Preparando el suelo

Arranque rápido y ciclo vegetativo corto

El calabacín y la calabaza patipán son cultivos de maduración temprana: los primeros frutos se pueden cosechar a los 40–60 días después de la emergencia (Nonnecke, 1989; Тараканов y Мухин, 2003). En un plazo tan corto, la planta debe desarrollar una masa aérea potente y formar la cosecha. Si en las primeras 3–4 semanas después de la siembra la planta sufre falta de nutrientes o de agua, no podrá "recuperar el tiempo perdido". El retraso en el crecimiento al principio no se compensa más tarde.

Sistema radicular potente

El sistema radicular de los calabacines y las calabazas patipán está bien desarrollado: la raíz principal penetra hasta una profundidad de 2 metros, y las raíces laterales se extienden hasta 3–4 metros (Welbaum, 2015; Котов y Адрицкая, 2016). Sin embargo, la mayor parte de las raíces absorbentes se encuentra en la capa superior de 20–30 cm del suelo. Es de esta capa de donde las plantas obtienen la mayor parte del agua y los nutrientes. Si el suelo es compacto, sin estructura o pobre, las raíces no pueden desarrollarse libremente y no pueden suministrar a la planta los recursos necesarios.

Hojas grandes y evaporación intensa

La superficie foliar de los calabacines alcanza tamaños considerables: un arbusto puede formar hojas de hasta 50–60 cm de diámetro. La enorme área foliar implica una alta evaporación de agua (transpiración). En tiempo caluroso, una planta adulta puede evaporar hasta 5–7 litros de agua al día. El suelo debe tener una capacidad de retención de agua suficiente para abastecer a la planta incluso entre riegos. Al mismo tiempo, el estancamiento de agua en las raíces es perjudicial, por lo que se necesita no solo una reserva de humedad, sino también una excelente permeabilidad (Балашев y Земан, 1981).

Alta velocidad de formación de frutos

Los calabacines, los zucchini y las calabazas patipán forman frutos de forma continua durante toda la temporada, hasta las primeras heladas. Una planta con buenos cuidados produce de 10 a 20 frutos con un peso total de 5 a 10 kg (Тараканов y Мухин, 2003). Para mantener una carga tan alta, el suelo no debe ser simplemente "suficientemente fértil" al principio, sino que debe proporcionar a las plantas nutrientes de manera estable durante todo el período vegetativo.

La fructificación prolongada requiere una nutrición constante

Es importante comprender la característica principal: un alto rendimiento y una fructificación prolongada son el resultado de una nutrición constante y equilibrada. Si el suelo ha sido bien preparado, las plantas reciben todo lo necesario de manera uniforme, sin estrés. En suelos pobres o mal preparados, la fructificación se desvanece rápidamente: un mes después de la primera cosecha, hay menos ovarios, los frutos se vuelven más pequeños y pierden sabor. Esto se aplica a todas las calabazas de verano (calabacines, zucchini y patipán), cuyas técnicas de cultivo son en gran medida similares (Welbaum, 2015; Аутко y otros, 2012).

Conclusión principal: la preparación del suelo no es simplemente "cavar y plantar". Se trata de crear condiciones en las que las plantas reciban todo lo necesario para un arranque rápido, un crecimiento activo y una formación prolongada de la cosecha. Un buen suelo asegura no solo un alto rendimiento, sino también su duración: cosechará frutos jóvenes regularmente, no solo una o dos veces por temporada.

Por eso comenzamos nuestra guía con la preparación del suelo: este es el paso más importante que determina el éxito de toda la temporada. En los siguientes capítulos analizaremos en detalle cómo debe ser el suelo ideal y cómo lograr ese estado en su parcela.

