Injerto

¿Para qué injertar el ciruelo?

El injerto cumple varias funciones importantes en el cultivo del ciruelo:

1. Conservación de las características varietales. Los ciruelos varietales no se reproducen fielmente por semilla — de una semilla crece una planta con un conjunto aleatorio de rasgos. El injerto garantiza que el nuevo árbol sea una copia genética exacta (clon) de la variedad madre (Gull et al., 2023; Martin, 2019).

2. Acortamiento de la entrada en producción. Las plantas injertadas entran en producción 2–4 años antes que las obtenidas de semilla. Las plántulas de ciruelo pueden tardar 5–8 años o más en dar fruto (Westwood, 1993).

3. Adaptación a las condiciones. Utilizando un portainjerto determinado, se puede cultivar un ciruelo resistente a la sequía, al exceso de humedad, a las heladas o a suelos calcáreos. Esto es especialmente importante para jardineros de distintas zonas climáticas.

4. Obtención de árboles del tamaño deseado. Con portainjertos clonales (propagados vegetativamente) se puede regular el vigor: obtener árboles compactos enanos o semienanos, cómodos para el cuidado y la recolección.

Patrón e injerto: dos socios en un mismo árbol

Una planta injertada consta de dos partes, cada una con su función:

Patrón (portainjerto) — es el sistema radicular y la parte inferior del tronco. Aporta agua y nutrientes minerales del suelo, determina la resistencia a condiciones adversas, influye en el tamaño del árbol y su longevidad. Como dijo I. V. Michurin: "el portainjerto es el cimiento del árbol frutal" (Kurennoi et al., 1985).

Injerto (variedad) — es la parte aérea superior (la variedad). Forma la copa, las hojas, las flores y los frutos. Es el injerto el que determina el sabor, el tamaño y la época de maduración de los frutos, así como su calidad comercial (Martin, 2019).

La interacción entre patrón e injerto es un proceso fisiológico complejo. A través del sistema radicular del patrón llegan a la planta agua y elementos minerales, mientras que el injerto, a su vez, suministra al patrón los productos de la fotosíntesis generados en las hojas. El éxito del injerto depende de la compatibilidad entre estos dos componentes genéticamente diferentes.

¿Por qué no se cultivan ciruelos varietales a partir de semilla?

En la mayoría de los frutales, incluido el ciruelo, la propagación por semilla no es viable para conservar una variedad por varias razones (Trunov & Samoshchenkov, 2012):

• Heterocigosidad y segregación. El ciruelo es de polinización cruzada. Cuando una variedad es polinizada por el polen de otra, las semillas reciben herencia mixta. Las plántulas obtenidas de tales semillas resultan heterogéneas y pierden las características de la planta madre (Krivko, 2014).

• Entrada en producción tardía. Las plántulas de la mayoría de los frutales de hueso comienzan a fructificar mucho más tarde que las plantas injertadas.

• Gran tamaño. Los árboles de origen seminal crecen vigorosamente, lo que dificulta el cuidado y la recolección.

La excepción son algunas especies que se reproducen por apomixis (formación de semillas sin fecundación), pero los ciruelos cultivados no pertenecen a ese grupo (Krivko, 2014).

Por lo tanto, el injerto es la única forma fiable de obtener un plantón de la variedad exacta que se desea, con características predeterminadas de vigor, resistencia y calidad de fruto.

2.1. Portainjertos de semilla

Los portainjertos de semilla se obtienen a partir de semillas. Sus principales ventajas son la buena adaptación a las condiciones locales, un sistema radicular pivotante fuerte, longevidad y relativo bajo coste. El principal inconveniente es la heterogeneidad de las plántulas y, por lo general, el fuerte crecimiento de los árboles injertados.

Para el ciruelo, en diferentes regiones se utilizan los siguientes portainjertos de semilla:

• Mirabolano o ciruelo mirobalán (Prunus divaricata Ldb.). Es el portainjerto vigoroso principal para el ciruelo en las regiones del sur de Rusia y el Cáucaso Norte. Las plántulas de mirobalán son resistentes a la sequía, poco exigentes con el suelo y bien compatibles con la mayoría de las variedades cultivadas de ciruelo. Sin embargo, en suelos pesados y encharcados, el mirobalán puede sufrir (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

• Plántulas de ciruelo doméstico (Prunus domestica). En la zona central de Rusia y la región del Volga, para obtener portainjertos se utilizan semillas de variedades locales resistentes (por ejemplo, Antónovka, Skorospelka krasnaya, etc.). Son bien compatibles con las variedades injertadas y proporcionan un buen rendimiento de plantones. La resistencia al invierno de estos portainjertos es satisfactoria, pero inferior a la del mirobalán.

• Endrino (Prunus spinosa L.) y ciruelo damasceno (Prunus insititia L.). Estos portainjertos se utilizan en la zona central de jardinería y en regiones más septentrionales. Su resistencia al invierno es mayor que la de las plántulas de ciruelo, son poco exigentes y compatibles con las variedades. Los árboles sobre endrino resultan de vigor medio y larga vida (Potapov et al., 2000; Westwood, 1993).

• Ciruelo de Ussuri (Prunus ussuriensis Kov. et Kost.). Se utiliza como portainjerto en Siberia y el Lejano Oriente gracias a su alta resistencia a las heladas. Importante: no todas las variedades de ciruelo europeo son bien compatibles con este portainjerto, por lo que se da preferencia a las variedades locales zonificadas (Kurennoi et al., 1985).

