") (Pinto et al., 2016).
• Las hojas se vuelven arrugadas, se enrollan hacia abajo.
• Las hojas inferiores se vuelven amarillas y caen.
• Los frutos se vuelven más pequeños, la piel fina, la pulpa floja.
• Disminuye la conservación de los frutos.
• La planta se vuelve más susceptible a enfermedades (Nonnecke, 1989).

El potasio es especialmente importante para el pimiento dulce — con su deficiencia, los frutos pierden dulzor, se vuelven acuosos y se conservan mal (Sundstrom, 1992).

Calcio (Ca)

El calcio fortalece las paredes celulares y participa en el transporte de otros elementos. Es especialmente importante para la formación de frutos y la prevención de la podredumbre apical (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989). El calcio se desplaza mal en la planta, por lo que su deficiencia se manifiesta en los tejidos jóvenes y los frutos.

Signos de deficiencia de calcio:

• Hojas jóvenes pequeñas, deformadas, con bordes curvados hacia abajo (Pinto et al., 2016).
• El punto de crecimiento apical muere o se daña.
• Aparecen manchas oscuras y hundidas en los frutos (podredumbre apical) — especialmente en tiempo caluroso y seco (Bosland y Votava, 2012).
• Raíces débiles, el crecimiento radicular se detiene.
• Las flores caen sin formar ovarios (Tarakanov y Mukhin, 2003).

La podredumbre apical de los frutos es el signo más característico de la deficiencia de calcio. Aparece como manchas acuosas en el ápice del fruto (opuesto al pedúnculo), que luego se oscurecen y se secan. Los primeros frutos son los más afectados (Pinto et al., 2016).

Magnesio (Mg)

El magnesio es el elemento central de la molécula de clorofila. Participa en la fotosíntesis y el metabolismo de las proteínas. El pimiento es especialmente sensible a la deficiencia de magnesio, que suele manifestarse en suelos ligeros y ácidos (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Signos de deficiencia de magnesio:

• Clorosis (amarilleamiento) entre las nervaduras de las hojas inferiores y medias (las nervaduras permanecen verdes) (Pinto et al., 2016).
• Las hojas se vuelven quebradizas, pueden enrollarse.
• Los frutos se vuelven más pequeños y su número disminuye.
• El sistema radicular se desarrolla mal (Nonnecke, 1989).

En suelos ácidos y con exceso de potasio, la absorción de magnesio es peor (Pinto et al., 2016).

Abonos orgánicos

El pimiento responde bien a los abonos orgánicos, especialmente al humus y al compost bien descompuesto (Pinto et al., 2016; Tarakanov y Mukhin, 2003).

Humus o compost: Se aplica en otoño o primavera durante la excavación: 3–6 kg/m² (30–60 t/ha). Mejora la estructura del suelo, aumenta la capacidad de retención de agua, enriquece con humus y micronutrientes (Pinto et al., 2016).

Estiércol: ¡No se debe aplicar estiércol fresco bajo el pimiento! Provoca un crecimiento excesivo de masa verde en detrimento de la fructificación, puede quemar las raíces y favorecer enfermedades (Sundstrom, 1992). El estiércol se aplica solo bien descompuesto, preferiblemente en otoño bajo el cultivo antecesor (Pinto et al., 2016).

Ceniza de madera: Fuente valiosa de potasio, calcio, magnesio y micronutrientes. Se aplica 100–200 g/m² durante la excavación o en los hoyos al plantar (30–40 g por hoyo). La ceniza también reduce la acidez del suelo (Kotov y Adritskaya, 2016).

Estiércol de aves: Abono orgánico fuerte. Se utiliza solo bien descompuesto o en forma de infusión líquida (1:15–20). En seco o en alta concentración puede quemar las raíces (Pinto et al., 2016).

Abonos minerales

Nitrogenados: Nitrato amónico (34% N), urea (46% N), sulfato amónico (21% N + 24% S). Se aplican en primavera, fraccionados (Tarakanov y Mukhin, 2003).

Fosforados: Superfosfato simple (19% P₂O₅), superfosfato doble (42–46% P₂O₅). Se aplican en otoño o primavera durante el laboreo principal, ya que el fósforo se mueve lentamente en el suelo (Pinto et al., 2016).

Potásicos: Sulfato de potasio (50% K₂O) — preferible, ya que no contiene cloro; sal potásica (30–40% K₂O), cloruro potásico (60% K₂O) — contiene cloro, que puede inhibir el crecimiento. Los abonos potásicos se aplican en otoño (parte) y en primavera (en las fertilizaciones) (Pinto et al., 2016; Sundstrom, 1992).

Complejos: Nitroamofoska (NPK 16:16:16), diammofoska (10:26:26), azofoska. Útiles para la aplicación pre-siembra.

Micronutrientes: Se utilizan abonos complejos de micronutrientes (por ejemplo, "Micromix", "Tsitovit", "Aquamix") o elementos individuales (ácido bórico, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato ferroso). Se aplican tanto al suelo (en pequeñas dosis) como por vía foliar (Pinto et al., 2016).

Aplicación de fondo (antes de la plantación)

Toda la dosis de fondo de fósforo y potasio (2/3 de la dosis), así como los abonos orgánicos, se aplican en otoño durante la excavación. Los abonos nitrogenados se aplican en primavera, ya que se lixivian rápidamente (Pinto et al., 2016; Tarakanov y Mukhin, 2003).

Dosis recomendadas por 1 m²: (orientativas, ajustar según análisis de suelo)

• Materia orgánica: 3–6 kg de humus o compost (otoño).
• Nitrógeno (N): 20–30 g de nitrato amónico (primavera) (Pinto et al., 2016).
• Fósforo (P₂O₅): 30–60 g de superfosfato simple (otoño o primavera).
• Potasio (K₂O): 20–30 g de sulfato de potasio (otoño y en fertilizaciones).

En suelos bien cultivados (humus > 3,5%), se puede limitar a abonos minerales y aplicarlos en primavera. En suelos pobres, es obligatorio añadir materia orgánica (Pinto et al., 2016).

Opción de abono de arranque en el hoyo: Al plantar, se puede añadir al hoyo 10–15 g de superfosfato y 5–10 g de sulfato de potasio, mezclándolos bien con la tierra para que las raíces no toquen los abonos (Kotov y Adritskaya, 2016).

Fertilización n.º 1 — 10–14 días después del trasplante

Después de que las plántulas hayan arraigado y comiencen a crecer activamente (generalmente 10–14 días después de la plantación), se realiza la primera fertilización. Estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas (Pinto et al., 2016).

Composición (por 1 m² o por 10 l de agua para regar 2–3 m²):

• Nitrógeno: 10–15 g (nitrato amónico)
• Fósforo: 15–20 g (superfosfato)
• Potasio: 10–15 g (sulfato de potasio)

Se puede utilizar un abono complejo (por ejemplo, nitroamofoska 20–30 g/m²). Se riega al pie después del riego principal para evitar quemar las raíces.

Fertilización n.º 2 — durante la botonadura y floración

Esta fertilización favorece una floración abundante y el cuajado de frutos. El nitrógeno no debe predominar en este período — de lo contrario, se producirá "engorde" en detrimento de la fructificación (Sundstrom, 1992).

Composición (por 10 l de agua):

• Nitrato amónico: 10–15 g
• Superfosfato: 20–30 g
• Sulfato de potasio: 15–20 g
• aplican 2–3 l de solución por 1 m² (Pinto et al., 2016).

Se puede realizar una fertilización foliar con boro (solución de ácido bórico al 0,1%) y micronutrientes para mejorar el cuajado (Pinto et al., 2016).

Fertilización n.º 3 — durante el crecimiento de los frutos

Durante el llenado masivo de frutos y la fructificación, la necesidad de potasio y fósforo aumenta, mientras que el nitrógeno disminuye (Pinto et al., 2016; Tarakanov y Mukhin, 2003).

Composición (por 10 l de agua):

• Nitrato amónico: 5–10 g (o no aplicar si las plantas están bien desarrolladas)
• Superfosfato: 20–30 g
• Sulfato de potasio: 20–25 g
• sis de aplicación — 2–3 l por 1 m² (Pinto et al., 2016).

Fertilizaciones adicionales

Con fructificación prolongada, se pueden realizar 1–2 fertilizaciones adicionales con intervalos de 10–14 días, alternando las composiciones (Kotov y Adritskaya, 2016). Al final de la temporada, no se realizan fertilizaciones.

Fertilización radicular (riego al pie)

El método más común. Los abonos se disuelven en agua y se riegan al pie, preferiblemente después del riego principal para evitar quemar las raíces. Dosis de aplicación — 2–3 l/m² o 10–15 l por 5–8 plantas (Pinto et al., 2016).

Fertilización foliar (sobre las hojas)

Un método muy eficaz para corregir rápidamente deficiencias de micronutrientes y algunos macronutrientes. La solución se pulveriza sobre las hojas. Las hojas absorben bien los nutrientes, especialmente por el envés (Pinto et al., 2016).

Ventajas:

• Acción rápida (efecto en 1–2 días).
• Alta absorción (hasta el 80–90% del elemento).
• Puede combinarse con tratamientos contra plagas y enfermedades.
• Especialmente eficaz para micronutrientes (hierro, boro, zinc, manganeso) (Pinto et al., 2016).