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Estructura: suelta pero no desmenuzable

El suelo ideal para calabacines y patipanes es suelto, de terrones finos, pero suficientemente coherente para retener la humedad y los nutrientes. Es el llamado suelo "estructurado", en el que los terrones individuales (agregados) forman poros llenos de aire y agua. Las raíces crecen libremente entre los terrones sin encontrar obstáculos. En este tipo de suelo no se forma una costra densa después del riego o la lluvia (Котов y Адрицкая, 2016).

Por qué es importante: el sistema radicular de los calabacines se desarrolla principalmente en la capa superior de 20–30 cm. Si el suelo es compacto, las raíces no pueden penetrar en profundidad ni en anchura, la planta recibe peor agua y nutrientes, y el rendimiento disminuye (Welbaum, 2015). Un suelo suelto también se calienta mejor, lo que para los calabacines, amantes del calor, es crucial al principio.

Fertilidad: reserva suficiente de nutrientes

Los calabacines, zucchini y patipanes son cultivos con una alta extracción de nutrientes. Para formar una cosecha comercial, las plantas consumen cantidades significativas de nitrógeno, fósforo y potasio. Por ejemplo, con un rendimiento de 30 t/ha, los calabacines extraen del suelo unos 50–60 kg de nitrógeno, 40–50 kg de fósforo y 80–100 kg de potasio (Котов y Адрицкая, 2016). Para una parcela pequeña, esto significa que sin la aplicación de fertilizantes el suelo se agota rápidamente y la fructificación se desvanece al cabo de un mes.

Es especialmente importante garantizar la disponibilidad de nitrógeno al inicio del crecimiento, ya que estimula el desarrollo de la masa foliar. Sin embargo, el exceso de nitrógeno provoca "engorde": las plantas forman hojas potentes en detrimento de los frutos. Por lo tanto, no se trata solo de mucho fertilizante, sino de una cantidad equilibrada.

Contenido de materia orgánica: reserva de humedad y nutrición

La materia orgánica (humus, compost) es la base de la fertilidad. Cumple varias funciones:

• Retiene la humedad: las partículas orgánicas pueden absorber agua en un volumen de 4 a 5 veces su propio peso. Esto es especialmente importante para los calabacines, con su alta demanda de agua.
• Es fuente de nutrición: al descomponerse la materia orgánica se liberan nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos en formas asimilables para las plantas.
• Mejora la estructura: la materia orgánica une las partículas pequeñas del suelo en terrones, haciéndolo suelto y permeable al aire.
• Sirve de alimento para microorganismos beneficiosos que suprimen la flora patógena y mejoran la nutrición radicular.

El contenido ideal de materia orgánica en el suelo para calabacines es del 3–5% (Пантиелев, 1986). En la mayoría de las parcelas de jardín, este valor es mucho más bajo, por lo que la incorporación de materiales orgánicos es un paso obligatorio en la preparación.

Capacidad de retención de agua: habilidad para retener la humedad

Los calabacines consumen mucha agua. Las hojas son grandes, la evaporación es intensa y los frutos están compuestos en un 90–95% de agua. El suelo debe tener una capacidad de retención suficiente para mantener una humedad óptima entre riegos. El valor ideal es una capacidad de campo de aproximadamente el 75–80% de la capacidad total (Nonnecke, 1989). En palabras sencillas: el suelo debe estar húmedo pero no encharcado. Si se toma un puñado de ese suelo y se aprieta en el puño, debe mantener la forma pero no soltar agua.

Permeabilidad al aire: las raíces necesitan oxígeno

Las raíces de los calabacines respiran: consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono. En suelos compactos, anegados o que se encharcan, falta oxígeno, las raíces comienzan a asfixiarse, se debilitan y se vuelven vulnerables a las pudriciones radiculares (Балашев y Земан, 1981). Por eso los calabacines no soportan el encharcamiento y crecen mal en suelos arcillosos pesados sin un aflojamiento previo y la adición de materia orgánica.

La permeabilidad al aire se logra mediante la estructura del suelo y la presencia de poros grandes. La adición de arena, turba o compost mejora significativamente este indicador.