• Cerezo de arena (Bessey) — Cerasus besseyi. Se utiliza en Siberia como portainjerto para el ciruelo. Destaca por su alta resistencia al invierno y a la sequía, pero la compatibilidad con algunas variedades puede ser limitada (Westwood, 1993).

Por qué es importante usar semillas de fuentes verificadas

Para obtener plántulas de calidad, las semillas se recolectan en huertos semilleros especiales o se seleccionan de formas locales ecológicamente adaptadas. Las semillas de otras zonas climáticas pueden producir portainjertos con insuficiente resistencia al invierno o mala compatibilidad con las variedades locales (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

2.2. Portainjertos clonales (propagados vegetativamente)

Los portainjertos clonales se propagan vegetativamente (por acodos, esquejes, micropropagación). Proporcionan material de plantación genéticamente uniforme, permiten regular el vigor del árbol y suelen poseer propiedades especiales — resistencia a enfermedades, plagas y condiciones del suelo.

Para el ciruelo y especies afines (mirobalán, melocotón, albaricoque), en los últimos años se utilizan cada vez más portainjertos clonales de selección nacional y extranjera.

Principales portainjertos clonales para ciruelo:

• VVA-1 (VNIISPK — Instituto Panruso de Investigación de Fitomejoramiento de Frutales). Portainjerto clonal de crecimiento reducido, obtenido del cruce de cerezo de arena y albaricoque. Reduce el crecimiento de los árboles injertados en un 30–50% en comparación con los portainjertos de semilla. Es bien compatible con todas las variedades de ciruelo y mirobalán. Su resistencia al invierno es alta, se fija bien en el suelo y no produce brotes de raíz. Se propaga por esquejes verdes y acodos (satisfactoriamente) (Potapov et al., 2000; Trunov & Samoshchenkov, 2012).

• Kuban-86 (AP-1). Portainjerto clonal vigoroso, híbrido de mirobalán y melocotón. Bien compatible con variedades de ciruelo, mirobalán y melocotón. Posee alta resistencia invernal de las raíces, tolera el encharcamiento y produce un sistema radicular fuerte. Se propaga por esquejes verdes y leñosos (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

• Druzhba. Portainjerto clonal de vigor medio, híbrido de cerezo de arena y albaricoque. Proporciona buena resistencia al invierno y abundante fructificación. Se utiliza en regiones del sur (Potapov et al., 2000).

• VSB-1. Portainjerto de crecimiento reducido, similar al VVA-1. Reduce el crecimiento de los árboles en más del 50%. Puede utilizarse para plantaciones densas (hasta 1200 árboles/ha) (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

Portainjertos clonales extranjeros, como Marianna 2624 (híbrido de mirobalán y P. munsoniana) y Myrobalan 29C, también son conocidos por su resistencia a los nematodos de las agallas radiculares y su idoneidad para suelos pesados y húmedos. Sin embargo, en las condiciones de Rusia su resistencia al invierno puede resultar insuficiente, por lo que antes de un uso masivo conviene realizar ensayos en su región (Westwood, 1993; Gull et al., 2023).

2.3. Compatibilidad entre patrón e injerto

La compatibilidad es la capacidad de dos plantas diferentes (patrón e injerto) para formar una unión fisiológica fuerte y duradera. Criterios de compatibilidad:

• Cercanía botánica. La mejor compatibilidad se logra utilizando portainjertos de la misma especie o de especies afines dentro del género Prunus. El ciruelo (Prunus domestica) es bien compatible con el mirobalán (P. divaricata), el endrino (P. spinosa), el ciruelo damasceno (P. insititia) y algunas otras especies (P. salicina) siempre que se elijan correctamente las combinaciones variedad-portainjerto (Westwood, 1993).

• Incompatibilidad específica. Algunas variedades de ciruelo pueden ser mal compatibles con determinadas especies de portainjertos. Por ejemplo, las variedades President, Kelsey, Stanley y Robe de Sergeant son mal compatibles con el portainjerto de mirobalán (P. cerasifera). Para tales variedades es mejor usar otros portainjertos (Hartmann et al., 2011; Westwood, 1993).

• Incompatibilidad vírica y micoplásmica. En algunos casos, la mala soldadura o la muerte de los árboles injertados no se debe a incompatibilidad genética, sino a la presencia de virus (por ejemplo, el virus de la sharka — Plum pox virus), que alteran el sistema vascular en el punto de injerto. El uso de material de plantación certificado y saneado reduce significativamente este riesgo (Potapov et al., 2000).

2.4. Uso del mirobalán, endrino y otros portainjertos: recomendaciones prácticas

Mirobalán (P. divaricata) — portainjerto versátil para el sur y la zona central

• Ventajas: buena compatibilidad con la mayoría de variedades, resistencia a la sequía, poca exigencia al suelo.
• Inconvenientes: baja resistencia invernal de las raíces (soportan hasta –12…–15 °C según la forma), por lo que en regiones con inviernos severos (al norte de la región de Vorónezh) su uso es arriesgado.

Endrino y ciruelo damasceno — para regiones más frías

• Estos portainjertos son más resistentes al invierno (las raíces soportan hasta –20 °C e incluso menos) y crecen bien en suelos pesados y húmedos. La compatibilidad con variedades cultivadas suele ser buena, aunque algunas variedades pueden mostrar incompatibilidad (Westwood, 1993).

Ciruelo de Ussuri — para Siberia y el Lejano Oriente

• Posee una resistencia excepcional a las heladas. Sin embargo, la compatibilidad con las variedades europeas de ciruelo (P. domestica) suele ser mala, por lo que en él se injertan principalmente variedades locales siberianas e híbridos.