Inconvenientes:

• Acción corta (requiere tratamientos repetidos).
• La alta concentración puede quemar las hojas.
• Se realiza solo en tiempo nublado o por la mañana/tarde.

Recomendaciones para la fertilización foliar:

• Micronutrientes: preparados complejos o soluciones al 0,05–0,1% de elementos individuales (Pinto et al., 2016).
• Ácido bórico: 0,1% (1 g/l), especialmente durante la floración.
• Sulfato de magnesio: 0,2–0,5% (2–5 g/l).
• Urea: 0,5% (5 g/l) — para una rápida reposición de nitrógeno.
• Temperatura de la solución: 20–25 °C.
• Dosis de aplicación: 300–400 l/ha (30–40 l por 100 m²) (Pinto et al., 2016).

Fertirrigación (a través de riego por goteo)

Con riego por goteo, los abonos se pueden aplicar directamente en el agua de riego. Este es el método más eficaz para la fertilización radicular (Naik, 2003). Ventajas: dosificación precisa, distribución uniforme en la zona radicular, pérdidas mínimas, posibilidad de aplicar pequeñas dosis con frecuencia.

Recomendaciones para la fertirrigación:

• Utilice solo abonos bien solubles (nitrato potásico, nitrato cálcico, fosfato monoamónico, abonos complejos para fertirrigación).
• Concentración de la solución no superior al 1–2% (10–20 g/l) (Naik, 2003).
• Aplique los abonos al inicio del riego (o en medio) para arrastrar la solución de los goteros y evitar obstrucciones (Naik, 2003).

Variedades determinadas (bajas, de porte erecto, arbustivas)

• Altura del arbusto: 30–80 cm.
• Crecimiento limitado: el tallo principal termina en un racimo floral.
• Fructificación concentrada, la cosecha se concentra en 3–5 pisos.
• No requieren desbrote. La formación es mínima — eliminación de la flor "corona", a veces aclareo.
• Ejemplos: "Lastochka", "Regalo de Moldavia", "Winnie-the-Pooh", "Búlgaro 79", "Kupets" (Pinto et al., 2016; Kotov y Adritskaya, 2016).

Variedades indeterminadas y semideterminadas (altas)

• Altura del arbusto: más de 100–150 cm (en campo abierto normalmente hasta 120–150 cm).
• Crecimiento ilimitado: el tallo principal sigue creciendo y forma nuevos racimos florales.
• Fructificación escalonada, la cosecha se forma durante toda la temporada.
• Requieren formación — desbrote, tutorado, a veces despunte.
• Ejemplos: "California Wonder", "Nezhnost", "Buratino F1", "Zdorovye", "Alyonushka" (Pinto et al., 2016).

En campo abierto, normalmente se cultivan variedades determinadas y semideterminadas, ya que son más resistentes y no requieren cuidados complejos (Sundstrom, 1992). Sin embargo, también tienen sus propios matices de formación.

1. Eliminación de la flor "corona" (primera flor)

Esta es la técnica más importante y obligatoria para todas las variedades de pimiento. La primera flor que aparece en la primera bifurcación (en el tallo principal) se llama flor "corona" (Pinto et al., 2016; Tarakanov y Mukhin, 2003).

Por qué eliminarla: Si se deja esta flor, dará un fruto, pero "robará" fuerza a la planta, inhibiendo el crecimiento y desarrollo de los demás brotes. Como resultado, el arbusto será débil, con brotes laterales poco desarrollados y pocos frutos. La eliminación de la flor corona estimula el crecimiento de los brotes laterales, haciendo el arbusto más vigoroso y productivo (Bosland y Votava, 2012; Pinto et al., 2016).

Cuándo y cómo: La flor corona se elimina tan pronto como aparece (generalmente 10–14 días después del trasplante). Se pinza o corta. A veces, junto con la flor, se eliminan también los botones del primer piso. Este simple procedimiento aumenta el rendimiento en un 20–30% (Pinto et al., 2016).

2. Desbrote (eliminación de brotes laterales)

Los brotes laterales son brotes que crecen en las axilas de las hojas del tallo principal (Sundstrom, 1992). A diferencia de los tomates, el desbrote no es obligatorio para el pimiento. Se utiliza solo para ciertos tipos de variedades y con fines específicos.

Cuándo es necesario desbrotar:

• En variedades altas (indeterminadas) — para formar un arbusto de 2–3 tallos y redirigir la nutrición a los frutos.
• En regiones con verano corto — para acelerar la maduración, dejando solo 3–5 ovarios grandes por planta.
• En plantaciones densas — para mejorar la ventilación y la iluminación (Russo, 2012).

Cómo desbrotar:

• Eliminar todos los brotes laterales (chupones) por debajo de la primera bifurcación (hasta la primera ramificación). Esto forma un "tallo" (tallo desnudo) de 10–15 cm de altura (Pinto et al., 2016).
• Por encima de la primera bifurcación, dejar 2–3 de los brotes más fuertes (normalmente los que salen de la bifurcación). Estos serán la base del arbusto. Eliminar el resto de brotes (Kotov y Adritskaya, 2016).
• Posteriormente, eliminar los brotes sobrantes, especialmente los que crecen hacia el interior del arbusto o lo espesan. Normalmente, se dejan 3–4 ramas fructíferas en cada tallo principal.

Cuándo no desbrotar:

• En variedades bajas determinadas (ellas mismas limitan el crecimiento).
• En cultivo para cosecha temprana (los brotes laterales dan cosecha adicional, aunque más pequeña).
• Con suficiente espacio y buena iluminación (Sundstrom, 1992).

Importante: Los brotes se eliminan cuando aún son pequeños (1–2 cm) para no dañar la planta. Se eliminan manualmente, pellizcándolos, o se cortan con un cuchillo afilado, sin dejar muñones (Pinto et al., 2016).

3. Eliminación de hojas inferiores

Las hojas inferiores, especialmente las que tocan el suelo o dan mucha sombra, se eliminan. Pueden ser fuente de enfermedades y plagas, y además consumen nutrientes (Nonnecke, 1989; Pinto et al., 2016).

Por qué eliminarlas:

• Mejora la ventilación en la base del arbusto.
• Reduce el riesgo de enfermedades fúngicas (tizón tardío, alternariosis).
• Elimina "lastre" innecesario, redirigiendo la nutrición a los frutos.
• Facilita el riego y el cuidado.

Cómo eliminar: Se eliminan las hojas situadas por debajo de la primera bifurcación (3–5 hojas inferiores), así como las amarillentas, viejas o dañadas. Se eliminan gradualmente, no todas a la vez, para no debilitar la planta (Pinto et al., 2016). Es mejor hacerlo por la mañana en tiempo seco para que las heridas cicatricen.

4. Despunte (pinzado) de los ápices

El despunte es la eliminación del punto de crecimiento apical en el tallo principal y en los tallos principales (Tarakanov y Mukhin, 2003). Esta técnica se utiliza para limitar el crecimiento de la planta y dirigir la nutrición a los ovarios ya formados.

Cuándo despuntar:

• 3–4 semanas antes del final de la temporada (heladas previstas) — para acelerar la maduración de los frutos ya cuajados. Dejar 3–4 hojas por encima del último ovario, eliminar el resto (Pinto et al., 2016).
• Para variedades altas en regiones con verano corto — cuando el arbusto ha alcanzado la altura deseada (normalmente 100–120 cm) y ha formado suficientes yemas florales (Nonnecke, 1989).
• Para cultivo de otoño (en regiones cálidas) — para formar un arbusto compacto para la fructificación otoñal (Russo, 2012).

Cómo despuntar: Con un cuchillo afilado o tijeras de podar, eliminar el ápice del brote, dejando 2–3 hojas por encima del último ovario. Si no hay frutos en el brote, no se debe despuntar, ya que reduciría el rendimiento (Pinto et al., 2016).

5. Eliminación de ovarios sobrantes y regulación de la carga

En el pimiento, especialmente en campo abierto, se forman muchos ovarios, pero la planta no puede "alimentarlos" a todos hasta alcanzar un gran tamaño. Para obtener frutos grandes y de calidad, es necesario eliminar parte de los ovarios (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Cómo regular:

• En variedades determinadas, dejar 10–15 ovarios por arbusto (para variedades de fruto grande — 5–8).
• En indeterminadas — hasta 20–25 ovarios.
• Eliminar los ovarios pequeños, subdesarrollados, deformados, así como los que crecen en el interior del arbusto.
• Los primeros frutos que tocan el suelo se eliminan — suelen ser más afectados por enfermedades (Pinto et al., 2016).

Particularidades según el tipo:

• Para obtener frutos muy grandes (para exposición, venta) — dejar 3–5 de los ovarios más fuertes.
• Para conservas (frutos pequeños) — no es necesario regular.
• Para pimiento picante — se dejan más ovarios (son más pequeños y no requieren tanta nutrición) (Pinto et al., 2016; Sundstrom, 1992).

6. Tutorado de las plantas

El tutorado es importante para variedades altas e incluso medianas, especialmente en campo abierto, donde el viento y el peso de los frutos pueden romper fácilmente los tallos frágiles (Russo, 2012).

