Закладка сада и посадка

Выбор участка: куда посадить сливу

Слива — культура требовательная, но благодарная. Чтобы дерево радовало урожаями, необходимо учесть четыре основных фактора: освещение, защиту от ветра, рельеф и почву.

Свет и тепло — главные союзники сливы. Для хорошего роста и вызревания плодов дереву нужно не менее 6–8 часов прямого солнечного света в день (Buckingham 2010). В тени слива вытягивается, хуже закладывает цветочные почки, а плоды теряют сахаристость. Поэтому выбирайте самый солнечный участок в саду, желательно с южной или юго-западной стороны.

Защита от ветра. Слива цветёт рано, иногда уже в апреле, и в это время она особенно уязвима. Холодные ветры не только сбивают цветки, но и мешают работе пчёл-опылителей. В идеале участок должен быть защищён с северной и северо-восточной стороны стеной, забором или плотной живой изгородью. Однако помните: забор не должен создавать глухую стену — важно обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы избежать застоя холодного воздуха в весенние заморозки (Agustí 2010).

Рельеф и микроклимат. Слива чувствительна к застою холодного воздуха. Низины, замкнутые котловины и подножия склонов — не лучший выбор. В таких местах холодный воздух скапливается по ночам, и риск повреждения цветков весенними заморозками многократно возрастает. Оптимальное место — верхняя или средняя часть пологого склона (крутизной 3–5°), особенно южной, юго-западной или западной экспозиции (Куренной 1985; Трунов и Самощенков 2012). Такие склоны лучше прогреваются, а холодный воздух стекает вниз, не задерживаясь у деревьев.

Почва. Слива любит глубокие, плодородные, влагоёмкие, но хорошо дренированные почвы. Идеальный вариант — суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0–6,8). На тяжёлых глинистых почвах с застоем воды корни страдают от недостатка кислорода, и деревья часто болеют. На лёгких песчаных почвах, напротив, влага быстро уходит, и слива страдает от засухи. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5–2 метров — глубже корни не должны доставать до воды, иначе возможно подопревание корневой шейки (Куренной 1985).

Чего стоит избегать:

• Затенённых участков и мест с северной экспозицией.
• Замкнутых низин и «холодных мешков».
• Участков с близким залеганием грунтовых вод.
• Тяжёлых, переувлажнённых глинистых почв.
• Мест, где слива уже росла последние 5–6 лет (это связано с «почвоутомлением» — накоплением в почве токсинов и патогенов, специфичных для этой культуры) (Куренной 1985).

Схемы посадки и расстояния между деревьями

Расстояние между деревьями определяет не только удобство ухода, но и здоровье каждого дерева. В загущенных посадках деревья конкурируют за свет, воду и питание, кроны плохо проветриваются, что способствует развитию болезней, а урожай мельчает. Слишком редкая посадка ведёт к неэффективному использованию земли и снижению общего урожая с гектара.

От чего зависят расстояния:

1. Сила роста подвоя. На сильнорослых подвоях деревья крупнее, им нужно больше места. На слаборослых (карликовых и полукарликовых) расстояния сокращают (Westwood 1993; Потапов и др. 2000).

2. Сила роста сорта. Некоторые сорта сливы от природы более раскидистые и мощные.

3. Форма кроны. Для свободно растущих деревьев с округлой кроной требуются бóльшие интервалы, чем для уплощённых форм (пальметт, веретеновидных крон) (Agustí 2010).

Рекомендуемые схемы посадки:

Источники: Westwood (1993); Трунов и Самощенков (2012); Agustí (2010).

Для любительского сада оптимальны схемы 5×3 м или 6×4 м. Первая цифра — расстояние между рядами, вторая — между деревьями в ряду. При такой посадке деревья получают достаточно света и пространства для развития, а садовод — удобный проход для обработки и сбора урожая.

Важное замечание: при посадке на склонах ряды располагают поперёк склона, по горизонталям. Это предотвращает эрозию почвы и обеспечивает равномерное увлажнение (Agustí 2010; Потапов и др. 2000).

Опылители и совместимость сортов

Это, пожалуй, самый частый источник разочарований у начинающих садоводов. Дерево цветёт обильно, а плодов нет. Или есть, но очень мало. В большинстве случаев причина — отсутствие подходящего опылителя.

Слива и самоплодность. По способности к опылению сорта сливы делятся на три группы (Buckingham 2010; Hessayon 1993):

• Самоплодные (самофертильные) — завязывают плоды от собственной пыльцы. Им не нужен сосед-опылитель. Примеры: 'Виктория', 'Царь', 'Венгерка московская', 'Ренклод колхозный', 'Стенлей'.
• Частично самоплодные — дают небольшой урожай от самоопыления, но для полноценного плодоношения им нужен опылитель.
• Самобесплодные — без опылителя не плодоносят вовсе. Им нужен соседний сорт, цветущий в то же время.

Правила подбора опылителей (Buckingham 2010; Hessayon 1993):

1. Опылитель должен цвести одновременно с основным сортом. Сорта группируют по срокам цветения: ранние (группа А), средние (группа В) и поздние (группа С). Наилучшее опыление — между сортами одной группы, допустимое — соседних (А и В, В и С).

2. Расстояние между сортами-опылителями не должно превышать 30–50 метров. В идеале они должны расти рядом — в одном ряду или через ряд.

3. Для надёжности рекомендуется высаживать не менее двух-трёх взаимно опыляющихся сортов в одном квартале сада.