Cerezo de arena (Bessey) — como portainjerto enanizante

• Puede utilizarse para obtener árboles compactos en huertos particulares, pero a menudo produce árboles de corta vida debido a la escasa compatibilidad y al desajuste de vigor (Westwood, 1993).

2.5. Cómo elegir el portainjerto para su huerto

1. Evalúe el clima de su región. Si los inviernos son fríos y con poca nieve, elija portainjertos resistentes a las heladas (endrino, ciruelo de Ussuri, VVA-1). En regiones cálidas del sur se puede utilizar el mirobalán y sus formas clonales.

2. Determine el tipo de suelo. En suelos arcillosos pesados y encharcados, use portainjertos resistentes al anegamiento (endrino, ciruelo damasceno, Kuban-86). En suelos arenosos ligeros, prefiera los resistentes a la sequía (mirobalán).

3. Decida el tamaño de árbol que necesita. Si el espacio es limitado, elija portainjertos clonales de crecimiento reducido (VVA-1, VSB-1). Para grandes extensiones y altos rendimientos por árbol, puede usar portainjertos de semilla vigorosos (mirobalán, ciruelo cultivado).

4. Tenga en cuenta la compatibilidad con la variedad. Antes de pedir el portainjerto, verifique que la variedad de ciruelo sea compatible con el portainjerto elegido. Esto es especialmente importante para variedades raras o antiguas (Westwood, 1993).

5. Adquiera los portainjertos de proveedores de confianza. Utilice solo portainjertos zonificados recomendados para su región. Preste atención al estado fitosanitario (ausencia de virus, agallas, daños) (Potapov et al., 2000).

En el siguiente capítulo explicaremos cómo preparar y conservar correctamente los esquejes (injerto) para el injerto de primavera, para que mantengan su viabilidad hasta el momento de la soldadura.

3.1. Selección de brotes para esquejes

Para la preparación del injerto se utilizan brotes anuales (crecimientos del año en curso) con madera bien lignificada. La calidad de los esquejes depende directamente del árbol y de la parte de la copa de donde se tomen.

Requisitos básicos de los brotes fuente:

• Sanidad. Los brotes deben tomarse de árboles madre completamente sanos, de alta productividad, libres de virus, bacterias y hongos (especialmente del virus de la sharka – Plum pox virus). Lo mejor es utilizar árboles que hayan pasado certificación y saneamiento (Potapov et al., 2000; Gull et al., 2023).

• Buena lignificación. El brote debe estar completamente maduro: madera firme, corteza brillante, yemas bien formadas y grandes. Los brotes no lignificados (herbáceos) o demasiado finos arraigan mal (Hartmann et al., 2011).

• Longitud y grosor suficientes. Son aptos para esquejes brotes de al menos 50–60 cm de largo y unos 5–8 mm de grosor (como un lápiz normal). Los brotes demasiado gruesos (chupones) suelen tener médula grande y arraigan peor. Los demasiado finos dan un crecimiento débil (Westwood, 1993).

• Ubicación en el árbol. Los mejores esquejes provienen de la parte media de la copa, de ramas exteriores bien iluminadas. Los brotes apicales suelen tener yemas más débiles, y los inferiores a menudo producen muchas yemas florales, lo cual no es deseable para el injerto (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

• Características de la variedad. En los frutales de hueso, incluido el ciruelo, los brotes cortos (menos de 40 cm) tienen predominio de yemas florales, por lo que para injertar se utilizan brotes de longitud media, donde hay más yemas vegetativas (de crecimiento) (Potapov et al., 2000).

3.2. Época de recolección del injerto

El momento óptimo para recolectar los esquejes depende de la región y de la fecha del injerto. En la mayoría de los casos, los esquejes de ciruelo se recolectan durante el período de reposo de la planta.

Plazos principales:

• Otoño (después de la caída de las hojas, pero antes de las heladas fuertes). En regiones del sur con inviernos suaves, los esquejes se pueden recolectar en noviembre – diciembre. En la zona central, la recolección otoñal es posible, pero los esquejes deben guardarse inmediatamente en almacenamiento para que no se congelen (Kurennoi et al., 1985).

• Invierno (finales de diciembre – enero). Es el período más común en regiones con una capa de nieve estable. En este momento, los brotes están en reposo profundo y los esquejes se conservan bien hasta la primavera. Es importante que en el momento de la recolección no haya heladas severas por debajo de –15…–20 °C, ya que los tejidos podrían dañarse (Westwood, 1993).

• Principios de primavera (antes de la hinchazón de las yemas). En regiones con inviernos cortos o cuando sea necesario injertar "in situ" (por ejemplo, en abril), los esquejes se pueden recolectar a principios de primavera, tan pronto como se derrita la nieve y las yemas aún no hayan empezado a crecer. Sin embargo, para entonces ya han comenzado procesos fisiológicos en los esquejes y se conservan peor (Hartmann et al., 2011).

Regla importante: nunca recolecte esquejes durante los deshielos o inmediatamente después de heladas fuertes, ya que los tejidos pueden estar dañados y el porcentaje de prendimiento disminuirá drásticamente (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

3.3. Técnica de corte de los esquejes

Un corte correcto es clave para una buena soldadura.