Cuándo tutorar: 5–10 días después del trasplante, una vez que las plantas hayan arraigado. El tutorado se realiza a medida que las plantas crecen.

Métodos de tutorado (Sundstrom, 1992; Tarakanov y Mukhin, 2003):

1. A estacas — el método más sencillo. Se coloca una estaca de 60–80 cm de altura (para bajas) o hasta 1,5 m (para altas) junto a cada planta. El tallo se ata a la estaca en varios puntos a medida que crece. El lazo debe ser suelto (al menos 3–4 cm de diámetro) para no estrangular el tallo.

2. En espaldera — método más complejo pero muy eficaz para variedades altas. Se tensa un alambre o cuerda a lo largo de la hilera a 1–1,2 m de altura. Se ata cada tallo a ella, o se forma la planta en 2–3 tallos y se atan a la espaldera.

3. A una hilera común — se tensa una cuerda o bramante entre las hileras, al que se atan las plantas.

4. Con estacas y bramante (para variedades altas) — se clavan estacas en los extremos de la hilera, se tensan 2–3 hileras de alambre o bramante, a las que se atan los tallos.

Materiales para el tutorado: Bramante de algodón, alambre blando forrado, pinzas de plástico especiales. No utilice hilo de pescar fino o cuerda que pueda cortar el tallo (Pinto et al., 2016).

Para cosecha temprana (en regiones frías)

• Eliminar la flor corona (obligatorio) (Pinto et al., 2016).
• Dejar 2–3 brotes más fuertes, eliminar el resto de brotes.
• Dejar 3–5 ovarios en cada brote, eliminar el resto.
• Eliminar regularmente nuevas flores y ovarios para que toda la energía de la planta se dirija a los frutos ya formados (Russo, 2012).
• 3–4 semanas antes de las heladas, despuntar los ápices.

Para máximo rendimiento (en regiones cálidas)

• Eliminar la flor corona (Pinto et al., 2016).
• Dejar 3–4 brotes (desbrote mínimo).
• Eliminar solo hojas viejas, amarillentas y brotes que den sombra al arbusto.
• Tutorar todos los brotes.
• No regular los ovarios (o eliminar solo los deformados).

Para obtener frutos grandes

• Eliminar la flor corona.
• Dejar 2–3 brotes, eliminar el resto (desbrote) (Pinto et al., 2016).
• Dejar 3–4 de los ovarios más fuertes en cada brote, eliminar el resto.
• Eliminar regularmente las nuevas flores para que la planta no gaste energía en ellas.
• Tutorar todos los brotes para que no se rompan con el peso de los frutos grandes.

Para pimiento picante

• No es obligatorio eliminar la flor corona (se puede, pero el efecto es menor) (Pinto et al., 2016).
• Desbrote mínimo o nulo.
• Formar el arbusto de forma natural, eliminando solo brotes y hojas viejos, enfermos o dañados.
• Dejar más ovarios (son más pequeños y no requieren una nutrición tan intensa).
• El pimiento picante en campo abierto suele ser menos exigente en cuanto a formación (Sundstrom, 1992).

Temperatura

Es el factor principal que afecta a la polinización del pimiento. El pimiento es muy sensible a temperaturas extremas durante la floración (Pinto et al., 2016; Bosland y Votava, 2012):

• Temperatura óptima para la polinización: 20–25 °C.
• Por debajo de 15 °C: el polen no germina, no hay polinización (Nonnecke, 1989). Las flores pueden permanecer en la planta, pero los frutos no cuajan.
• Por encima de 30–32 °C: el polen se vuelve estéril (no viable). Incluso si se produce la polinización, los frutos pueden ser deformes o sin semillas (Pinto et al., 2016).
• Por encima de 35 °C: las flores se caen masivamente antes de polinizarse (Sundstrom, 1992).
• Fluctuaciones bruscas de temperatura (día caluroso, noche fría) también afectan negativamente a la polinización (Pinto et al., 2016).

En tiempo caluroso (más de 30 °C), el polen se vuelve estéril, e incluso con presencia de insectos no se produce la polinización. Esta es una de las principales causas de caída de flores y ovarios en verano en las regiones meridionales (Bosland y Votava, 2012).

Humedad del aire

La humedad relativa óptima para la polinización del pimiento es del 60–70% (Pinto et al., 2016):

• Por debajo del 50%: el polen se seca, pierde viabilidad, el estigma se seca, la polinización se dificulta (Nonnecke, 1989).
• Por encima del 80–90%: el polen se apelmaza, no cae de las anteras, la polinización también se altera (Pinto et al., 2016).
• La alta humedad también favorece enfermedades fúngicas que pueden afectar a las flores.

Viento

El viento ayuda a la autopolinización, ya que agita las plantas y favorece la caída del polen (Pinto et al., 2016). Sin embargo, el viento fuerte puede dañar las flores y derribarlas. En campo abierto, el viento moderado suele ser beneficioso para la polinización del pimiento.

Insectos polinizadores

Aunque el pimiento es principalmente autógamo, los insectos (especialmente abejas, abejorros, trips, hormigas) pueden mejorar significativamente la polinización, especialmente en tiempo caluroso y seco, cuando el polen cae con más dificultad (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989). Transportan el polen de flor en flor, aumentando el porcentaje de cuajado.

Los estudios demuestran que con la participación de insectos, el cuajado es un 10–20% mayor, y los frutos crecen más grandes y uniformes (Pinto et al., 2016). Esto es especialmente notable en campo abierto, donde hay suficientes insectos, a diferencia de los invernaderos donde la polinización a menudo requiere intervención artificial (Nonnecke, 1989).

Variedad

Diferentes variedades responden de manera distinta a las condiciones de polinización. En algunas variedades, el estigma está situado por debajo de las anteras o al mismo nivel — se autopolinizan mejor. En otras, el estigma sobresale más — dependen más de los insectos y de la polinización cruzada (Pinto et al., 2016). En campo abierto, se suelen elegir variedades con alta capacidad de autopolinización para obtener rendimientos estables.

Variedades partenocárpicas (caso especial)

Existen variedades partenocárpicas de pimiento que producen frutos sin fecundación (sin semillas). No requieren polinización en absoluto. Estas variedades son especialmente convenientes en invernaderos, pero también pueden usarse en campo abierto (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989). Los frutos partenocárpicos suelen tener paredes más delgadas y un sabor menos pronunciado, pero cuajan garantizadamente incluso en tiempo desfavorable.

1. Atraer insectos polinizadores

Los insectos son sus mejores aliados en la polinización del pimiento, especialmente en tiempo caluroso cuando la autopolinización es difícil (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Cómo atraer insectos:

• Plantar plantas melíferas junto al bancal de pimientos y entre ellos: facelia, trigo sarraceno, girasol, cilantro, eneldo, hierbas con flores. Atraen abejas y abejorros (Pinto et al., 2016).
• Mantener la vegetación natural alrededor de la parcela — muchas abejas y abejorros silvestres viven cerca de los campos.
• No utilizar insecticidas durante la floración, especialmente por la mañana, cuando los insectos están más activos. Si es necesario un tratamiento, realizarlo por la tarde, cuando los insectos ya no vuelan (Nonnecke, 1989).
• Utilizar productos biológicos en lugar de productos químicos para no matar a los insectos beneficiosos (Pinto et al., 2016).

En campo abierto, suele haber suficientes insectos para asegurar una buena polinización. Pero en tiempo caluroso, seco o ventoso, su actividad disminuye y puede ser necesaria ayuda adicional.

2. Polinización artificial (manual)

Si los insectos son insuficientes o el tiempo es desfavorable, puede ayudar a las plantas manualmente (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Métodos de polinización manual:

Agitar las plantas. El método más sencillo. Agite suavemente las ramas floridas o todo el arbusto. El polen cae de las anteras y llega al estigma. Agite en tiempo seco y cálido, cuando las flores están abiertas (normalmente de 9 a 11 h) (Pinto et al., 2016). La agitación es especialmente eficaz en tiempo sin viento.

Golpear ligeramente las flores. Un ligero golpeteo con el dedo o un palito sobre las flores y ramas favorece la caída del polen.

Pincel o bastoncillo de algodón. Pase suavemente un pincel suave o un bastoncillo de algodón por el interior de la flor para transferir el polen de los estambres al estigma. Este método es más laborioso pero muy eficaz para arbustos individuales (Nonnecke, 1989).

Ventilador (en tiempo caluroso). Se puede utilizar un pequeño ventilador para crear movimiento de aire alrededor de las plantas. Esto favorece la caída del polen y su transporte (Pinto et al., 2016).

Cuándo hacerlo: El mejor momento para la polinización artificial es por la mañana (de 9 a 11 h), cuando las flores están completamente abiertas y el polen es más viable (Pinto et al., 2016). En tiempo caluroso (más de 28–30 °C), el polen puede ser estéril — en ese caso, la polinización artificial puede no servir de ayuda.