4. Даже самоплодные сорта дают более высокие урожаи при перекрёстном опылении с другим сортом.

Таблица совместимости (пример):

Организация опыления на практике (Куренной 1985):

• В промышленных садах сорта-опылители высаживают полосами шириной не более 50 м.
• В любительском саду достаточно посадить 2–3 дерева разных сортов поблизости друг от друга.
• Для привлечения пчёл полезно высаживать рядом медоносные растения.

И помните: даже при идеальном подборе сортов урожайность сливы зависит от погоды в период цветения. Дождливая и холодная весна снижает активность пчёл, и завязей будет меньше — это нормально.

В следующей главе мы разберём, как выбрать качественный саженец: на что обратить внимание при покупке, чем отличаются подвои и почему возраст саженца имеет значение.

Возраст саженцев: какой выбрать

В питомниках продают саженцы разного возраста. Для закладки сада оптимальны однолетние и двухлетние растения.

Однолетние саженцы («однолетки») — это растения, выращенные из привитой почки в течение одного вегетационного сезона. У них один прямой стволик (центральный проводник), часто без боковых ветвей. Такие саженцы легче переносят пересадку, быстрее адаптируются и формируют правильную крону с нуля (Agustí 2010; Martin 2019). В южных регионах закладка садов однолетними саженцами — общепринятая практика (Куренной 1985).

Двухлетние саженцы («двухлетки») — растения, которые после первой прививки росли ещё один год. У них уже сформированы 3–5 боковых ветвей (скелетных побегов). Они выглядят более развитыми и начинают плодоносить на год-два раньше однолеток. Однако при пересадке они адаптируются чуть сложнее из-за большей надземной части. В средней полосе и северных регионах двухлетние саженцы часто предпочтительнее, так как они лучше подготовлены к зимовке (Потапов и др. 2000).

Общее правило: для любительского сада подходят и однолетние, и двухлетние саженцы. Главное — чтобы они были здоровыми, с хорошо развитой корневой системой. Возраст саженца всегда указывают на этикетке или сообщают при покупке.

Подвои: что скрывается под землёй

Большинство сортов сливы размножают прививкой на специальный подвой — растение, которое даёт корневую систему. Именно подвой определяет, насколько крупным вырастет дерево, как скоро оно начнёт плодоносить, как будет переносить засуху и морозы. Это «фундамент» плодового дерева, как образно выражался И. В. Мичурин (Куренной 1985).

Основные типы подвоев для сливы:

Источники: Кривко (2014); Westwood (1993); Куренной (1985).

Что важно знать садоводу-любителю:

1. Сильнорослые подвои (сеянцы алычи, дикой сливы, терна) — самый надёжный вариант для большинства регионов. Деревья получаются крупные, но они устойчивы к засухе, морозам и болезням, долговечны. Идеальны для неорошаемых участков и регионов с суровыми зимами (Куренной 1985).

2. Среднерослые и полукарликовые клоновые подвои — лучший выбор для небольших садов. Деревья компактнее, быстрее вступают в плодоношение (на 3–4-й год), за ними легче ухаживать. Однако они чувствительнее к недостатку влаги и плодородию почвы (Трунов и Самощенков 2012).

3. Карликовые подвои — для интенсивного садоводства и малых участков. Деревья начинают плодоносить на 2–3-й год, их удобно укрывать от морозов и собирать урожай. Но они требуют опоры (кольев или шпалеры), регулярного полива и хорошего питания. В регионах с морозными бесснежными зимами корни могут подмерзать (Потапов и др. 2000).

Совместимость подвоя и привоя. Не все сорта сливы одинаково хорошо срастаются с конкретным подвоем. Например, с подвоем ВВА-1 хорошо совместимы большинство сортов сливы, абрикоса и персика (Кривко 2014). При покупке лучше выбирать саженцы, выращенные в местных питомниках, — там подобраны проверенные для вашего региона сорто-подвойные комбинации.

Открытая и закрытая корневая система

Саженцы продают двумя способами: с открытой корневой системой (ОКС) и с закрытой (ЗКС).

Саженцы с открытой корневой системой — это растения, выкопанные из грунта питомника, с корнями, освобождёнными от земли. Их продают в период покоя: осенью (после листопада) и ранней весной (до распускания почек). Преимущества: более низкая цена, широкая доступность, возможность видеть и оценивать состояние корней. Недостатки: корни легко пересыхают, требуют быстрой посадки (желательно в течение 1–2 дней), ограниченный срок посадки. Такие саженцы лучше приживаются, если их высаживать немедленно, а корни перед посадкой замачивать в воде (Martin 2019).

Саженцы с закрытой корневой системой — растения, выращенные в контейнерах (горшках, пакетах с субстратом). Корни находятся в коме земли. Их можно сажать практически в любое время года (кроме жарких летних месяцев). Преимущества: корни не травмируются при пересадке, приживаемость близка к 100 %, можно покупать и сажать в удобное время. Недостатки: цена выше, нужно проверять, не перерос ли саженец в контейнере (корни не должны оплетать весь ком и вылезать из дренажных отверстий — это признак того, что растение «задохнулось» в тесноте) (Martin 2019; Кривко 2014).

Для любительского сада оба варианта хороши. Если вы планируете посадку весной или осенью, смело берите саженец с ОКС — он надёжен и дёшев. Если хотите посадить летом или не уверены в своих силах, выбирайте ЗКС.