• Utilice una tijera de podar o cuchillo de injertar bien afilado. Los cortes deben ser limpios, sin desgarros de la corteza.
• El esqueje debe tener 3–4 yemas bien desarrolladas (para injerto de púa — generalmente 3 yemas, para injerto a la corteza — 2–3). La longitud del esqueje suele ser de 25–35 cm (Westwood, 1993).
• El corte superior se hace a 1–1,5 cm por encima de la yema superior, recto o ligeramente oblicuo. El corte inferior — justo debajo de la yema inferior (o 1 cm por debajo) con un ángulo de 45°, para facilitar la inserción en el patrón.
• Inmediatamente después del corte, los esquejes se atan en manojos (de 25 a 50 unidades) y se etiquetan indicando la variedad, la fecha y el lugar de recolección. A cada etiqueta se le coloca una plaquita con el nombre de la variedad (Kurennoi et al., 1985).

3.4. Almacenamiento del injerto hasta el momento del injerto

El objetivo principal del almacenamiento es mantener los esquejes en estado de reposo, evitando que broten prematuramente, se sequen o se enmohezcan. Las condiciones óptimas son: temperatura de –2 a +2 °C, humedad del aire 85–95 %.

Métodos principales de almacenamiento:

• En bodega o sótano. Los esquejes se colocan vertical u horizontalmente en cajas, cubiertos con arena húmeda, serrín, turba o musgo (el sustrato debe estar húmedo, pero no empapado). La temperatura se mantiene entre 0…+2 °C. Se revisa periódicamente la aparición de moho (Westwood, 1993; Trunov & Samoshchenkov, 2012).

• En el frigorífico. Partidas pequeñas de esquejes se pueden guardar en el compartimento inferior (para verduras) a unos 0 °C. Se envuelven en un paño húmedo o papel y se colocan en una bolsa de plástico con perforaciones para ventilación. Así pueden conservarse hasta 2–3 meses (Hartmann et al., 2011).

• En la nieve (nevero). Es un método muy fiable en regiones con una capa de nieve estable. Los manojos de esquejes se colocan sobre el suelo (por ejemplo, en el lado norte de las construcciones), se cubren con una capa de nieve húmeda de al menos 50–60 cm de espesor, y encima se protegen con serrín o paja para evitar el deshielo. Así se pueden conservar hasta mayo (Kurennoi et al., 1985; Gull et al., 2023).

• En zanja (enterramiento). Si no se dispone de almacén, se cava una zanja de unos 60–70 cm de profundidad en un lugar seco y no inundable. Los manojos se colocan vertical u horizontalmente, se cubren con arena húmeda y luego se cubren con tierra en una capa de 20–30 cm. De esta forma pasan bien el invierno (Westwood, 1993).

Precauciones importantes:

• No permita que se sequen. Si los esquejes han perdido turgencia (se arrugaron), se pueden poner en agua fría durante un día antes del injerto; a veces esto restaura su viabilidad (Trunov & Samoshchenkov, 2012).
• No guarde los esquejes en un lugar cálido, ya que brotarían antes de tiempo y quedarían inservibles.
• Vigile que no haya roedores en el almacén — ratones y ratas pueden dañar la corteza y las yemas.

Cómo comprobar la calidad de los esquejes antes del injerto

Antes de comenzar, se sacan los esquejes del almacén y se inspeccionan:

• La corteza debe ser lisa, sin grietas ni manchas.
• Las yemas deben estar firmes, no secas, y de color verde al corte.
• En el corte transversal, la madera debe ser fresca, de color blanco-verdoso, sin pardeamiento (signo de congelación o sequedad).

Si los esquejes están ligeramente secos, se colocan en agua limpia durante 24 horas (se puede añadir un estimulante del crecimiento, como Epin). Si están congelados (madera marrón en el corte) — no son aptos (Westwood, 1993).

En el siguiente capítulo analizaremos en detalle cuáles son los mejores momentos para injertar el ciruelo, las diferencias entre el injerto de primavera, verano e invierno, y cómo elegir el momento óptimo según su región.

4.1. Injerto de primavera

La primavera es el período principal y más fiable para injertar el ciruelo con púa. En esta época comienza la savia activa: el cambium del patrón se divide activamente, la corteza se separa fácilmente de la madera, lo que asegura una soldadura rápida.

Fechas óptimas:

• Principios – mediados de abril (según la región): cuando las yemas del patrón se han hinchado pero aún no se han abierto, y las del injerto todavía están dormidas. En la zona central de Rusia suele ser la segunda–tercera década de abril; en el sur, finales de marzo – principios de abril; en Siberia y los Urales, finales de abril – primeros días de mayo (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

• Señal para comenzar: en cuanto la temperatura del aire se estabilice por encima de +5…+7 °C y el suelo se haya descongelado a la profundidad de una pala. En ese momento ya hay movimiento de savia en las raíces y el patrón se ha "despertado" (Westwood, 1993).

Ventajas del injerto de primavera:

• Alto porcentaje de prendimiento (hasta 90–95% si se realiza correctamente).
• En una temporada, el injerto da un buen crecimiento y en otoño se puede obtener un plantón formado o una rama bien desarrollada en un árbol re-injertado.
• Los esquejes recolectados en otoño se mantienen en reposo y soportan bien el procedimiento.

Particularidades:

• En el injerto de primavera, los esquejes deben estar estrictamente en reposo; se sacan del almacén inmediatamente antes del trabajo (o 1–2 días antes para que "reaccionen").
• El tiempo para injertar es limitado: tan pronto como las hojas comienzan a abrirse activamente en el patrón, el cambium se vuelve menos activo y el prendimiento disminuye.
• Para el injerto de primavera se utilizan con mayor frecuencia el injerto de púa con lengüeta, el injerto de hendidura o a la corteza (según el grosor del patrón).