3. Pulverización con reguladores de crecimiento

Para estimular el cuajado de frutos, se pueden utilizar reguladores de crecimiento, especialmente en condiciones climáticas desfavorables (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Los más comunes:

• Ácido bórico (solución al 0,1–0,2%) — pulverización de las plantas en floración durante la floración. El boro estimula la germinación del polen y el cuajado (Pinto et al., 2016; Kotov y Adritskaya, 2016).
• "Ovario" (y otros preparados a base de giberelinas) — estimulan la formación de frutos sin fecundación (partenocarpia parcial). Especialmente eficaces en tiempo caluroso (Pinto et al., 2016).
• "Brotón" — estimulante de la floración y del cuajado (Nonnecke, 1989).

Importante: Los reguladores de crecimiento son un medio auxiliar, no un sustituto de la polinización normal. No siempre dan resultados en calor extremo (más de 32 °C) o frío (menos de 15 °C) (Nonnecke, 1989).

4. Optimización de las condiciones de cultivo

Cree las condiciones más cómodas para la polinización (Bosland y Votava, 2012; Pinto et al., 2016):

• Mantener la humedad del suelo al 70–80% de la capacidad de campo durante la floración. La falta de humedad provoca la esterilización del polen y la caída de flores.
• Regar las plantas por la mañana para que en el momento de la apertura de las flores (sobre las 9–10 h) la humedad del aire sea óptima.
• Utilizar riego por goteo — no aumenta la humedad del aire alrededor de las plantas, lo que reduce el riesgo de apelmazamiento del polen (Naik, 2003).
• En tiempo caluroso, realice un riego refrescante por aspersión durante el día — reduce la temperatura del aire y aumenta la humedad, mejorando la polinización (Naik, 2003; Tarakanov y Mukhin, 2003).
• El sombreado en las horas más calurosas (de 11 a 15 h) ayuda a reducir la temperatura en 3–5 °C, preservando la viabilidad del polen (Russo, 2012).
• Asegure una buena nutrición, especialmente fósforo y potasio. La deficiencia de fósforo inhibe la floración, y la de potasio deteriora la calidad del polen (Pinto et al., 2016).

5. Selección de variedades para su región

Para una polinización estable en su región, elija variedades adaptadas a las condiciones climáticas locales (Pinto et al., 2016; Sundstrom, 1992):

• Para regiones cálidas (sur, subtropicales): variedades e híbridos tolerantes al calor, con buen cuajado a altas temperaturas. Por ejemplo, "California Wonder", "Regalo de Moldavia", "Volzhanin" (Pinto et al., 2016).
• Para regiones frías (norte, zona templada): variedades precoces que tengan tiempo de florecer antes de que llegue el calor o el frío. Por ejemplo, "Lastochka", "Winnie-the-Pooh", "Kupets" (Pinto et al., 2016).
• Variedades universales: con alta capacidad de autopolinización y resistencia a las fluctuaciones de temperatura.

También debe saber que el pimiento dulce y el picante no se pueden plantar cerca. Se polinizan cruzadamente con facilidad, y el dulce se vuelve amargo, mientras que el picante pierde parte de su pungencia (Pinto et al., 2016; Sundstrom, 1992). La distancia mínima entre ellos es de 10–20 metros, mejor más (Nonnecke, 1989).

Regiones frías (Norte, Siberia, zona no chernozem)

• El principal problema es el frío durante la floración (por debajo de 15 °C).
• Elija variedades precoces y tolerantes al frío.
• Utilice cubiertas (material no tejido, película) para elevar la temperatura durante la floración (Nonnecke, 1989).
• Plante las plántulas en las fechas óptimas para que la floración coincida con el período más cálido.

Regiones templadas (zona media)

• Los problemas surgen principalmente en veranos calurosos (más de 30 °C) o durante lluvias prolongadas y noches frías.
• Vigile las previsiones meteorológicas y aplique sombreado en caso de calor.
• Utilice cubiertas en caso de enfriamiento.

Regiones cálidas (Sur, Estepa, Subtropicales)

• El principal problema es el calor (más de 30–32 °C), que esteriliza el polen.
• Utilice sombreado, riego para enfriar.
• Elija variedades tolerantes al calor con buen cuajado a altas temperaturas.
• Durante los períodos más calurosos de floración (julio-agosto), ayude a las plantas con polinización artificial (Pinto et al., 2016).

Regiones ventosas

• El viento en sí mismo ayuda a la polinización, pero los vientos fuertes pueden dañar las flores y derribarlas (Sundstrom, 1992).
• Utilice cortavientos y tutorado.
• En tiempo sin viento, recurra a la agitación.

Enfermedades fúngicas

Una de las enfermedades más peligrosas y extendidas del pimiento, especialmente en tiempo lluvioso y fresco (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). El agente causal es un organismo similar a un hongo (oomiceto) que afecta a todas las partes de la planta.

Síntomas: Aparecen manchas de color marrón oscuro, difusas, en las hojas, especialmente en el borde del limbo. En tiempo húmedo, en el envés de la hoja se puede apreciar un vello blanco y algodonoso — esporulación del hongo. En tallos y pecíolos — manchas marrones alargadas. En los frutos — zonas duras y parduzcas, los frutos pueden deformarse. Con infección temprana, los frutos se vuelven deformes e impropios para el consumo (Akhatov et al., 2013).

Condiciones de desarrollo: Temperatura favorable — 20–22 °C de día y 10–12 °C de noche, rocíos abundantes, nieblas, lluvias. Por encima de 25 °C, el desarrollo de la enfermedad se ralentiza. Las esporas pueden sobrevivir en restos vegetales y en el suelo (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Medidas de control:

• Prevención: rotación de cultivos (no plantar pimiento después de tomate, patata, berenjena), elección de variedades e híbridos resistentes, evitar plantaciones densas.
• Riego: solo al pie, preferiblemente por la mañana para que las plantas se sequen. Evitar el riego por aspersión por la tarde.
• Pulverizaciones: ante los primeros signos de la enfermedad, se utilizan preparados a base de cobre (caldo bordelés, oxicloruro de cobre). En caso de propagación intensa — fungicidas sistémicos (Akhatov et al., 2013; Nonnecke, 1989).

Enfermedad fúngica que afecta a hojas, tallos y frutos (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). Especialmente dañina en tiempo caluroso (23–30 °C) con lluvias cortas.

Síntomas: Aparecen manchas marrones, redondas o angulares, con característica zonación concéntrica (anillos) en las hojas, a menudo con un recubrimiento negro de esporulación. Suelen afectarse las hojas inferiores, más viejas. En los frutos — manchas oscuras, hundidas, que con el tiempo se cubren de un recubrimiento negro u oliváceo. A menudo se afectan los frutos cerca del pedúnculo (Akhatov et al., 2013).

Fuente de infección: Restos vegetales donde el hongo inverna en forma de conidios y micelio, raramente — semillas (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Prevención: rotación de cultivos, destrucción de restos vegetales.
• Pulverizaciones: con preparados a base de cobre o fungicidas modernos (estrobilurinas) ante los primeros síntomas (Akhatov et al., 2013).

Enfermedad fúngica especialmente frecuente en tiempo caluroso y seco con humedad relativa del 50–70% (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). En campo abierto es menos común que en invernaderos.

Síntomas: En el haz de las hojas aparecen manchas cloróticas (amarillentas) que luego se vuelven necróticas. En el envés — un recubrimiento blanco pulverulento (esporulación del hongo). Las hojas afectadas se vuelven amarillas y caen. Los frutos no se ven afectados, pero el rendimiento disminuye debido a la reducción de la superficie fotosintética (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Prevención: rotación de cultivos, control de malas hierbas.
• Pulverizaciones: ante los primeros síntomas — fungicidas a base de azufre, preparados de potasio y sodio (bicarbonatos), o fungicidas modernos (Akhatov et al., 2013).

Son peligrosas enfermedades fúngicas transmitidas por el suelo que afectan al sistema vascular de las plantas (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). Son más frecuentes en regiones meridionales, en suelos cálidos, con cultivo prolongado de solanáceas en el mismo lugar.

Síntomas: Las plantas se marchitan, comenzando por las hojas inferiores. Las hojas se vuelven amarillas, se secan y caen. Al cortar el tallo, se observa un oscurecimiento de los haces vasculares. En tiempo húmedo, aparece un recubrimiento rosado o blanco de esporulación en los tejidos afectados (Akhatov et al., 2013).

Fuente de infección: Suelo y restos vegetales, donde los hongos pueden sobrevivir durante muchos años (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Rotación de cultivos (volver a plantar pimiento en el mismo lugar no antes de 3–4 años) (Pinto et al., 2016).
• Cultivo de variedades e híbridos resistentes — este es el método más eficaz (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).
• Mejora del suelo: aplicación de compost bien descompuesto, productos biológicos a base de Trichoderma, abonos verdes. Eliminación de plantas enfermas con raíces (Akhatov et al., 2013).

Enfermedad fúngica que suele aparecer en la segunda mitad del verano con alta humedad y fluctuaciones de temperatura (Akhatov et al., 2013).

Síntomas: Aparecen manchas grises y vellosas (esporulación del hongo) en tallos, hojas y frutos. A menudo se afectan los frutos cerca del pedúnculo, especialmente en variedades con "hombros altos" donde se estanca la humedad (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control: Prevención — mantener la humedad óptima, eliminación oportuna de hojas y frutos enfermos. En invernaderos — fungicidas, en campo abierto — principalmente prevención (Akhatov et al., 2013).