Признаки качественного саженца

Как распознать здоровый и перспективный саженец при покупке? Обратите внимание на следующие детали (Martin 2019; Hessayon 1993; Cornell Guide 2003):

1. Корневая система (для ОКС):

• Корни должны быть влажными, эластичными, не ломкими, без признаков гнили и плесени.
• Минимум 3–5 основных (скелетных) корней длиной не менее 25–30 см, равномерно расходящихся во все стороны.
• Корни густо покрыты мелкими всасывающими корешками (мочкой). Если мелких корешков мало, приживаемость будет хуже.
• Срезы корней — светлые, без потемнений. Тёмная, подсушенная или отслаивающаяся кора на корнях — признак повреждения или пересыхания.

2. Надземная часть:

• Стволик прямой, без искривлений и механических повреждений.
• Кора гладкая, без трещин, морозобоин и следов болезней (камедетечения, пятен, наростов).
• Диаметр ствола на высоте 5–10 см от места прививки — не менее 10–15 мм для однолеток и 15–20 мм для двухлеток.
• Почки на стволе и ветвях живые, упругие, не сухие. На срезе почка должна быть зелёной.
• Для двухлетнего саженца: 3–5 хорошо развитых боковых ветвей длиной от 40 см, с широкими углами отхождения от ствола (не менее 45–60°). Узкие углы (менее 45°) — слабые места, которые могут сломаться под тяжестью урожая (Westwood 1993).

3. Место прививки:

• Хорошо заметный утолщённый «шрам» или изгиб на высоте 10–15 см от корневой шейки — место соединения привоя и подвоя.
• Срастание должно быть плотным, без трещин, наплывов и признаков несовместимости.
• Это место особенно уязвимо, поэтому оно должно быть целым и здоровым.

4. Общее состояние:

• У саженца должна быть сбалансированная надземная и подземная часть: корни не должны быть заметно слабее ветвей (и наоборот).
• Отсутствие признаков вредителей (тля, щитовки) и болезней.
• Саженец должен быть чистосортным — на этикетке или бирке указаны сорт, подвой, возраст и категория.

Совет: при покупке выбирайте саженцы из местных питомников или хорошо зарекомендовавших себя садовых центров. Растения, выращенные в вашем климате, более приспособлены к местным условиям (Hessayon 1993). Избегайте саженцев с признаками подсушивания, с корнями, обёрнутыми в полиэтилен без доступа воздуха, или с непонятными этикетками.

В следующей главе мы разберём, когда лучше сажать сливу — весной или осенью, в зависимости от климатической зоны, и как выбрать оптимальные сроки для вашего региона.

Весенняя и осенняя посадка: плюсы и минусы

Осенняя посадка традиционно считается предпочтительной для сливы в южных регионах и районах с мягкими зимами (Agustí 2010; Куренной 1985). В чём её преимущества?

• Корни растут даже осенью. У сливы, как и у других плодовых, рост всасывающих корней продолжается при температуре почвы выше +2…+4 °C. Если посадить саженец осенью, он успеет укорениться до наступления морозов и весной тронется в рост значительно раньше и активнее, чем весенний саженец, который только начал осваиваться на новом месте (Westwood 1993).
• Весенняя влага. Осенью почва ещё тёплая и влажная, что способствует быстрому восстановлению корней. Весной талые воды также обеспечивают хорошее увлажнение.
• Меньше хлопот весной. Осенняя посадка разгружает напряжённый весенний период, когда нужно успеть выполнить много других работ.

Недостатки осенней посадки:

• Саженец должен успеть укорениться до сильных морозов. Если зима наступает рано и резко, неокрепшие корни могут подмёрзнуть.
• В регионах с суровыми, малоснежными зимами есть риск вымерзания надземной части и корней.
• Молодые деревья нуждаются в защите от морозов и грызунов (укрытие, окучивание).

Весенняя посадка — основной выбор для средней полосы, северных регионов и районов с холодными зимами (Hessayon 1993; Cornell Guide 2003). Почему?

• Безопасность. Саженец не подвергается зимнему стрессу. Он успевает прижиться и нарастить корни в тёплый период, а к следующей зиме уходит уже окрепшим.
• Простота ухода. Молодое дерево легче поливать и контролировать его состояние в течение вегетационного сезона.

Недостатки весенней посадки:

• Окно для посадки очень короткое — нужно успеть до распускания почек. Задержка на 1–2 недели резко снижает приживаемость.
• Весной почва часто бывает переувлажнена, и посадка в грязь может привести к уплотнению почвы и плохой аэрации корней.
• Саженец должен быть куплен и доставлен точно в срок, что не всегда удобно.

Оптимальные сроки по регионам

Сроки посадки напрямую зависят от климатической зоны. Условно можно выделить три группы регионов (основано на данных Куренной 1985; Потапов и др. 2000; Westwood 1993):

Южные регионы (Северный Кавказ, Крым, Краснодарский край, юг Украины, Молдова, субтропики):

• Предпочтение — осенняя посадка. Оптимальные сроки: с середины октября до середины декабря, пока почва не промёрзла. В тёплую зиму возможно даже высаживать в январе-феврале, если стоит оттепель и земля не замёрзла.
• Весенняя посадка также возможна, но её начинают рано — как только оттает почва (обычно март). Однако весной в южных регионах часто наступает быстрая засуха, и саженцы могут страдать от недостатка влаги. Поэтому осень здесь — безусловный фаворит.
• Для саженцев с закрытой корневой системой сроки не критичны, их можно сажать в течение всего вегетационного периода, кроме самых жарких месяцев (июль–август).