4.2. Injerto de verano

En verano se realiza la brotación (injerto de yema) — con una yema dormida del año en curso. Este es el método principal para obtener plantones en viveros, pero también se utiliza con éxito en jardinería particular para re-injertar o multiplicar variedades valiosas.

Fechas óptimas:

• Segunda quincena de julio – primera quincena de agosto (para la zona central). La fecha exacta depende de la región: en las zonas del sur — desde mediados de julio hasta finales de agosto; en el norte — desde finales de julio hasta mediados de agosto (Potapov et al., 2000; Trunov & Samoshchenkov, 2012).
• Criterio de preparación: en el patrón, la corteza debe desprenderse fácilmente de la madera (el llamado "movimiento de savia" — cambium activo). En el ciruelo, este período coincide con la segunda oleada de crecimiento de los brotes.
• Se debe terminar la brotación no más tarde de 1,5–2 meses antes de la llegada de las heladas persistentes, para que la yema tenga tiempo de prenderse pero no de brotar (de lo contrario, el brote joven se helará en invierno) (Westwood, 1993).

Ventajas de la brotación de verano:

• Alta productividad: se usa solo una yema por patrón, lo que permite un uso económico del material de injerto.
• En otoño, la yema prende pero no brota (permanece dormida hasta la primavera), por lo que el plantón no gasta energía en crecimiento y pasa bien el invierno.
• La brotación de verano permite corregir injertos de primavera fallidos (re-brotación) (Kurennoi et al., 1985).

Matiz importante: para la brotación se utilizan brotes del año en curso, completamente lignificados y con yemas bien formadas. Se eliminan las hojas de tales brotes (dejando pecíolos de unos 1 cm de largo), y los brotes se conservan hasta el momento del injerto en paño húmedo o agua, en un lugar sombreado y fresco.

4.3. Injerto de otoño

En otoño, el injerto de ciruelo se practica menos, principalmente en regiones del sur con clima suave. En la zona central y más al norte no se recomienda debido al riesgo de heladas.

Posibles fechas:

• Finales de agosto – septiembre, cuando termina la segunda oleada de crecimiento, pero faltan al menos 1–1,5 meses para las heladas persistentes (Westwood, 1993).
• Se emplea principalmente la brotación o el injerto a la corteza (sobre ramas principales) para re-injertar árboles adultos cuando el injerto de primavera no ha tenido éxito.

Riesgos del injerto de otoño:

• Período corto para la soldadura: si falta menos de un mes para el frío, el injerto puede no llegar a prender y helarse.
• En regiones del norte y templadas, el injerto de otoño suele provocar la muerte del injerto por heladas tempranas.

Recomendación: en la mayoría de los casos, en otoño es mejor limitarse a aquellas operaciones que garanticen terminar antes del frío, y dar preferencia a las épocas de primavera y verano.

4.4. Injerto de invierno (de mesa)

El injerto de invierno es aquel que se realiza en el interior durante los meses de invierno, utilizando portainjertos extraídos y conservados previamente (plántulas anuales o segmentos de raíz). Luego, las plantas injertadas se conservan en cámaras de estratificación hasta la primavera y se plantan en el suelo en primavera.

Fechas de realización:

• Desde mediados de diciembre hasta finales de marzo, según la región. En la zona central, el injerto se realiza de enero a marzo; en el sur, de diciembre a febrero (Kurennoi et al., 1985; Trunov & Samoshchenkov, 2012).

Tecnología:

1. En otoño se extraen los portainjertos (plántulas o segmentos de raíz), se cortan a 12–15 cm de largo, se lavan y se almacenan en un sótano a 0…+2 °C en arena húmeda.

2. De 5 a 8 días antes del injerto, los portainjertos se llevan a un lugar cálido (temperatura ambiente) para activar el cambium. Los esquejes de injerto se llevan 1–2 días antes del trabajo.

3. Se realiza el injerto (generalmente de púa con lengüeta o injerto de aproximación). Se ata la unión con cinta de plástico y, a veces, se sumerge la púa en parafina fundida para evitar la desecación.

4. Las plantas injertadas se colocan en una caja de estratificación con arena húmeda o serrín y se mantienen 2–3 semanas a +18…+22 °C para la soldadura, y luego se trasladan a un sótano frío (0…+2 °C) hasta la plantación de primavera (Westwood, 1993).

Ventajas del injerto de invierno:

• Ahorro de tiempo en el vivero: para la primavera ya se dispone de plantas injertadas listas, que se plantan directamente en el campo de plantones.
• Posibilidad de injertar en tiempo libre, sin prisas.
• Buen prendimiento (hasta 85–95%) si se sigue la técnica.
• Es especialmente eficaz en regiones de clima continental, donde la brotación de verano suele sufrir pérdidas invernales (Kurennoi et al., 1985).

Dónde se usa: principalmente en grandes viveros, pero también para agricultores que dispongan de almacén, el injerto de invierno puede ser una excelente solución para obtener grandes lotes de plantones.

4.5. Cómo elegir la época según la región

4.6. Reglas generales para cualquier época

• El patrón debe estar más activo que el injerto. Esto significa que antes del injerto el patrón debe "despertarse" e iniciar la savia, mientras que el injerto debe permanecer en reposo. En el injerto de primavera, los esquejes se conservan en frío hasta el último momento (Westwood, 1993).
• Clima: realice el injerto en un día seco, sin viento y no demasiado caluroso (mejor por la mañana o al atardecer). El tiempo lluvioso y el sol fuerte reducen el prendimiento.
• Limpieza de las herramientas: los cuchillos y tijeras deben estar bien afilados y desinfectados (con alcohol o solución de permanganato) para cada nueva variedad o patrón, a fin de no transmitir infecciones (Hartmann et al., 2011).