Enfermedades bacterianas

Una de las enfermedades bacterianas más comunes del pimiento (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). Se transmite por semillas y restos vegetales, y se disemina activamente con gotas de lluvia y riego.

Síntomas: En las hojas — pequeñas manchas aceitosas, oscuras, casi negras, de forma irregular, a menudo en los bordes. En tallos — manchas negras alargadas. En frutos — manchas negras, abultadas, con un borde claro, que luego se hunden y forman úlceras. Los frutos maduros no se ven afectados (Akhatov et al., 2013).

Condiciones de desarrollo: Alta humedad y temperatura (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Prevención: uso de semillas sanas (desinfección), rotación de cultivos, variedades resistentes.
• Pulverizaciones: preparados a base de cobre, productos biológicos a base de Bacillus subtilis (Akhatov et al., 2013).

Enfermedad de cuarentena menos común pero muy peligrosa (Akhatov et al., 2013). Se transmite por semillas.

Síntomas: Marchitamiento de brotes individuales, manchas marrones en hojas, manchas de "ojo de pájaro" en frutos (manchas claras con centro oscuro) (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control: Prevención — desinfección de semillas, rotación de cultivos, eliminación de plantas enfermas. Agentes químicos — a base de cobre (Akhatov et al., 2013).

Enfermedades víricas

Los virus son uno de los problemas más graves para el pimiento, especialmente en regiones con un alto número de vectores (pulgones, trips, mosca blanca) (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Virus muy contagioso que puede transmitirse mecánicamente (a través de las manos, herramientas) y con semillas (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Síntomas: Clorosis, mosaico y arrugamiento de las hojas. Las plantas se quedan atrofiadas. Posteriormente, aparecen estrías oscuras y necrosis en tallos y pecíolos. Los frutos se vuelven más pequeños (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Variedades e híbridos resistentes — método principal (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).
• Desinfección de semillas (calentamiento a 70 °C durante 3 días o tratamiento con fosfato sódico al 10%) (Akhatov et al., 2013).
• Control de vectores (pulgones).
• Higiene — lavado de manos y herramientas, especialmente al trabajar con plantas enfermas (Akhatov et al., 2013).

Virus peligroso transmitido por pulgones (especialmente Myzus persicae) (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Síntomas: Diversos — enanismo, rizado de hojas, deformación, clorosis, mosaico. Frutos pequeños, deformes. Puede manifestarse en formas verde, amarilla, marrón y enana (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control: Cultivo de variedades resistentes, eliminación de plantas enfermas, control de pulgones vectores, alejamiento de los cultivos de cucurbitáceas (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Virus peligroso transmitido por trips (Frankliniella occidentalis — trips occidental de las flores) (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). Se encuentra en regiones cálidas.

Síntomas: Las hojas jóvenes adquieren un tono bronceado, aparecen manchas necróticas en forma de anillos, zigzags. Los frutos se cubren de manchas anulares y se deforman (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control: El control de trips es la medida principal. Uso de variedades resistentes, eliminación de malas hierbas reservorios. Limpieza cuidadosa de restos vegetales (Akhatov et al., 2013).

Pulgones (Myzus persicae — pulgón verde del melocotonero, Aphis gossypii — pulgón del algodón)

Una de las plagas más comunes y peligrosas. Los pulgones succionan la savia de brotes y hojas jóvenes, provocando deformación, rizado y marchitamiento. La melaza excretada por los pulgones favorece el desarrollo de hongos negros. Pero el principal peligro es que son vectores de numerosos virus (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Signos: Acumulaciones de pulgones en el envés de las hojas, en brotes jóvenes, botones y flores. Las hojas se rizan, se cubren de una sustancia pegajosa (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Biológica: atraer y conservar enemigos naturales — mariquitas (Coccinellidae), crisopas, sírfidos, avispas parasitoides (Aphidius colemani) (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).
• Agronómica: control de malas hierbas reservorios, cultivo de plantas cebo, lavado de pulgones con un chorro de agua (Pinto et al., 2016).
• Química: insecticidas (pero con precaución para no matar a los insectos beneficiosos). Preparados recomendados: Actellik, Fufanon, Aktara, Fitoverm, Akarin (Akhatov et al., 2013).
• Remedios caseros: infusiones de ajo, cebolla, tabaco, ortiga, solución jabonosa (Pinto et al., 2016; Sundstrom, 1992). Pero solo son eficaces en etapas tempranas.

Trips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis y otros)

Pequeños insectos que se alimentan de la savia de las plantas. Causan graves daños, especialmente en tiempo caluroso. También son vectores de virus (especialmente el trips occidental de las flores, F. occidentalis — vector del virus del bronceado) (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Signos: En las hojas — pequeñas manchas blancas, plateadas (necrosis), las hojas se deforman. En los frutos — manchas plateadas o marrones, deformación, pérdida de calidad comercial (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Biológica: chinches depredadoras Orius (Orius spp.) — depredadores eficaces de trips (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).
• Agronómica: control de malas hierbas, mantenimiento de la humedad óptima.
• Química: insecticidas (Actellik, Fufanon, Aktara, etc.) (Akhatov et al., 2013). En campo abierto, los tratamientos se realizan solo cuando la plaga es significativa.

Araña roja (Tetranychus urticae y otros)

Una de las plagas más peligrosas del pimiento en tiempo caluroso y seco (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). Pequeños arácnidos que se alimentan de la savia de las plantas.

Signos: En el envés de las hojas se observa una fina telaraña. Las hojas se vuelven pálidas, cubiertas de pequeñas puntuaciones amarillentas (picaduras), luego se secan y caen. Con infestación grave — muerte de la planta (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Prevención: riego regular y pulverización de las plantas (los ácaros no toleran la alta humedad) (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).
• Biológica: ácaros depredadores (Phytoseiulus persimilis y otros) (Akhatov et al., 2013).
• Química: acaricidas (Fitoverm, Actellik, etc.). Se utilizan solo en caso de infestación masiva.

Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata)

El escarabajo de la patata pasa al pimiento desde la patata o el tomate. Es especialmente peligroso cuando hay plantaciones de patata cerca (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). Dañan tanto el escarabajo adulto como sus larvas, que devoran las hojas (a veces esqueletizando completamente el arbusto).

Medidas de control:

• Agronómica: aislamiento espacial de los campos de patata, destrucción de puestas de huevos, recogida manual de escarabajos y larvas (Akhatov et al., 2013).
• Química: insecticidas (Bankol, Decis, Zolon, etc.) (Akhatov et al., 2013). Es importante alternar los productos para evitar la resistencia.

Gusanos cortadores (orugas) (Helicoverpa armigera, Spodoptera litura y otros)

Orugas de mariposas nocturnas. Especialmente peligrosas para los frutos del pimiento (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). Las orugas jóvenes se alimentan de hojas, luego penetran en los frutos, devorando el interior, provocando su pudrición.

Signos: En los frutos se aprecian orificios de entrada cerca del pedúnculo, los frutos se pudren, y en su interior se encuentran heces de oruga (Akhatov et al., 2013).

Medidas de control:

• Agronómica: recolección temprana, recogida y destrucción de frutos dañados, control de malas hierbas, laboreo del suelo para destruir las crisálidas (Akhatov et al., 2013).
• Biológica: uso de chinches depredadoras (Podisus maculiventris, Picromerus bidens), liberación de Trichogramma (parasitoide de huevos) (Akhatov et al., 2013).
• Química: insecticidas, pero su uso en campo abierto es limitado (Akhatov et al., 2013).

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

Pequeño insecto que se encuentra a menudo en campo abierto en regiones meridionales (Akhatov et al., 2013). La mosca blanca succiona la savia de las plantas, excretando melaza sobre la que se desarrollan hongos negros. Es vector de virus (Virus del rizado amarillo del tomate). En el pimiento, la mosca blanca es menos agresiva que en el tomate, pero puede causar daños considerables (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016).

Medidas de control: Las mismas que para el tomate. Uso de insecticidas como último recurso. El uso de entomófagos (Encarsia formosa) es limitado en campo abierto debido a la dificultad de su liberación (Akhatov et al., 2013).

Madurez técnica

Es la etapa en la que el fruto ha alcanzado el tamaño y la forma característicos de la variedad, pero aún no ha adquirido su color definitivo (verde, crema, amarillo claro, morado según la variedad) (Pinto et al., 2016). Las semillas dentro del fruto aún no están completamente maduras, se encuentran en estado lechoso o ceroso.

Signos de madurez técnica:

• El fruto ha alcanzado el tamaño y la forma típicos de la variedad (Bosland y Votava, 2012).
• La piel es firme, brillante, lustrosa (Nonnecke, 1989).
• El color corresponde a la variedad en madurez técnica (verde, amarillo claro, crema, morado) (Pinto et al., 2016).
• Las semillas dentro del fruto aún no están maduras (claras, blandas).
• El fruto se desprende fácilmente del pedúnculo con un ligero crujido característico (Bosland y Votava, 2012).

Para qué recolectar en madurez técnica:

• Consumo en fresco (pimiento dulce verde es la opción más común) (Sundstrom, 1992).
• Para conservas, encurtidos, congelación.
• Para estimular la formación de nuevos ovarios — la recolección temprana y regular en madurez técnica aumenta el rendimiento total en un 20–30% (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Cuándo recolectar: Normalmente 35–45 días después del cuajado del fruto (Pinto et al., 2016). Para la mayoría de las variedades, 90–120 días desde la emergencia (Bosland y Votava, 2012).