Acidez: ligeramente ácida o neutra

El rango de pH óptimo para calabacines, zucchini y patipanes es 6,5–7,5 (Nonnecke, 1989; Тараканов y Мухин, 2003). Con una reacción más ácida (por debajo de 6,0), empeora la absorción de fósforo, calcio y magnesio, las plantas se debilitan, las hojas amarillean y el rendimiento disminuye. En suelos ácidos también se desarrollan más activamente enfermedades fúngicas, en particular las pudriciones radiculares. Con un pH superior a 7,5 (suelos alcalinos) puede aparecer deficiencia de hierro y manganeso (clorosis).

Una forma sencilla de comprobar la acidez es usar papel de tornasol o un kit de prueba rápido, que se venden en centros de jardinería. Si el pH es inferior a 6,0, es necesario añadir cal o harina de dolomita. Si es superior a 7,5, se puede añadir turba ácida o azufre.

Capacidad de calentamiento: termofilia del cultivo

Los calabacines son plantas amantes del calor. Las semillas comienzan a germinar solo cuando la temperatura del suelo no es inferior a 10–12 °C; la temperatura óptima para el crecimiento y la fructificación es de 22–28 °C (Аутко y otros, 2012; Welbaum, 2015). Un suelo frío (por debajo de 15 °C) retrasa el crecimiento, hace a las plantas más vulnerables a las enfermedades y acorta el período de fructificación.

Por lo tanto, el suelo ideal debe calentarse rápidamente en primavera. Esto se logra mediante:

• una estructura suelta (los suelos compactos se calientan más lentamente);
• un color oscuro (los suelos oscuros absorben más calor solar);
• un buen drenaje (sin estancamiento de agua fría);
• la ubicación de los bancales en un lugar soleado (preferiblemente con pendiente hacia el sur).

Resumen breve: el suelo ideal para calabacines, zucchini y patipanes es una franco‑arcillosa o franco‑arenosa suelta, bien drenada, con un contenido de materia orgánica del 3–5%, pH 6,5–7,5, suficiente capacidad de retención de agua y buena aireación. Se calienta rápidamente en primavera, no se seca ni se encharca, proporciona a las raíces oxígeno y todos los nutrientes necesarios en forma equilibrada.

En el próximo capítulo veremos cómo evaluar su parcela y determinar a qué tipo pertenece su suelo, para saber exactamente qué debe mejorar.

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Cómo determinar el tipo de suelo: prueba de campo simple

El método más fiable en casa es la prueba de frotado en húmedo. Tome un puñado pequeño de tierra húmeda (no mojada) e intente enrollarla entre las palmas formando una "cuerda" o "salchicha":

• No se forma cuerda: la tierra se desmorona en las manos → arenosa.
• Se forma cuerda, pero al doblarla en un anillo se agrieta y se rompe → franco‑arenosa.
• La cuerda se enrolla bien en un anillo que no se agrieta, pero la superficie del anillo es lisa → franco‑arcillosa.
• La cuerda se enrolla fácilmente y se dobla en un anillo sin grietas, la superficie es grasienta → arcillosa.

Esta prueba sencilla da una primera idea de la estructura del suelo. Para calabacines y patipanes, los suelos más favorables son los francos y franco‑arenosos (Пантиелев, 1986; Котов y Адрицкая, 2016). Los suelos arenosos y arcillosos requieren mejoras sustanciales.