En el siguiente capítulo analizaremos los principales métodos de injerto utilizados para el ciruelo, desde el injerto de púa simple hasta la brotación, y aprenderá qué método es adecuado para cada situación.

5.1. Injerto de púa (empalme) — injerto con púa sobre patrón de igual grosor

El injerto de púa es aquel en el que el patrón y el injerto tienen aproximadamente el mismo grosor (generalmente 0,7–1,5 cm). Este método se utiliza más a menudo en primavera, antes de la brotación, cuando los esquejes aún están en reposo y el patrón ya se ha "despertado" (Westwood, 1993).

5.2. Injerto de hendidura

Este método se utiliza cuando el patrón es mucho más grueso que el injerto (por ejemplo, al re-injertar un árbol adulto o al cambiar la variedad en ramas de 3–10 cm de grosor). También se emplea a menudo para injertar sobre un tocón grueso o en el tronco (Kurennoi et al., 1985).

Técnica de ejecución:

1. Se hace un corte limpio en el tocón o rama principal, y se alisa con un cuchillo.

2. En el centro del tocón (o desplazado hacia el borde si no es muy grueso) se hace una hendidura de 4–5 cm de profundidad con un cuchillo y un mazo pequeño o con una cuña especial.

3. Se inserta en la hendidura un esqueje (o dos esquejes en lados opuestos) cuya parte inferior tiene forma de cuña doble de unos 3 cm de largo. Es importante que las capas cambiales del esqueje y del patrón coincidan al menos en un lado. Para ello, el esqueje se desplaza ligeramente hacia el borde de la hendidura (Westwood, 1993).

4. Se cubre la hendidura con mástic (para evitar la desecación) y se ata firmemente — ya sea envolviendo con cinta o utilizando una película elástica.

Particularidades para el ciruelo:

• En los frutales de hueso es importante evitar que el mástic entre en contacto con los cortes, para no perjudicar la soldadura. El mástic se aplica solo sobre las superficies expuestas del tocón (Hartmann et al., 2011).
• Para reducir el riesgo de incompatibilidad al re-injertar árboles adultos, es mejor usar esquejes de la misma variedad o combinaciones compatibles comprobadas.

Ventajas:

• Apto para patrones gruesos cuando otros métodos no son aplicables.
• Permite re-injertar un árbol adulto, cambiando la variedad por otra más valiosa.

5.3. Injerto a la corteza

El injerto a la corteza se utiliza cuando el patrón es mucho más grueso que el injerto, pero la corteza se desprende fácilmente (es decir, durante el movimiento activo de savia, generalmente en primavera). Este método se emplea a menudo para re-injertar ramas gruesas en árboles de ciruelo en producción (Westwood, 1993).

Técnica de ejecución:

1. En el extremo de la rama o del tronco se hace un corte limpio y se alisa.

2. En la corteza del patrón, lateralmente, se hace una incisión longitudinal de 3–4 cm, separando cuidadosamente la corteza de la madera (levantándola con el cuchillo).

3. En la parte inferior del esqueje se hace un corte oblicuo de unos 3–4 cm (cuña de un solo lado). El esqueje debe tener 2–3 yemas.

4. El corte oblicuo del esqueje se introduce por debajo de la corteza del patrón, de modo que quede bien ajustado a la madera y el cambium contacte con el cambium del patrón.

5. Se ata firmemente el lugar del injerto y se cubren los cortes expuestos (el tocón) con mástic.

Ventajas:

• Apto para patrones gruesos con corteza fácil de desprender.
• El prendimiento es alto (hasta 85–90%) siempre que la corteza se desprenda con facilidad.

Particularidades: el injerto a la corteza se realiza solo durante el movimiento activo de savia (primavera), cuando la corteza se separa bien de la madera. Si no se desprende, el injerto a la corteza no tendrá éxito (Hartmann et al., 2011).

5.4. Brotación (injerto de yema)

La brotación (injerto de yema) es el método principal de propagación del ciruelo en viveros y jardines particulares. Se realiza en verano (generalmente en julio – agosto), utilizando una yema dormida con un pequeño trozo de corteza y madera (escudete). Este método ahorra material de injerto (de un brote se pueden obtener 8–10 yemas) y presenta un alto porcentaje de prendimiento (Potapov et al., 2000; Trunov & Samoshchenkov, 2012).

Dos formas de brotación:

• En T (bajo la corteza). Se hace un corte en T en la corteza del patrón: transversal (unos 1 cm) y longitudinal (unos 2–3 cm) en el lugar del injerto (generalmente a 5–10 cm del suelo para plántulas, o más arriba para portainjertos clonales). Se levanta ligeramente la corteza con el cuchillo, se introduce el escudete con la yema, se presiona y se ata firmemente (Gull et al., 2023).

• A la inglesa (sin levantar la corteza). Este método se usa en patrones delgados o cuando la corteza se desprende mal. En el patrón se hace un corte de una fina tira de corteza y madera de la misma longitud que el escudete. Luego se inserta el escudete, que queda fijado por el fragmento de corteza restante. Este método es cómodo para portainjertos clonales y es más productivo (un 15–20% más rápido) (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

Preparación de los esquejes para la brotación:

• 1–3 días antes de la brotación, se cortan de los árboles madre brotes del año en curso, completamente lignificados, de al menos 50 cm de largo. Se les quitan las hojas (dejando pecíolos de 5–10 mm) y se conservan en paño húmedo o agua a la sombra.
• Para el escudete se utilizan yemas de la parte media del brote, donde están más desarrolladas y tienen buenas yemas vegetativas.