Madurez biológica (fisiológica)

Es la etapa de plena maduración del fruto, cuando adquiere su color definitivo (rojo, naranja, amarillo, marrón, morado) y su sabor completo (Bosland y Votava, 2012; Pinto et al., 2016). Las semillas están completamente maduras y se vuelven duras.

Signos de madurez biológica:

• Coloración completa según la variedad (rojo, amarillo, naranja) (Pinto et al., 2016).
• La piel se vuelve más firme, brillante (Sundstrom, 1992).
• La pulpa se vuelve más dulce, aromática, con más vitaminas (especialmente C y caroteno) (Nonnecke, 1989).
• El fruto se separa fácilmente del pedúnculo.

Para qué recolectar en madurez biológica:

• Consumo en fresco — el pimiento rojo, amarillo o naranja es significativamente más dulce y aromático que el verde (Pinto et al., 2016).
• Para la producción de pimentón (pimiento rojo, seco y molido) (Sundstrom, 1992).
• Para la obtención de semillas (Nonnecke, 1989).
• Para almacenamiento prolongado (algunas variedades) (Bosland y Votava, 2012).

Cuándo recolectar: 7–14 días después de la madurez técnica (en promedio 50–60 días después del cuajado) (Pinto et al., 2016). Dependiendo de la variedad, de 120 a 160 días desde la emergencia (Bosland y Votava, 2012).

Tabla: diferencias entre madurez técnica y biológica

(Elaborado a partir de: Bosland y Votava, 2012; Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989; Sundstrom, 1992)

Importante: Muchas variedades de pimiento pasan por etapas intermedias durante la maduración (por ejemplo, de verde a amarillo y luego a rojo). En algunas variedades, los frutos en madurez técnica son morados y en madurez biológica rojos. Conozca las características de su variedad (Pinto et al., 2016).

Cómo retirar los frutos correctamente

1. Utilice tijeras de podar o un cuchillo afilado. Es mejor cortar el pimiento que arrancarlo. Arrancarlo puede dañar la planta, especialmente las ramas frágiles (Bosland y Votava, 2012; Pinto et al., 2016). Deje un pedúnculo de 2–3 cm — esto mejora la conservación (Nonnecke, 1989).

2. No tire del fruto hacia abajo. Esto puede romper la rama o dañar el tallo. Corte el fruto con cuidado, sin dañar los frutos y hojas vecinos (Sundstrom, 1992).

3. Recoja en tiempo seco. Los frutos húmedos se estropean más rápido y desarrollan enfermedades con mayor facilidad. El mejor momento es por la mañana después de que se haya secado el rocío (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

4. No dañe la piel de los frutos. Cualquier arañazo, pinchazo o golpe es una puerta de entrada para enfermedades y podredumbres (Bosland y Votava, 2012).

5. No permita la sobremaduración. Los frutos sobremaduros pierden firmeza, se ablandan y pueden agrietarse. Además, retrasan la formación de nuevos ovarios (Pinto et al., 2016).

Frecuencia de recolección

El pimiento fructifica por oleadas: después de la recolección de los frutos maduros, comienza el crecimiento activo de nuevos ovarios (Sundstrom, 1992). Por lo tanto, la recolección regular estimula la continuación de la fructificación.

Frecuencia recomendada:

• En madurez técnica (frutos verdes): cada 5–7 días (Pinto et al., 2016).
• En madurez biológica: cada 3–5 días (algunas variedades requieren recolección diaria) (Bosland y Votava, 2012).
• Pimiento picante: con menos frecuencia — a medida que maduran (Pinto et al., 2016).

Importante: Cuanto más a menudo recolecte frutos en madurez técnica, más nuevos frutos se cuajarán. Esto es especialmente relevante para el pimiento dulce y para la producción comercial. La recolección regular puede aumentar el rendimiento total en un 20–30% (Nonnecke, 1989; Pinto et al., 2016).

Qué hacer con la primera cosecha

El primer fruto "corona" (que se forma en la primera bifurcación) se recomienda eliminar en estado de flor (véase el Capítulo 7) para estimular el crecimiento del arbusto. Si lo dejó, ese fruto suele ser grande, pero su formación retrasa el crecimiento del resto. Recolectelo lo antes posible, en madurez técnica, para estimular el crecimiento de los brotes laterales (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Clasificación y calibrado

Inmediatamente después de la recolección, los frutos se clasifican (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989):

• Estándar — sanos, de forma y color correctos, sin daños, de tamaño típico para la variedad.
• No estándar — deformes, dañados por plagas o enfermedades, pequeños, con daños mecánicos. Se utilizan para consumo inmediato.
• Para semillas — los frutos más grandes, sanos y de forma correcta (se dejan hasta plena maduración).

Preparación para el almacenamiento

Lavado: El pimiento normalmente no se lava antes de almacenarlo, ya que la humedad favorece el desarrollo de podredumbres. Si los frutos están sucios, se pueden limpiar con un paño seco o lavarlos y secarlos bien (Nonnecke, 1989). En algunos casos, se utiliza un lavado con agua clorada (0,005% de cloro) para desinfectar, pero esto es más típico de la producción industrial (Pinto et al., 2016).

Secado: Los frutos deben estar secos antes de almacenarlos. La humedad favorece el desarrollo del moho gris y otras enfermedades (Bosland y Votava, 2012).

Clasificación: Retire todos los frutos con signos de daños, grietas o enfermedades — estropearían a los vecinos.

Condiciones de almacenamiento

Las condiciones de almacenamiento dependen del estado de madurez (Bosland y Votava, 2012; Nonnecke, 1989; Sundstrom, 1992):

Matices importantes:

• El pimiento es sensible al frío. A temperaturas inferiores a 7 °C, los frutos verdes pueden sufrir "daños por frío" (manchas, hundimientos), especialmente durante el almacenamiento prolongado (Nonnecke, 1989). Los frutos rojos son más resistentes, pero tampoco toleran las heladas.
• No almacene el pimiento junto a manzanas y plátanos — emiten etileno, que acelera la maduración y puede provocar el amarilleo de los frutos verdes (Pinto et al., 2016).
• La humedad debe ser alta (90–95%) para que los frutos no pierdan turgencia ni se marchiten. En casa, esto es difícil de conseguir, por lo que use el cajón de verduras del frigorífico o bolsas de plástico con agujeros (Nonnecke, 1989).
• No guarde el pimiento en bolsas de plástico sin acceso de aire — esto provoca la pudrición.

Almacenamiento de pimiento picante

El pimiento picante se conserva de otra manera — a menudo se seca (Bosland y Votava, 2012; Sundstrom, 1992):

• Secado al aire: los frutos se ensartan en un hilo (por el pedúnculo) y se cuelgan en un lugar seco y bien ventilado. El secado dura 1–2 semanas hasta que los frutos estén completamente secos y quebradizos (Nonnecke, 1989).
• Secado en horno: a 40–50 °C con la puerta entreabierta (para que salga la humedad), hasta el secado completo.
• Almacenamiento del pimiento seco: en recipientes herméticos, en lugar seco y oscuro. Vida útil — hasta 1–2 años (Bosland y Votava, 2012).
• Pimiento molido: se guarda en recipientes bien cerrados en lugar seco y oscuro.

Maduración de frutos verdes

Si queda poco tiempo para el final de la temporada y hay muchos frutos verdes en los arbustos, se pueden recolectar en madurez técnica y hacerlos madurar en el interior (Nonnecke, 1989; Tarakanov y Mukhin, 2003). Pero recuerde: la maduración no mejora el sabor, solo cambia el color. En sabor, estos frutos son inferiores a los madurados en la planta (Bosland y Votava, 2012).

Cómo madurar:

• Los frutos se colocan en un lugar cálido (20–25 °C), seco y bien ventilado con una humedad del 80–85% (Nonnecke, 1989).
• Se extienden en una o dos capas, en la oscuridad o con luz difusa (con luz, el color se vuelve más intenso).
• Se revisan periódicamente, eliminando los frutos podridos.
• Duración de la maduración: 7–14 días (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).
• Maduración acelerada: con etileno (1:2000) — se utiliza a escala industrial, no es necesario en casa.

Importante: En las variedades rojas, al madurar en la oscuridad, el color puede ser más pálido que al sol. Pero para uso doméstico no es crítico (Nonnecke, 1989).

1. Cubiertas otoñales

El uso de materiales de cobertura en otoño puede prolongar la fructificación en 2–3 semanas e incluso más (Nonnecke, 1989).

Cómo funciona:

• Los materiales no tejidos (spunbond, lutrasil) protegen de las primeras heladas ligeras (hasta −2…−3 °C) (Bosland y Votava, 2012).
• La película (perforada) protege de heladas de hasta −5 °C, pero requiere ventilación durante el día.
• Doble cubierta (película + material no tejido) — para las condiciones más severas.

Plazos: Las cubiertas se instalan ante los primeros pronósticos de heladas, normalmente a finales de agosto — septiembre (según la región). Durante el día, la cubierta se puede retirar o abrir para ventilar si la temperatura no es baja. Se retira definitivamente después de que ya no se prevean heladas (Nonnecke, 1989).