Características de los diferentes tipos de suelo

Indicadores adicionales para la evaluación

Resumen breve: cómo evaluar su parcela

1. Realice la prueba de campo (frotado) – determine si su suelo es arenoso, franco o arcilloso.

2. Compruebe el pH – con papel de tornasol o un kit de prueba. Para calabacines, lo óptimo es 6,5–7,5.

3. Evalúe el drenaje – si hay estancamiento de agua después de la lluvia.

4. Verifique la profundidad de la capa arable – al menos 20 cm, preferiblemente 25–30 cm.

5. Observe las malas hierbas – su composición específica dice mucho sobre el suelo.

6. Recuerde qué creció en la parcela el año pasado – lo mejor es que hayan sido hortalizas tempranas, patatas o abonos verdes. No es recomendable plantar calabacines después de cucurbitáceas (pepinos, calabazas, los propios calabacines) – esto aumenta el riesgo de acumulación de enfermedades en el suelo (Nonnecke, 1989; Тараканов y Мухин, 2003).

En el próximo capítulo veremos cómo mejorar de forma específica cada uno de los tipos de suelo identificados para acercar las condiciones al ideal.

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1. Mejora de suelos arcillosos pesados

Los suelos arcillosos son los más difíciles para los calabacines, pero con una preparación adecuada pueden dar excelentes rendimientos. Los principales problemas son: mala aireación, calentamiento lento, tendencia a encharcarse y a formar costra. Su tarea es hacer el suelo más suelto, permeable al aire y estructurado.

Qué hacer:

• Añadir arena gruesa (de río) a razón de 1–2 cubos por 1 m². La arena crea un "esqueleto" que separa las partículas de arcilla, mejorando el drenaje y la aireación. Las raíces penetran más fácilmente, el agua no se estanca (Котов y Адрицкая, 2016; Пантиелев, 1986). La arena debe ser gruesa; la arena fina de construcción solo empeora la situación, ya que obstruye los poros.

• Añadir una gran cantidad de materiales orgánicos – estiércol bien descompuesto, compost, turba (de tierras bajas) a razón de 2–3 cubos por 1 m². La materia orgánica afloja la arcilla, mejora su estructura, aumenta la capacidad de retención de agua y sirve de alimento para microorganismos beneficiosos. Las sustancias orgánicas unen las partículas finas de arcilla en agregados más grandes – el suelo se vuelve grumoso (Nonnecke, 1989). No funciona de inmediato; el efecto se acumula a lo largo de 2–3 temporadas, pero la mejora se nota ya el primer año.

• Cava profunda (a la profundidad de una pala, 25–30 cm) en otoño. Es mejor cavar la arcilla en otoño, dejando terrones grandes – se congelan en invierno y las heladas rompen los bloques densos, haciendo el suelo más suelto en primavera (Балашев y Земан, 1981). En primavera basta con un aflojamiento superficial.

• No riegue en exceso – en arcilla, riegue los calabacines con menos frecuencia pero más abundantemente, para que el agua tenga tiempo de infiltrarse en profundidad y no se estanque en la superficie.

Por qué funciona: la arena y la materia orgánica aumentan el volumen de poros grandes por donde el agua y el aire circulan fácilmente. Las raíces de los calabacines reciben suficiente oxígeno, no se asfixian ni se pudren. El suelo se calienta más rápido en primavera porque en la arcilla suelta hay más bolsas de aire que conducen bien el calor.

2. Mejora de suelos arenosos ligeros

Los suelos arenosos tienen el problema opuesto: son demasiado permeables y pobres en materia orgánica. El agua y los nutrientes se van rápidamente hacia abajo, y las plantas sufren falta de humedad incluso con riegos frecuentes.

Qué hacer:

• Añadir arcilla o limo – puede sonar inusual, pero añadir una pequeña cantidad de suelo arcilloso (1–2 cubos por 1 m²) ayuda a retener la humedad y los nutrientes. Las partículas de arcilla tienen una alta capacidad de absorción (Котов y Адрицкая, 2016). Las partículas de arena grandes no pueden retener agua; la arcilla llena los huecos y crea "reservas" de humedad.

• Añadir una gran cantidad de materia orgánica – compost, humus, turba, estiércol bien descompuesto (3–4 cubos por 1 m²). La materia orgánica actúa como una "esponja": absorbe agua y la retiene, liberándola gradualmente a la planta. También es fuente de nutrición y mejora la estructura del suelo arenoso, haciéndolo más coherente (Пантиелев, 1986).