Cuidados posteriores a la brotación:

• A las 2–3 semanas se comprueba el prendimiento: en una yema viva, el pecíolo de la hoja se desprende fácilmente al tocarlo, la yema está verde y viva. En la fallida, el pecíolo se ennegrece y se seca, y la yema se oscurece.
• El atado se retira a los 1–1,5 meses (en otoño). Si la brotación se realizó a finales de verano, se puede dejar el atado hasta la primavera para no dañar la yema (Westwood, 1993).
• La primavera siguiente, antes de la brotación, se hace un corte por encima de la yema injertada (se elimina la parte superior del patrón) para dirigir todos los nutrientes al desarrollo del brote a partir de la yema injertada.

Ventajas de la brotación:

• Gran ahorro de esquejes.
• Excelente prendimiento (hasta 95–98%).
• Posibilidad de repetir la brotación (re-brotación) en la misma temporada si falla.

5.5. Otros métodos (brevemente)

Para el ciruelo también se utiliza a veces el injerto lateral (cuando el esqueje se inserta en un corte lateral en la corteza del tronco o rama sin cortar la parte superior) — es útil para injertar sobre portainjertos de crecimiento reducido o para reemplazar ramas individuales. Sin embargo, este método es más complejo y requiere experiencia (Hartmann et al., 2011).

El injerto de aproximación (ablactación) — la soldadura de dos ramas que crecen juntas sin separarlas de sus plantas madre — prácticamente no se usa en jardinería comercial ni particular debido a su laboriosidad (Kurennoi et al., 1985).

5.6. Qué método elegir — guía rápida

Todos los métodos requieren herramientas afiladas y desinfectadas y un atado firme pero no demasiado apretado. Es importante recordar que en los frutales de hueso (ciruelo, cerezo, albaricoque) el cambium es más activo en verano, por lo que la brotación de verano y el injerto de primavera con esquejes dan los mejores resultados (Westwood, 1993).

En el siguiente capítulo explicaremos cómo cuidar adecuadamente las plantas injertadas, cómo controlar el prendimiento, cuándo retirar el atado y cómo formar el nuevo brote para un desarrollo saludable del árbol.

6.1. Control de prendimiento

Lo primero que hay que hacer a las 2–3 semanas del injerto (para la brotación, a las 2–3 semanas; para el injerto de púa, a las 3–4 semanas) es comprobar si el injerto ha prendido.

Cómo determinar el prendimiento:

• En la brotación (yema): en una yema viva, el pecíolo de la hoja se desprende fácilmente al tocarlo, la yema tiene aspecto fresco y verde, la corteza del escudete es lisa y sin arrugas. En una fallida, el pecíolo se ennegrece, se seca y no se desprende, la yema se oscurece y el escudete se arruga (Potapov et al., 2000; Trunov & Samoshchenkov, 2012).

• En el injerto de púa: la púa prendida conserva un aspecto fresco, las yemas se hinchan y comienzan a abrirse (si es primavera). Si la púa se seca, se arruga o ennegrece, el injerto ha fallado (Westwood, 1993).

Qué hacer en caso de fallo:

• Si la brotación falla (la yema muere), en el mismo patrón se puede realizar una re-brotación en el lado opuesto del tallo (un poco por encima o por debajo del primer lugar) en la misma temporada (mientras la corteza se desprenda) (Kurennoi et al., 1985).

• Si el injerto de púa de primavera falla, aún se puede realizar una brotación en verano o repetir el intento la primavera siguiente sobre el mismo patrón (si ha sobrevivido).

6.2. Retirada del atado

El material de atado (cinta de plástico, goma especial, cinta aislante) protege el punto de injerto de la desecación y fija los componentes. Sin embargo, no debe dejarse demasiado tiempo, ya que puede estrangular el tallo, producir estrangulamientos y alterar el movimiento de la savia.

Plazos para retirar el atado:

• En la brotación (verano): se retira a los 1–1,5 meses después del injerto (generalmente a finales de agosto – septiembre), cuando la yema ha prendido bien. Si la brotación se hizo tarde, se puede dejar el atado hasta la primavera, pero en primavera se retira antes del inicio de la savia (Hartmann et al., 2011).

• En el injerto de púa (primavera): se retira cuando comienza el crecimiento activo del brote a partir de la yema superior de la púa — generalmente entre 4 y 6 semanas después del injerto. Para entonces la soldadura ya se ha producido y el atado ya no es necesario (Westwood, 1993).

• En el injerto de invierno: se retira antes de plantar las plantas injertadas en el suelo o poco después de la plantación, cuando la púa empieza a crecer (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

Cómo retirar el atado correctamente:

• Corte con cuidado el material de atado con un cuchillo afilado (sin dañar la corteza), procurando no desplazar el injerto. Si se usó una película autodegradable que se descompone con el sol, se puede dejar, pero aun así conviene comprobar que no se haya formado un estrangulamiento.

6.3. Eliminación de brotes del patrón

Una de las operaciones más importantes después del injerto es el control de los brotes que aparecen en el patrón por debajo del punto de injerto. Estos brotes (chupones) roban nutrientes y agua, frenan el desarrollo del injerto y, si crecen en exceso, pueden llegar a ahogarlo completamente (Potapov et al., 2000).

Por qué aparecen los brotes:

El patrón, especialmente el de semilla, tiene sus propias yemas latentes que, al romperse la integridad de la planta (corte, injerto), se activan y producen brotes. Es una reacción natural de la planta al daño (Westwood, 1993).