2. Despunte de ápices y eliminación de ovarios sobrantes

3–4 semanas antes de las heladas previstas (normalmente a finales de agosto — principios de septiembre), se realiza el despunte de los tallos principales y ramas principales. Esto permite redirigir los nutrientes hacia los ovarios ya formados y acelerar su maduración (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

Cómo hacerlo:

• Elimine todos los puntos de crecimiento en los tallos principales y laterales, dejando 2–3 hojas por encima del último ovario (Pinto et al., 2016).
• Elimine todas las flores y ovarios pequeños que no madurarán antes del frío.
• Elimine las hojas inferiores, viejas o enfermas para mejorar la ventilación y la iluminación de los frutos restantes.
• Deje en la planta solo los frutos y ovarios más desarrollados.

Efecto: Acelera la maduración en 7–14 días, los frutos se vuelven más grandes y de mejor calidad (Nonnecke, 1989; Tarakanov y Mukhin, 2003).

3. Uso de variedades de diferentes ciclos de maduración

Combine variedades tempranas, medias y tardías para alargar el período de cosecha (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).

• Variedades tempranas (madurez técnica en 90–100 días desde la emergencia) — para cosecha temprana.
• Medias (100–120 días) — fructificación principal.
• Tardías (>120 días) — para cosecha tardía y consumo otoñal.

La plantación de varias variedades con diferentes ciclos de maduración permite cosechar desde julio hasta octubre (según la región) (Pinto et al., 2016).

4. Remontancia y floración repetida

En algunas variedades de pimiento (especialmente híbridos dulces), después de la recolección de la cosecha principal, comienza una nueva floración y cuajado de frutos. Esta propiedad se llama remontancia (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989). Para estimular la floración repetida:

• Recolecte regularmente los frutos en madurez técnica, sin permitir que sobremaduren en la planta.
• Realice una fertilización con abonos fósforo-potásicos (superfosfato + sulfato de potasio) — estimula la floración y el cuajado de nuevos frutos (Pinto et al., 2016).
• Elimine las ramas viejas que ya han fructificado.
• En otoño (si el clima lo permite), se puede realizar una poda del arbusto — eliminar brotes viejos, dejando 2–3 brotes jóvenes que darán una cosecha otoñal. Sin embargo, esto es más laborioso y no apto para todas las variedades (Nonnecke, 1989).

5. Extracción de plantas para maduración

Si llegan las heladas y aún hay muchos frutos verdes en los arbustos, se pueden arrancar las plantas con raíces y colocarlas en el interior para que maduren (Balashev y Zeman, 1981; Nonnecke, 1989).

Cómo hacerlo:

• Unos días antes de las heladas, arranque los arbustos con un gran cepellón, procurando no dañar las raíces.
• Colóquelos en un lugar fresco (15–20 °C), seco, oscuro o con luz difusa (Nonnecke, 1989).
• Riéguelos moderadamente para que las raíces no se sequen.
• Los frutos madurarán en 2–4 semanas.

Importante: La maduración en plantas arrancadas produce frutos de mejor calidad (más parecidos en sabor a los madurados en la planta) que la maduración de frutos recolectados (Bosland y Votava, 2012). Pero este método solo es adecuado para pequeños volúmenes (Nonnecke, 1989).

6. Acolchado y camas calientes

• El acolchado ayuda a proteger las raíces de la congelación, especialmente si se utiliza acolchado orgánico (humus, turba, paja) en una capa de 10–15 cm en otoño (Pinto et al., 2016; Nonnecke, 1989).
• Las camas calientes (con "combustible" orgánico — estiércol, restos vegetales) prolongan la vegetación gracias a la liberación de calor durante la descomposición (Nonnecke, 1989). Esto es especialmente relevante en regiones frías.

7. Recolección en varias etapas

La recolección de frutos en madurez técnica durante toda la temporada estimula la formación de nuevos ovarios, prolongando el período de fructificación. Si recolecta los frutos en madurez biológica (rojos, amarillos), la planta pasa rápidamente a un estado de reposo y la formación de nuevos ovarios se ralentiza (Nonnecke, 1989; Pinto et al., 2016). Por lo tanto, para alargar la temporada:

• Recolecte la mayor parte en madurez técnica (verdes, crema).
• Deje algunos frutos (para comer, vender) hasta la madurez biológica, pero no demasiados.
• La recolección regular es obligatoria (Sundstrom, 1992).

Qué se hace mal

• Plantar el pimiento a la sombra, en el lado norte de los edificios, en depresiones donde se estanca el aire frío.
• Ignorar la rotación de cultivos — plantar pimiento después de tomate, patata, berenjena o en el mismo lugar durante varios años seguidos.
• Elegir una parcela con suelos pesados, arcillosos, ácidos o encharcados.

Por qué es un error

El pimiento es un cultivo amante de la luz y del calor. A la sombra se estira, florece mal, los ovarios caen y los frutos se vuelven más pequeños (Pinto et al., 2016). En las depresiones sufre heladas y exceso de humedad. Los antecesores solanáceos son fuente de enfermedades comunes (fusariosis, verticilosis, tizón tardío) que se acumulan en el suelo (Akhatov et al., 2013). Los suelos pesados se calientan mal, las raíces se asfixian y las plantas sufren por falta de oxígeno (Nonnecke, 1989).

Cómo evitarlo

• Elija un lugar soleado y protegido del viento, preferiblemente en el lado sur o suroeste.
• Respete la rotación de cultivos — no plante pimiento después de solanáceas, vuelva a la parcela original no antes de 3–4 años (Pinto et al., 2016).
• Mejore la estructura de los suelos pesados — añada arena, humus, turba, haga camas elevadas (Nonnecke, 1989).

Qué se hace mal

• No aplicar materia orgánica o aplicarla incorrectamente (estiércol fresco).
• Abusar de los abonos nitrogenados.
• Ignorar la aplicación de fósforo, potasio y micronutrientes.
• No controlar ni ajustar la acidez del suelo (pH).

Por qué es un error

El estiércol fresco provoca "engorde" — crecimiento exuberante de masa verde en detrimento de la fructificación, retrasa la floración y puede desencadenar enfermedades (Sundstrom, 1992). El exceso de nitrógeno hace que las plantas sean más laxas, más vulnerables a enfermedades y plagas, y reduce la conservación de los frutos (Pinto et al., 2016). La deficiencia de fósforo y potasio provoca una floración débil, caída de ovarios y frutos pequeños e insípidos (Nonnecke, 1989). Los suelos ácidos (pH inferior a 5,5–6,0) provocan deficiencia de calcio y magnesio, lo que lleva a la podredumbre apical (Pinto et al., 2016).

Cómo evitarlo

• Aplique materia orgánica solo bien descompuesta (humus, compost) en otoño o primavera durante la excavación (Nonnecke, 1989).
• Mantenga el equilibrio NPK: no abusar del nitrógeno, asegurar suficiente fósforo y potasio (Pinto et al., 2016).
• Realice un encalado en suelos ácidos (2–3 meses antes de la plantación) (Nonnecke, 1989).
• Utilice micronutrientes (boro, zinc, magnesio, hierro) en forma de fertilización foliar (Pinto et al., 2016).

Qué se hace mal

• Plantar plántulas demasiado crecidas y sin endurecer.
• Enterrar las plántulas al plantar.
• Plantar demasiado pronto, en suelo frío.
• Dañar las raíces durante el trasplante.

Por qué es un error

Las plántulas demasiado crecidas y sin endurecer tardan en recuperarse, se detienen en su crecimiento y pierden las primeras flores (Sundstrom, 1992). Enterrar el pimiento (a diferencia del tomate) no produce raíces adicionales, sino que provoca la pudrición del tallo (Pinto et al., 2016). Plantar en suelo frío (por debajo de 13–15 °C) provoca estrés, las raíces no funcionan y las plantas no arraigan (Nonnecke, 1989). El daño a las raíces durante el trasplante retrasa el arraigo (Pinto et al., 2016).

Cómo evitarlo

• Cultive plántulas sanas y robustas (edad 50–70 días, altura 15–25 cm, 6–10 hojas) (Pinto et al., 2016).
• Endurezca las plántulas 10–14 días antes del trasplante (Nonnecke, 1989).
• Plante en suelo calentado (no inferior a 15 °C) en un día nublado o por la tarde (Bosland y Votava, 2012).
• Plante a la misma profundidad que en la maceta, sin enterrar (Pinto et al., 2016).
• Extraiga con cuidado las plántulas de los contenedores sin dañar el cepellón (Nonnecke, 1989).

Qué se hace mal

• Regar con agua fría.
• Regar por la tarde sobre las hojas, creando condiciones para enfermedades fúngicas.
• Permitir que el suelo se seque o se encharque.
• Regar con frecuencia pero en pequeñas cantidades (riego superficial).

Por qué es un error

El agua fría provoca "sequía fisiológica" — las raíces dejan de absorber agua, la planta se marchita (Naik, 2003). El riego vespertino sobre las hojas crea condiciones favorables para el tizón tardío, el oidio y las bacteriosis (Akhatov et al., 2013; Pinto et al., 2016). La sequía del suelo provoca la caída de flores y ovarios, y el exceso de agua, la pudrición de las raíces (Bosland y Votava, 2012). El riego superficial no alcanza la mayor parte de las raíces (Naik, 2003).