• Usar acolchado – después de plantar, cubra el suelo con una capa gruesa (5–8 cm) de paja, hierba cortada o compost. El acolchado reduce drásticamente la evaporación de la superficie y protege las raíces del sobrecalentamiento. En la arena, esto es especialmente importante (Welbaum, 2015).

• Aplicación fraccionada de fertilizantes – en suelos arenosos, los fertilizantes se lavan rápidamente. Es mejor aplicarlos en varias tomas (carga inicial + 2–3 abonados durante la temporada) que una gran dosis de una vez. Utilice formas de liberación lenta (por ejemplo, fertilizantes complejos granulares).

• Aumente la frecuencia de riego – en arena, riegue los calabacines con más frecuencia pero con menos cantidad, para que el agua tenga tiempo de infiltrarse y no se vaya en profundidad.

Por qué funciona: la materia orgánica y la arcilla aumentan la capacidad de retención de agua del suelo arenoso en 2–3 veces. Las raíces de los calabacines siempre tienen acceso al agua, incluso en tiempo caluroso, y los nutrientes no se lavan inmediatamente. Esto permite mantener una fructificación continua durante toda la temporada (Nonnecke, 1989).

3. Suelos pobres (recomendaciones generales)

Independientemente de la composición mecánica, muchos suelos de jardín son pobres en materia orgánica. La señal principal: color claro, ausencia de lombrices, crecimiento débil de malas hierbas. El suelo pobre debe enriquecerse con materia orgánica y fertilizantes minerales.

Qué hacer:

• Añadir estiércol bien descompuesto o compost a razón de 2–3 cubos por 1 m². El estiércol fresco no se debe aplicar bajo los calabacines, ya que puede quemar las raíces y favorecer el desarrollo de enfermedades (Аутко y otros, 2012; Тараканов y Мухин, 2003). Utilice solo estiércol bien descompuesto (añejado 1–2 años).

• Siembre abonos verdes (mostaza, facelia, centeno de invierno) en otoño – enriquecerán el suelo con materia orgánica y mejorarán su estructura (más detalles en el capítulo 5). En primavera, se incorporan al suelo 2–3 semanas antes de plantar los calabacines.

• Aplique un fertilizante mineral completo (por ejemplo, nitrofoska o un fertilizante especial para hortalizas) según las instrucciones, normalmente 50–60 g/m². Esto proporcionará una reserva inicial de nitrógeno, fósforo y potasio.

4. Suelos ácidos (encalado)

Con un pH inferior a 6,0, los calabacines y patipanes absorben mal el fósforo, el calcio y el magnesio, y son más propensos a las pudriciones radiculares. La acidez debe corregirse con antelación, preferiblemente en otoño.

Qué hacer:

• Añadir cal – 200–300 g/m² para suelos ligeramente ácidos (pH 5,5–6,0), hasta 500 g/m² para suelos muy ácidos (pH inferior a 5,0). Utilice cal apagada (hidróxido de calcio), harina de dolomita o tiza. La harina de dolomita es preferible porque enriquece el suelo con magnesio, necesario para la fotosíntesis (Nonnecke, 1989).

• No añada cal y estiércol al mismo tiempo – esto provoca pérdida de nitrógeno y empeora la absorción de fósforo. Es mejor aplicar la cal en otoño y la materia orgánica en primavera (Тараканов y Мухин, 2003).

• Vuelva a comprobar el pH después de 2–3 meses para asegurarse de que la reacción ha cambiado en la dirección deseada.

Por qué funciona: en un entorno neutro, las raíces absorben activamente el fósforo (se vuelve móvil), el calcio fortalece las paredes celulares, mejorando la resistencia a enfermedades, y el magnesio es el principal elemento de la clorofila. Las plantas se vuelven más sanas y productivas.