Cómo eliminar los brotes:

• Sistemáticamente, según aparezcan. Se deben eliminar al menos una vez al mes durante la temporada de crecimiento. Crecen con mayor intensidad en la primera mitad del verano.

• Métodos de eliminación:
• Arranque manual — cuando los brotes aún son herbáceos (de hasta 5–10 cm), se pueden arrancar fácilmente sin dañar la corteza. Es el método más eficaz y seguro (Hartmann et al., 2011).
• Corte con tijera — para brotes más grandes. Es importante cortarlos cerca de la base, a ras, sin dejar muñones (de lo contrario, saldrán nuevos brotes).
• Evitar daños mecánicos — al labrar el suelo alrededor del tronco, procure no dañar las raíces del patrón, ya que esto provoca la aparición de brotes.

Atención especial: en el ciruelo y el mirobalán, los brotes se forman muy activamente. Si no se eliminan con regularidad, el injerto se debilitará y puede morir (Trunov & Samoshchenkov, 2012).

6.4. Formación del nuevo brote

Una vez que el injerto ha empezado a crecer, es importante formar correctamente el futuro árbol. Para ello se realizan varias operaciones:

1. Eliminación de competidores y brotes sobrantes (para injerto de púa)

• De la púa suelen brotar todas las yemas, dando varios brotes. Se deja uno, el más fuerte y de crecimiento vertical — que será la continuación del tronco. Los demás brotes se eliminan cuando alcanzan 5–10 cm de longitud (se despuntan o cortan) (Westwood, 1993).

2. Formación de la copa (para brotación e injerto)

• La primavera siguiente (después del invierno), por encima de la yema injertada se hace un corte a púa — se elimina la parte superior del patrón dejando una espiga de 10–15 cm, a la que luego se atará el brote joven para que crezca verticalmente (Kurennoi et al., 1985). La espiga se corta más tarde, cuando el brote se haya fortalecido.
• En el injerto de púa, si la púa era larga, también se puede cortar en primavera a una altura de 50–60 cm del suelo para estimular la formación de ramas laterales (para la copa).

3. Tutorado

• Los brotes jóvenes suelen ser frágiles y pueden romperse con el viento. Se atan a una estaca (o a la espiga dejada) con material blando (bramante, cinta). Se afloja periódicamente la atadura para que no se clave en la corteza.

4. Despunte (pinzamiento)

• Cuando el brote anual alcance 60–80 cm, para estimular la ramificación se puede despuntar (eliminar la punta), dejando 50–60 cm. Esto se hace en junio – principios de julio, para que los brotes laterales tengan tiempo de lignificarse en otoño (Hartmann et al., 2011).

6.5. Riego y fertilización

Las plantas injertadas necesitan una nutrición y humedad reforzadas, ya que su sistema radicular (especialmente en portainjertos clonales) es aún débil, mientras que el injerto crece activamente.

• Riego: durante el primer año después del injerto y la plantación, riegue regularmente, especialmente en tiempo seco. El suelo debe estar húmedo hasta una profundidad de 30–40 cm. Frecuencia: aproximadamente una vez por semana en épocas calurosas (Westwood, 1993).

• Fertilización: al mes y medio del inicio del crecimiento del injerto, se puede hacer una primera fertilización con un abono complejo (azofoska, nitroammofoska) — 30–40 g por 10 litros de agua, aplicado a la raíz. A finales del verano, fertilización con fósforo y potasio para una mejor lignificación de la madera (Potapov et al., 2000).

• Acolchado: es útil cubrir el círculo del tronco con mantillo de humus, compost o hierba cortada en una capa de 5–8 cm — esto conserva la humedad y suprime las malas hierbas.

6.6. Protección contra enfermedades y plagas

Los injertos jóvenes son más vulnerables a enfermedades y plagas que los árboles adultos.

• Problemas más frecuentes: pulgones, enrolladores de hojas, enfermedades fúngicas (clasterosporiosis, moniliosis). Es importante inspeccionar regularmente los brotes jóvenes y, ante los primeros signos de daño, tratar con insecticidas y fungicidas autorizados (Gull et al., 2023).

• Prevención: en primavera, antes de la brotación, se recomienda pulverizar el árbol con caldo bordelés al 3% o sulfato de cobre (para prevenir infecciones fúngicas).

6.7. Protección invernal

En regiones con inviernos severos, las plantas jóvenes injertadas (especialmente si el injerto se hizo sobre un patrón poco resistente al invierno) necesitan protección contra las heladas y las quemaduras solares.

• Cubierta: los troncos y el punto de injerto se pueden envolver con tela blanca no tejida (spunbond) o atar con ramas de coníferas.
• Aporcado: la base del tronco (y el punto de injerto si está bajo) se aporca con tierra o humus hasta una altura de 15–20 cm antes de la llegada de las heladas.
• Acumulación de nieve: en zonas con poca nieve, es importante asegurar la acumulación de nieve alrededor de los árboles jóvenes.

6.8. Qué hacer si el injerto falla

No hay que desanimarse — incluso los jardineros experimentados tienen un porcentaje de fallos del 5–10%. Si el injerto ha muerto:

• Retire todas las partes secas y conserve el patrón.
• La temporada siguiente, repita el injerto sobre el mismo patrón (si está sano) o utilícelo para otras variedades.
• Analice los errores: quizás los esquejes eran de mala calidad, se almacenaron incorrectamente o se realizó mal la técnica. Corríjalos la próxima vez.