Средняя полоса (Центральная Россия, Поволжье, Черноземье, Беларусь, север Украины, умеренный климат Европы):

• Здесь применяют и весеннюю, и осеннюю посадку, но с оглядкой на конкретные погодные условия.
• Осенняя посадка возможна, но только для самых зимостойких сортов сливы (например, 'Венгерка московская', 'Скороспелка красная') и на хорошо дренированных почвах. Сажают за 20–30 дней до наступления устойчивых морозов, обычно в конце сентября – первой половине октября.
• Весенняя посадка — более надёжный вариант. Сажают сразу после оттаивания почвы, когда она прогреется до +5…+8 °C и перестанет быть «мажущейся» (в средней полосе это обычно конец апреля – начало мая). Задержка с весенней посадкой крайне нежелательна — саженец должен успеть укорениться до начала активной вегетации.

Северные регионы (Урал, Сибирь, Дальний Восток, северные области европейской части России, зоны с суровыми зимами):

• Рекомендуется только весенняя посадка (Куренной 1985; Потапов и др. 2000). Саженцы высаживают в конце апреля – начале мая, после оттаивания и прогрева почвы.
• Осенняя посадка в этих регионах крайне рискованна: ранние и суровые морозы могут погубить не успевшее укорениться растение. Кроме того, зимы часто малоснежные, что усиливает риск вымерзания корневой системы.
• Для особенно холодных регионов используют специальные зимостойкие сорта и подвои, а также практикуют посадку на возвышенных грядах или на южных склонах для лучшего прогрева.

Практические рекомендации

1. Ориентируйтесь на погоду, а не только на календарь. Почва должна быть достаточно тёплой и не переувлажнённой. Для проверки: сожмите горсть земли — если она рассыпается, а не превращается в грязевой ком, можно сажать. Если земля липнет к инструменту, лучше подождать.

2. Для саженцев с открытой корневой системой (ОКС) — только в период покоя. Сажайте, когда дерево без листьев, а почки ещё не начали распускаться (весной) или уже опали листья (осенью). Если саженец с ОКС куплен заранее, его нужно хранить в прохладном месте с влажными корнями, прикопав в землю или обернув влажной тканью и полиэтиленом.

3. Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) можно сажать почти в любое время, но лучше избегать самых жарких и сухих месяцев (июль–август), когда даже контейнерным растениям трудно адаптироваться.

4. Если опоздали с осенней посадкой. Если вы купили саженец слишком поздно осенью, а морозы уже на подходе, лучше не рисковать, а прикопать саженец в наклонном положении в защищённом месте и укрыть лапником или снегом, а высадить его весной (Martin 2019; Hessayon 1993).

5. Подготовка ямы. Если планируете весеннюю посадку, посадочную яму лучше подготовить с осени — за зиму земля осядет, а внесённые удобрения «созреют». Для осенней посадки яму готовят за 2–3 недели до посадки, чтобы почва осела (Martin 2019; Agustí 2010).

Итоговый совет: для начинающих садоводов в средней полосе и севернее надёжнее выбирать весеннюю посадку. Если вы живёте на юге и у вас есть возможность обеспечить полив, смело сажайте осенью — это даст фору в росте на целый год. В любом случае, главное — не затягивать с посадкой весной и не опаздывать осенью, а также правильно подготовить посадочное место, что мы разберём в следующей главе.

Следующая глава: подготовка посадочной ямы — размеры, заправка удобрениями и типичные ошибки.

Размеры посадочной ямы

Размер ямы должен обеспечивать свободное размещение корней без загибов и скручивания. Слишком узкая яма — и корни деформируются, что замедляет рост. Слишком маленькая глубина — и корни оказываются в плотном, неокультуренном слое.

Рекомендуемые размеры:

• Для сливы на сильнорослых и среднерослых подвоях: диаметр 80–100 см, глубина 50–60 см.
• Для сливы на полукарликовых и карликовых подвоях: диаметр 60–80 см, глубина 40–50 см.
• На бедных, песчаных или тяжёлых глинистых почвах яму делают шире (до 100–120 см) и глубже (до 70–80 см), чтобы заменить или улучшить больший объём почвы (Куренной 1985; Martin 2019).

Основное правило: корни должны помещаться в яме свободно, естественно расправленными. Если при пробной установке корни загибаются или упираются в стенки — яму нужно расширить. Частая ошибка — яма «глубокая, но узкая» (по типу ведра), в которой корни складываются пучком и не могут нормально развиваться (Agustí 2010).

Заправка ямы: чем и как

Плодородие верхнего слоя почвы в первые 3–5 лет критически важно для молодого дерева. Удобрения и органику вносят именно в посадочную яму, чтобы создать «депо» питания, доступное корням с первого дня. Однако важно делать это правильно, чтобы не обжечь молодые корни.

Последовательность заправки ямы:

1. Верхний слой почвы (гумусовый, плодородный, обычно более тёмный) складывают в отдельную кучу. Нижний, подзолистый слой — в другую (его лучше не использовать для корнеобитаемой зоны).

2. Приготовьте посадочную смесь. Стандартный рецепт (Agustí 2010; Hessayon 1993):

• На 1 часть верхнего плодородного слоя почвы добавляют 1 часть перепревшего навоза или зрелого компоста (не свежего!).
• Добавляют 2–3 горсти (примерно 100–150 г) суперфосфата, 50–80 г сульфата калия (или калийной соли) — это обеспечит фосфором и калием на первые годы.
• На кислых почвах (pH ниже 5,5) добавляют доломитовую муку или известь-пушонку — 200–400 г на яму, но тщательно перемешивают с почвой (Куренной 1985).
• Смесь тщательно перемешивают. Свежий навоз и азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра) в посадочную яму не вносят — они обжигают молодые корни и провоцируют избыточный рост побегов в ущерб корням.