Cómo evitarlo

• Riegue con agua tibia (20–25 °C) por la mañana, al pie (Naik, 2003; Pinto et al., 2016).
• Utilice riego por goteo — el método más eficaz para el pimiento (Naik, 2003).
• Mantenga la humedad del suelo en el 70–80% de la capacidad de campo (Pinto et al., 2016).
• Riegue con menos frecuencia pero abundantemente (3–4 l por planta) para que el agua penetre profundamente en la zona radicular (Nonnecke, 1989).

Qué se hace mal

• Abusar del nitrógeno durante la fructificación.
• No aplicar fósforo y potasio en las fases adecuadas.
• Ignorar los micronutrientes (boro, calcio, magnesio).
• Aplicar fertilizantes en suelo seco.

Por qué es un error

El exceso de nitrógeno durante la fructificación provoca "engorde", retrasa la maduración, deteriora el sabor y la conservación (Pinto et al., 2016; Sundstrom, 1992). La deficiencia de fósforo retrasa la floración y el cuajado; la de potasio deteriora la calidad de los frutos (Nonnecke, 1989). La deficiencia de calcio provoca la podredumbre apical (Bosland y Votava, 2012). Aplicar fertilizantes en suelo seco quema las raíces (Pinto et al., 2016).

Cómo evitarlo

• Aplique nitrógeno solo al inicio del ciclo y en la primera fertilización; luego, principalmente fósforo y potasio (Pinto et al., 2016).
• Utilice fertilización foliar con micronutrientes (boro, calcio, magnesio) (Pinto et al., 2016).
• Siempre riegue primero, luego fertilice (Nonnecke, 1989).
• Aplique las fertilizaciones de forma fraccionada, no en una sola dosis grande (Pinto et al., 2016).

Qué se hace mal

• No eliminar la flor "corona".
• Desbrotar variedades bajas determinadas.
• No tutorar las variedades altas.
• Eliminar demasiadas hojas.

Por qué es un error

La flor corona que se deja "roba" fuerza a la planta, debilita el arbusto y reduce el rendimiento total (Pinto et al., 2016). En variedades bajas, el desbrote reduce el rendimiento, ya que cada brote da frutos (Sundstrom, 1992). Sin tutorado, las variedades altas se rompen por el peso de los frutos y el viento (Russo, 2012). Eliminar demasiadas hojas debilita la fotosíntesis (Nonnecke, 1989).

Cómo evitarlo

• Elimine la flor corona en todas las variedades (Pinto et al., 2016).
• No desbrote las variedades bajas determinadas (Sundstrom, 1992).
• En variedades altas, desbrote moderadamente, dejando 2–3 brotes fuertes (Pinto et al., 2016).
• Elimine solo hojas inferiores, viejas o enfermas, no más de 2–3 a la vez (Pinto et al., 2016).
• Tutorice obligatoriamente las variedades altas (Russo, 2012).

Qué se hace mal

• No tener en cuenta las condiciones meteorológicas durante la floración.
• Plantar pimiento dulce y picante juntos.
• Matar a los insectos polinizadores con insecticidas durante la floración.
• No ayudar a las plantas en calor o frío (sombreado, cubiertas).

Por qué es un error

El pimiento no cuaja frutos a temperaturas superiores a 30 °C (polen estéril) ni inferiores a 15 °C (el polen no germina) (Pinto et al., 2016). La cercanía del pimiento dulce y picante provoca polinización cruzada — el dulce se vuelve amargo (Nonnecke, 1989). La muerte de insectos reduce el porcentaje de cuajado (Pinto et al., 2016). La falta de ayuda en condiciones extremas provoca la caída de flores y pérdida de cosecha (Bosland y Votava, 2012).

Cómo evitarlo

• En calor, utilice sombreado y riegos refrescantes (Pinto et al., 2016; Naik, 2003).
• En frío — cubiertas (Nonnecke, 1989).
• No plante pimiento dulce y picante cerca (distancia mínima 10–20 metros) (Sundstrom, 1992).
• No aplique insecticidas durante la floración (Pinto et al., 2016).
• Utilice polinización artificial (agitación, pincel) en condiciones desfavorables (Nonnecke, 1989).

Qué se hace mal

• Ignorar la prevención y comenzar el control cuando la enfermedad ya se ha extendido.
• Usar productos químicos innecesariamente.
• No alternar productos, provocando resistencia.
• Ignorar los métodos biológicos de protección.

Por qué es un error

El tratamiento tardío suele ser poco eficaz, especialmente en enfermedades víricas y bacterianas (Akhatov et al., 2013). El uso excesivo de productos químicos mata a los insectos beneficiosos y acumula sustancias nocivas (Nonnecke, 1989). La resistencia hace que los productos sean inútiles (Akhatov et al., 2013). Ignorar los métodos biológicos le priva de ayudantes naturales (Pinto et al., 2016).

Cómo evitarlo

• La prevención es la base: rotación de cultivos, semillas sanas, agronomía óptima (Pinto et al., 2016).
• Inspeccione regularmente las plantas, elimine las enfermas ante los primeros signos (Akhatov et al., 2013).
• Utilice productos biológicos (Fitosporin, Trichoderma, biopreparados contra plagas) (Pinto et al., 2016; Akhatov et al., 2013).
• Use productos químicos solo en casos extremos, siguiendo estrictamente las instrucciones y los plazos de seguridad (Nonnecke, 1989; Akhatov et al., 2013).
• Alterne productos de diferentes grupos para evitar la resistencia (Akhatov et al., 2013).

Qué se hace mal

• Recolectar los frutos con retraso (sobremaduros).
• Arrancar los frutos, dañando la planta.
• Recolectar frutos húmedos.
• No clasificar la cosecha antes del almacenamiento.

Por qué es un error

Los frutos sobremaduros retrasan la formación de nuevos ovarios, reduciendo el rendimiento total (Pinto et al., 2016). Arrancar los frutos puede romper las ramas y dañar la planta (Bosland y Votava, 2012). Los frutos húmedos se pudren más rápidamente (Nonnecke, 1989). La falta de clasificación provoca un deterioro rápido de toda la cosecha (Sundstrom, 1992).

Cómo evitarlo

• Recolecte los frutos en madurez técnica (verdes, crema, morados) regularmente, cada 5–7 días (Pinto et al., 2016).
• Corte los frutos con tijeras de podar, dejando 2–3 cm de pedúnculo (Bosland y Votava, 2012).
• Recolecte solo en tiempo seco, por la mañana después de que se seque el rocío (Nonnecke, 1989).
• Clasifique los frutos por calidad y tamaño antes del almacenamiento (Pinto et al., 2016).
• Para la maduración, utilice solo frutos sanos y sin daños (Nonnecke, 1989).

Qué se hace mal

• Almacenar a temperatura inadecuada (demasiado frío para los verdes — por debajo de 7 °C, o demasiado caliente).
• Almacenar con frutos que emiten etileno (manzanas, plátanos).
• No proporcionar la humedad adecuada (demasiado seco o demasiado húmedo).
• Almacenar sin clasificar ni revisar.

Por qué es un error

La temperatura demasiado baja causa daños por frío (manchas, pérdida de firmeza) (Nonnecke, 1989). El etileno acelera la sobremaduración y el deterioro (Pinto et al., 2016). La baja humedad provoca el marchitamiento, la alta — la pudrición (Sundstrom, 1992). Sin revisar, un solo fruto enfermo puede arruinar toda la cosecha (Bosland y Votava, 2012).

Cómo evitarlo

• Almacene los frutos verdes a 7–10 °C, los rojos a 4–7 °C, humedad 90–95% (Nonnecke, 1989).
• No almacene el pimiento junto a manzanas, plátanos o peras (Pinto et al., 2016).
• Utilice bolsas de plástico con agujeros para mantener la humedad (Nonnecke, 1989).
• Revise periódicamente la cosecha, retire los frutos estropeados (Bosland y Votava, 2012).
• Seque el pimiento picante en un lugar seco, oscuro y ventilado (Sundstrom, 1992).

Qué se hace mal

• No prolongar la temporada en otoño (falta de cubiertas, despunte).
• No retirar los restos vegetales después de la temporada.
• No realizar una desinfección preventiva del suelo.

Por qué es un error

Sin cubiertas, una parte importante de la cosecha puede perderse con las primeras heladas (Russo, 2012). Los restos vegetales son fuente de enfermedades para el año siguiente (Akhatov et al., 2013). Ignorar la desinfección del suelo provoca la acumulación de patógenos (Pinto et al., 2016).

Cómo evitarlo

• Utilice cubiertas en otoño para proteger de las heladas (Nonnecke, 1989).
• Realice el despunte de ápices y la eliminación de ovarios sobrantes 3–4 semanas antes de las heladas (Pinto et al., 2016).
• Recoja y queme todos los restos vegetales después de la recolección (Akhatov et al., 2013).
• Realice una excavación profunda del suelo con aplicación de abonos orgánicos (Nonnecke, 1989).
• Si es necesario, aplique productos biológicos para la desinfección del suelo (Akhatov et al., 2013).
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