5. Suelos fríos y de calentamiento lento

Los calabacines son amantes del calor, y si el suelo permanece frío durante mucho tiempo en primavera, esto retrasa el crecimiento y acorta el período de fructificación. Especialmente relevante para arcillas pesadas y terrenos en depresiones.

Qué hacer:

• Cree bancales elevados (altura 20–30 cm). En bancales elevados, el suelo se calienta 2–3 °C más rápido que en una superficie plana, y el exceso de humedad drena a los pasillos. Esto es fundamental para la siembra temprana (Welbaum, 2015; Балашев y Земан, 1981).

• Utilice película negra o agrotextil para acolchar. El color negro atrae el calor solar, elevando la temperatura del suelo entre 2 y 4 °C. El acolchado también evita el crecimiento de malas hierbas y conserva la humedad. Es una de las técnicas más eficaces para regiones frías (Nonnecke, 1989).

• Elija una pendiente orientada al sur o un lugar protegido de los vientos fríos. Esto aumenta la temperatura media diaria del suelo y del aire.

• Utilice biocombustible – al plantar, puede añadir al hoyo una pequeña cantidad de estiércol fresco (1–2 puñados), cubriéndolo con una capa de tierra para que las raíces no toquen el estiércol. Al descomponerse, el estiércol desprende calor que calienta la zona radicular (Аутко y otros, 2012). Esta antigua técnica es especialmente buena para plantaciones tempranas.

Resumen breve: cómo mejorar los diferentes tipos de suelo

En el próximo capítulo analizaremos en detalle qué materiales orgánicos son los más adecuados para calabacines, zucchini y patipanes, y cómo aplicarlos correctamente.

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Compost

El compost es una mezcla de residuos vegetales y, a veces, de cocina, procesados por microorganismos. Es el material orgánico más versátil y seguro. La regla principal: el compost debe estar completamente maduro – oscuro, desmenuzable, con olor a tierra de bosque, sin olor fuerte a amoníaco o a podrido.

Cómo aplicar:

• Dosis: 2–3 cubos por 1 m² (aproximadamente 3–5 kg/m²) – para la mayoría de los suelos de jardín.
• Época: preferiblemente en otoño, bajo labranza, pero también se puede en primavera 2–3 semanas antes de la siembra.
• Método: esparcir uniformemente sobre la superficie y cavar a una profundidad de 15–20 cm, o incorporar en los hoyos de plantación (1–2 puñados por hoyo).

Por qué funciona: el compost maduro contiene todos los nutrientes principales en formas disponibles y de liberación lenta. Mejora la estructura – une la arena y afloja la arcilla. Al entrar en el suelo, el compost se convierte en alimento para las lombrices y las bacterias beneficiosas, que hacen el suelo "vivo" y fértil (Котов y Адрицкая, 2016; Welbaum, 2015). Las raíces de los calabacines se desarrollan mucho más rápido en ese suelo.

Humus

El humus es el estiércol o los residuos vegetales completamente descompuestos, convertidos en una masa homogénea oscura y suelta. Se considera la forma más valiosa de materia orgánica. Se diferencia del compost en que ha pasado por un ciclo de descomposición más largo (1,5–3 años) y más completo.

Cómo aplicar:

• Dosis: 2–3 cubos por 1 m² (aproximadamente 3–4 kg/m²); en suelos pobres, hasta 4–5 cubos.
• Época: se aplica bajo labranza en otoño o primavera, no más tarde de 2 semanas antes de la siembra.
• Método: igual que el compost – esparcir y cavar, o en los hoyos (1–2 puñados).

Por qué funciona: el humus contiene humus, un complejo de sustancias orgánicas que mejora todas las propiedades físicas y químicas del suelo. Aumenta la capacidad de retención de agua, fija los nutrientes, evita su lavado y es una fuente de nutrición de liberación lenta durante toda la temporada (Nonnecke, 1989; Тараканов y Мухин, 2003). Es el humus el que crea el entorno ideal para un potente sistema radicular de los calabacines.