3. Заполнение ямы. На дно ямы насыпают часть смеси холмиком — на него будут устанавливать саженец, расправляя корни по склонам холмика. Это обеспечивает равномерное распределение корней и хороший контакт с почвой.

4. Если почва на участке тяжёлая, глинистая, на дно ямы можно уложить слой дренажа (битый кирпич, крупный гравий) толщиной 10–15 см — это предотвратит застой воды в корнеобитаемой зоне (Cornell Guide 2003).

5. При посадке по плантажной вспашке (когда весь участок перекопан на глубину 40–60 см и удобрен) заправка самой ямы может быть минимальной — достаточно использовать только верхний слой почвы без дополнительных удобрений (Куренной 1985).

Альтернативный подход (для быстрого роста): некоторые агрономы рекомендуют так называемую «многолетнюю яму» — расширенную до 3–5 м в ширину и заправленную смесью почвы и компоста в пропорции 60:40 (Martin 2019). Этот метод ускоряет рост дерева в первые годы, но требует значительных трудозатрат. Для любительского сада достаточно стандартной ямы с хорошей заправкой.

Типичные ошибки при подготовке ямы

1. Яма выкопана непосредственно перед посадкой. Почва не успевает осесть, и после посадки, особенно на рыхлых, только что перекопанных участках, деревья проседают глубже, чем планировалось. Оптимально готовить яму за 2–3 недели до посадки (или с осени под весеннюю посадку). За это время земля уплотняется, и корневая шейка оказывается на правильной глубине (Martin 2019; Hessayon 1993).

2. Чрезмерное внесение органики. Если в яму добавить слишком много неперепревшего навоза или даже перегноя, в первые годы корни будут развиваться «в комфорте» и не стремиться проникать в окружающую, менее плодородную почву. Позже, когда органика в яме исчерпается, дерево испытывает стресс. Поэтому оптимальное соотношение — 1:1 почвы и органики, не больше (Agustí 2010).

3. Внесение азотных удобрений при посадке. Мочевина, аммиачная селитра и другие быстродействующие азотные формы могут обжечь нежные всасывающие корни. Азот дают только в виде подкормок, начиная со второго-третьего года после посадки, либо осторожно вносят весной, рассыпая по поверхности и заделывая в почву (по краям проекции кроны), но не в посадочную яму (Westwood 1993).

4. Слишком глубокая яма. Если посадить саженец так, что корневая шейка оказывается на 10–15 см ниже уровня почвы, это может привести к подопреванию коры, развитию грибных заболеваний и даже гибели дерева. Глубина ямы должна быть такой, чтобы корневая шейка после оседания почвы оказалась на уровне поверхности (подробнее — в главе о посадке) (Agustí 2010).

5. Плохое перемешивание удобрений с землёй. Если положить удобрения слоями, корни могут не достать до них, либо наоборот — оказаться в локальной зоне высокой концентрации солей. Все добавки тщательно перемешивают со всей массой почвенной смеси.

6. Пренебрежение дренажем на тяжёлых почвах. Даже в нормально заправленной яме на глине в дождливый сезон может скапливаться вода. Сливные деревья этого не переносят. Если на участке близко грунтовые воды или тяжёлая глина, лучше поднять место посадки на 20–30 см, сделав насыпной холмик, или выкопать более широкую и неглубокую яму с дренажным слоем (Тарасов 1981).

Полезный практический совет: перед посадкой проверьте глубину ямы, установив в центр посадочную доску или рейку поперёк ямы. Она покажет уровень истинной поверхности почвы. Ориентируясь на неё, вы всегда сможете точно определить, на какой глубине должна находиться корневая шейка, и избежать заглубления (Martin 2019).

В следующей главе мы перейдём к самому ответственному этапу — технике посадки: как правильно подготовить корни, как регулировать глубину, подвязывать, поливать и мульчировать саженец.

Подготовка корневой системы

Корни — самый уязвимый орган саженца при пересадке. Их задача — быстро восстановить контакт с новой почвой и начать поглощать воду и питание. Правильная подготовка корней критически важна.

Для саженца с открытой корневой системой:

1. Осмотр и обрезка. За пару часов до посадки осмотрите корни. Удалите все повреждённые, подсохшие, с признаками гнили или содранной коры. Сделайте свежий срез на концах здоровых корней — это стимулирует образование новых всасывающих корешков (каллуса и активных корневых окончаний) (Agustí 2010; Куренной 1985). Обрезку корней делают острым секатором, срез должен быть гладким.

2. Замачивание. Если корни выглядят суховатыми, погрузите их в воду на 2–6 часов (не более 12 часов, чтобы не началось загнивание). Можно добавить в воду стимулятор корнеобразования (гетероауксин, корневин) в соответствии с инструкцией. Замачивание восстанавливает тургор корней и увеличивает их способность к всасыванию (Martin 2019).

3. «Глиняная болтушка» (глиняно-навозная болтушка). Перед посадкой обмакните корни в густую смесь глины с водой (можно добавить немного перепревшего навоза и коровяка). Этот приём защищает корни от пересыхания на время посадки, улучшает контакт с почвой и обеспечивает корни дополнительным питанием. Важно: болтушка должна быть по консистенции как густая сметана. Избыток навоза в болтушке может вызвать ожог, поэтому её используют умеренно (Куренной 1985; Трунов и Самощенков 2012).

4. Обработка микоризой. В последнее время всё шире применяют порошкообразные препараты микоризных грибов (например, «Микориза»), которые наносят на корни перед посадкой. Эти грибы помогают корням усваивать фосфор и другие элементы, защищают от патогенов и улучшают рост. Если есть возможность, стоит использовать (Martin 2019).

Для саженца с закрытой корневой системой:

• Осмотрите корневой ком. Если корни оплели весь субстрат и образовали плотный «войлок», осторожно раздвиньте их в нижней части кома и сделайте 2–3 неглубоких надреза, чтобы стимулировать рост новых корней в стороны.
• Перед посадкой хорошо полейте контейнер, чтобы корневой ком был влажным и не рассыпался.

Правильная глубина посадки и расположение корневой шейки

Это самый важный и самый часто нарушаемый пункт. Глубина посадки сливы напрямую влияет на её здоровье, долговечность и даже сроки вступления в плодоношение.

Что такое корневая шейка? Это место перехода ствола в корневую систему, обычно заметное по изменению цвета коры и структуры ствола (в месте, где заканчиваются корни и начинается ствол). На привитых саженцах корневая шейка расположена выше места прививки. Не путайте корневую шейку с местом прививки — прививка всегда находится выше (на 5–15 см).

Правило золотое: корневая шейка должна находиться на уровне почвы или на 2–3 см выше неё (после оседания земли). Если она окажется ниже уровня почвы хотя бы на 2–3 см:

• Начинает преть кора в месте соприкосновения с влажной почвой — это прямой путь к грибным заболеваниям и гибели.
• На привитом дереве выше места прививки могут образовываться придаточные корни (на самом привое). Это приводит к потере карликовости (дерево переходит на собственные корни и становится сильнорослым, как на семенном подвое), задержке плодоношения и снижению урожайности (Agustí 2010; Martin 2019).

Если же корневая шейка сильно выше уровня почвы (более 5–7 см):

• Корни пересыхают в жаркую погоду, ухудшается водоснабжение.
• Зимой корни оказываются в более холодном слое, что увеличивает риск подмерзания.
• Дерево хуже закрепляется в почве, может наклоняться под ветром.

Как контролировать глубину посадки:

• Используйте посадочную доску (ровную рейку длиной чуть больше ширины ямы), которую кладут поперёк ямы. Она показывает уровень истинной поверхности почвы. Ориентируясь на неё, определяют, на какой глубине должна находиться корневая шейка (Martin 2019; Hessayon 1993).
• При засыпке ямы периодически проверяйте положение корневой шейки относительно посадочной доски.
• Помните, что после полива и оседания почвы яма «проседает» на 2–5 см, особенно на рыхлой, свежеперекопанной земле. Поэтому корневую шейку при посадке оставляют на 2–3 см выше уровня почвы, чтобы после оседания она оказалась на нужной высоте (Agustí 2010).

Для карликовых подвоев: место прививки рекомендуется держать на 3–5 см выше уровня почвы, чтобы предотвратить образование придаточных корней на привое. На полукарликовых подвоях и сильнорослых подвоях это менее критично, но тоже важно (Трунов и Самощенков 2012).

Техника посадки: пошагово

1. Установите саженец. Посадочный кол (если он нужен) лучше вбить до посадки, с северной стороны от саженца. Разместите саженец в центре ямы на насыпанном холмике, расправьте корни по склонам холмика — они должны лежать естественно, без загибов (Agustí 2010; Куренной 1985).

2. Засыпка. Засыпайте яму подготовленной почвенной смесью (смесь плодородной земли, компоста и удобрений). Периодически встряхивайте саженец за стволик, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями. Затем слегка уплотните землю ногами (но не слишком сильно — не превращайте почву в бетон).

3. Контроль глубины. После засыпки половины ямы снова проверьте положение корневой шейки. При необходимости отрегулируйте. Затем досыпьте оставшуюся почву и снова уплотните.

4. Формирование поливного круга (лунки). Вокруг дерева сделайте земляной валик диаметром 60–80 см, чтобы вода при поливе не растекалась в стороны, а удерживалась в зоне корней. Высота валика — 10–15 см (Agustí 2010).

Подвязка (крепление к колу)

Молодые саженцы сливы, особенно на слаборослых подвоях, неустойчивы и нуждаются в опоре (Куренной 1985; Трунов и Самощенков 2012). Колышек защищает дерево от ветра, предотвращает разбалтывание корневой системы и способствует более быстрому укоренению.

Правила подвязки:

• Вбивайте кол с южной стороны ствола (чтобы он затенял штамб от солнца и защищал от ожогов) или с северной (от ветра). Вбивают его на глубину 40–50 см, на высоту 1,2–1,5 м (Agustí 2010).
• Привязывайте саженец к колу «восьмёркой» (шпагат обводится вокруг кола и ствола в виде восьмёрки), чтобы избежать перетяжки ствола по мере его утолщения. Используйте мягкий материал (специальные садовые ленты, лоскуты ткани, а не проволоку или жёсткий шпагат).
• Проверяйте подвязку раз в год — не впивается ли она в кору. Впившийся материал может стать причиной инфекции, ослабления и полегания дерева.
• Опору можно убирать через 3–5 лет, когда дерево прочно укоренится.

Для карликовых подвоев (и особенно для шпалерных формировок) кол или проволочная опора должны оставаться на всё время жизни дерева (Agustí 2010).

Первый полив

Даже если почва влажная, сразу после посадки дерево нужно обильно полить, чтобы почва плотно облегла корни и удалить воздушные карманы (Westwood 1993).

Норма полива: 20–30 литров воды на одно дерево (2–3 ведра). Воду выливают в приствольный круг медленно, чтобы она впиталась в зону корней (Hessayon 1993; Cornell Guide 2003).

Зачем обильно поливать при посадке?

• Уплотняет почву вокруг корней, обеспечивая хороший контакт.
• Удаляет воздушные пустоты, в которых корни не могут развиваться.
• Насыщает корнеобитаемую зону влагой, стимулируя рост новых всасывающих корешков.

Важно: после полива почва осядет, и корневая шейка может оказаться на нужном уровне (если вы сажали чуть выше). Если она всё же заглубилась — аккуратно поднимите саженец и подсыпьте земли под корни.

Мульчирование

Мульчирование — это покрытие приствольного круга слоем органического материала. Этот приём даёт множество преимуществ (Agustí 2010; Cornell Guide 2003):

• Предотвращает испарение влаги из почвы, особенно в жаркую погоду.
• Сдерживает рост сорняков, которые конкурируют с молодым деревом за воду и питание.
• В процессе разложения органика улучшает структуру почвы и постепенно питает дерево.
• Защищает корни от резких перепадов температуры.

Что использовать для мульчи: перепревший навоз, компост, торф, перегной, сухая трава без семян, солома, сосновая или осиновая кора, щепа (не свежая — она может отбирать азот). НЕ используйте свежие опилки и свежий навоз — они могут обжечь корни и истощить почву.

Как мульчировать:

• Слой мульчи 5–10 см, толщиной не менее (Cornell Guide 2003).
• Отступите от ствола на 5–10 см — мульча не должна касаться непосредственно ствола, иначе она может спровоцировать подопревание коры и развитие грибных болезней.
• Мульчируйте по всей площади приствольного круга (диаметр 60–80 см).

В первый год после посадки мульчу можно обновлять по мере её разложения (примерно раз в сезон). На зиму в регионах с суровыми зимами мульча выполняет также защитную функцию — утепляет корневую шейку.

Итоговый чек-лист посадки:

1. Корневая шейка — на уровне почвы (или на 2–3 см выше после оседания).

2. Корни расправлены, яма засыпана плотно.

3. Поливной круг сформирован.

4. Подвязка к колу выполнена мягким материалом «восьмёркой».

5. Обильный полив (20–30 л).

6. Мульча слоем 5–10 см, с отступом от ствола.

В следующей главе — как ухаживать за молодым деревом сразу после посадки: контроль приживаемости, дальнейший полив и защита от болезней, вредителей и грызунов.

Контроль приживаемости

На протяжении первого вегетационного сезона важно регулярно наблюдать за состоянием саженца. Это позволит вовремя заметить проблемы и принять меры.

Признаки успешной приживаемости:

• В течение 2–3 недель после посадки почки начинают набухать и распускаться — это первый и главный признак того, что корни работают и снабжают надземную часть водой.
• Побеги растут активно, листья приобретают здоровый зелёный цвет, без признаков увядания.
• Саженец не наклоняется, не шатается в земле (если он шатается — корни ещё не закрепились, и дерево может пересыхать или повреждаться ветром).

Признаки проблем:

• Почки не распускаются, листья появляются с опозданием, мелкие, бледные или желтоватые.
• Листья вянут даже при достаточном поливе — это может говорить о повреждении корней, неправильной глубине посадки (корневая шейка заглублена или, наоборот, обнажена), или о плохом контакте корней с почвой.
• Саженец «качается» в земле — корневая система слабо закреплена.

Что делать, если саженец плохо приживается:

• Проверьте влажность почвы и при необходимости скорректируйте полив (подробнее — ниже).
• Осмотрите корневую шейку — не заглублена ли она, не подопревает ли. Если она ушла в землю, аккуратно отгребите лишнюю почву.
• Убедитесь, что приствольный круг не переувлажнён и не переуплотнён. При необходимости разрыхлите поверхностный слой (на 3–5 см), не задевая корни.
• Если саженец повреждён болезнями или вредителями, обработайте соответствующими препаратами (см. раздел «Защита» ниже).

Дополнительный совет: на саженцах в первый год после посадки часто удаляют все цветки, если они появляются. Это позволяет дереву направить все силы на укоренение и рост, а не на плодоношение. В первые 2–3 года главная задача — сформировать здоровую крону и корневую систему, а не получить урожай (Hessayon 1993; Martin 2019).

Полив в первый год

Регулярный и правильный полив — самый важный элемент ухода за молодым саженцем. Корневая система после посадки ещё маломощная и расположена поверхностно, поэтому она очень чувствительна к пересыханию верхнего слоя почвы.

Общие принципы полива молодой сливы:

1. Частота поливов. В первый год поливать саженец нужно чаще, чем взрослое дерево, но небольшими порциями. В засушливую погоду — примерно 1 раз в 7–10 дней. В дождливую — интервал увеличивают. Почва в зоне корней не должна пересыхать глубже чем на 5 см.

2. Норма полива. Примерно 20–30 л воды на одно дерево (2–3 ведра). Важно, чтобы вода пропитала слой почвы на глубину 30–40 см — именно там находятся активные корни. Поливайте не в ствол, а в приствольный круг, но не ближе 10–15 см к стволу.

3. Время полива. Лучше поливать утром или вечером, чтобы испарение было меньше и влага успела впитаться. Полив в жаркий солнечный день неэффективен — большая часть воды испарится, а капли на листьях могут вызвать ожоги.

4. Способ полива. Лучше использовать капельное орошение или полив в приствольный круг. Не стоит лить воду прямо на ствол, особенно струёй из шланга — это может размыть корневую шейку и почву. Для молодых деревьев с открытой корневой системой особенно важен полив по краю посадочной ямы, где сосредоточена основная масса корней.

5. Особенности. Если мульча хорошо удерживает влагу, полив можно сократить, но обязательно проверяйте влажность, разгребая мульчу в нескольких местах.

Как определить, нужен ли полив: воткните палку в почву на глубину 10–15 см. Если она сухая — полив необходим. Если влажная — подождите 1–2 дня. На тяжёлых глинистых почвах полив должен быть реже, но более обильным. На лёгких песчаных — чаще и малыми порциями.

Первый месяц после посадки — самый критический. Корни только начинают восстанавливаться, и даже непродолжительный перерыв в поливе может привести к их отмиранию. Поэтому в первые 4–6 недель обязательно контролируйте влажность почвы. В жару полив можно проводить даже раз в 3–4 дня. После того как дерево тронется в рост (появятся новые побеги и листья), полив можно немного сократить, но он всё равно остаётся регулярным в течение всего первого сезона.

Влагозарядковый полив осенью. Если лето было сухим, за 2–3 недели до наступления холодов (в средней полосе — октябрь) проводят обильный осенний полив — 40–50 л воды под молодое дерево. Он помогает промыть почву и обеспечивает запас влаги на зиму, предотвращая зимнее иссушение корней (Westwood 1993; Agustí 2010).

Защита молодого дерева

Молодые сливы более уязвимы, чем взрослые. Им угрожают морозы, грызуны, вредители и болезни. Комплексная защита — залог здорового развития в первые годы.

Защита от морозов и солнечных ожогов:

• Побелка ствола. Осенью или ранней весной, до набухания почек, белят штамб и основания скелетных ветвей известковым раствором (можно с добавлением глины и медного купороса). Побелка отражает солнечные лучи, защищая кору от перегрева и ожогов (особенно опасны ожоги с южной и юго-западной стороны в феврале–марте), а также частично отпугивает вредителей. Для молодых деревьев используют слабый раствор (меньше извести), чтобы не обжечь нежную кору (Куренной 1985; Hessayon 1993).
• Укрытие ствола на зиму. В регионах с суровыми зимами ствол и нижнюю часть ветвей обвязывают нетканым материалом (белый спанбонд, мешковина), лапником или другими дышащими материалами — это защищает от морозобоин и иссушения. Важно, чтобы укрытие не задерживало влагу и не препятствовало проветриванию, иначе может начаться выпревание коры.
• Пригибание ветвей. В очень холодных регионах (Сибирь, Урал) сливы выращивают в стелющейся форме или пригибают скелетные ветви к земле на зиму, чтобы они оказались под снегом — надёжным утеплителем (Куренной 1985).

Защита от грызунов (зайцев, мышей-полёвок):

• Обмотка ствола. Самый надёжный способ — обмотать ствол на высоту 50–80 см специальной сеткой, мелкоячеистой металлической сеткой или пластиковым защитным рукавом. Можно использовать и подручные материалы: лапник, плотный картон, камыш, толь. Не используйте полиэтиленовую плёнку — под ней кора преет, и дерево может погибнуть.
• Химические и механические средства. Осенью раскладывают отравленные приманки для мышей. Удаляют сорняки и мусор вокруг ствола, которые служат укрытием для грызунов.
• Защита от зайцев. Если в вашей местности водятся зайцы, укрывайте ствол на всю зиму, а весной обязательно снимите укрытие, чтобы под ним не скапливалась влага и не начиналось гниение (Куренной 1985; Hessayon 1993).

Защита от болезней и вредителей:

• Профилактические обработки. Ранней весной, до распускания почек (при так называемой «зелёной шишке»), обрабатывают деревья 3%-ной бордосской жидкостью или медным купоросом против грибных болезней (клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз) (Agustí 2010; Westwood 1993). Этот приём особенно важен для сливы, которая подвержена грибным заболеваниям.
• Регулярный осмотр. На протяжении всего сезона осматривайте листья и побеги. При первых признаках болезней (пятна, гниль, наросты) или вредителей (тля, пилильщик, плодожорка) применяйте соответствующие разрешённые препараты (инсектициды, фунгициды) строго по инструкции.
• Санитарная обрезка. Удаляйте сухие, повреждённые, больные ветви. Это не только лечит дерево, но и предотвращает распространение инфекции.

Дополнительные меры:

• Удаление сорняков в приствольном круге. Сорняки отнимают у дерева влагу и питание. В первый год держите приствольный круг чистым, регулярно пропалывая его или используя мульчирование.
• Защита от механических повреждений. Старайтесь не ранить ствол газонокосилкой, триммером или инструментом при обработке почвы. Даже небольшие ранки могут стать входными воротами для инфекции.

Итоговый план ухода на первый год:

Заключение: Уход за молодым саженцем — это забота, которая окупается сторицей. В первый год он требует больше внимания, чем взрослое дерево. Но если на этом этапе создать правильные условия, дерево быстро приживётся, сформирует сильную корневую систему и здоровую крону, и уже через несколько лет начнёт радовать вас обильным и качественным урожаем.