Estiércol bien descompuesto

El estiércol (de ganado vacuno, caballar, ovino, cunícola) es un abono orgánico fuerte. Pero solo se puede utilizar bien descompuesto, con un añejamiento mínimo de un año. El estiércol fresco no se debe aplicar bajo los calabacines – contiene mucho amoníaco, que quema las raíces, además de semillas de malas hierbas y patógenos (Аутко y otros, 2012; Балашев y Земан, 1981).

Qué estiércol es mejor:

• Caballar – el más cálido, se descompone rápidamente y afloja bien los suelos pesados.
• Vacuno – más "frío", pero contiene un conjunto equilibrado de elementos.
• Cunícola, ovino, caprino – muy concentrados, se usan con precaución (menor dosis).

Cómo aplicar:

• Dosis: 2–3 cubos por 1 m² para estiércol vacuno, 1–2 cubos para caballar o cunícola.
• Época: en otoño bajo labranza o en primavera 3–4 semanas antes de la siembra.
• Método: el estiércol bien descompuesto se incorpora a la capa superior del suelo. Se puede usar como componente de la mezcla de plantación en el hoyo (1 puñado por hoyo, mezclado con tierra).

Por qué funciona: el estiércol bien descompuesto enriquece el suelo con nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. El nitrógeno es especialmente importante al principio – asegura un rápido crecimiento de las hojas, lo que es fundamental para los calabacines, que acumulan una gran biomasa en poco tiempo (Welbaum, 2015). Además, el estiércol mejora el régimen térmico del suelo, lo que favorece el desarrollo temprano de las plantas.

Abonos verdes (cultivos de cobertura)

Los abonos verdes son plantas que se siembran específicamente para luego incorporar su masa verde al suelo. Es un "fertilizante vivo" que se cultiva directamente en el bancal. Para los calabacines son especialmente buenos la mostaza blanca, la facelia, el centeno de invierno, la avena y la veza.

Cómo usarlos:

• Abonos verdes de otoño: se siembran en agosto–septiembre después de la cosecha del cultivo anterior. Durante el invierno, las plantas se descomponen parcialmente; en primavera, los restos se incorporan al suelo 2–3 semanas antes de plantar los calabacines.
• Abonos verdes de primavera: se siembran temprano en primavera (tan pronto como se derrite la nieve), 1–1,5 meses antes de la siembra. Durante este tiempo, alcanzan a desarrollar masa verde, que se incorpora al suelo 2–3 semanas antes de plantar los calabacines.
• Método: la masa verde se siega o se corta con un cultivador de disco, sin arrancar las raíces, y se incorpora a la capa superior del suelo (5–10 cm) o se deja en la superficie como acolchado.

Por qué funciona: los abonos verdes son la forma más ecológica de restaurar la fertilidad. Aflojan el suelo con sus raíces, suprimen las malas hierbas y enriquecen el suelo con materia orgánica. Los exudados radiculares de algunos abonos verdes (por ejemplo, la mostaza) suprimen los patógenos de enfermedades fúngicas en el suelo, lo que es especialmente relevante para los calabacines (Nonnecke, 1989; Пантиелев, 1986). La masa verde de los abonos verdes se descompone más rápido que la paja y libera nutrientes a las plantas más rápidamente.

Residuos vegetales (paja, hojas, hierba cortada)

Es el material más accesible, presente en casi cualquier parcela. Se pueden usar como acolchado (cobertura superficial) o incorporarlos al suelo.

Cómo usarlos:

• Acolchado: se coloca una capa de 5–10 cm alrededor de las plantas después de la siembra. A medida que se descompone, se renueva.
• Incorporación al suelo: la hierba cortada, las hojas caídas (no enfermas), la paja, los restos de cultivos no leguminosos se incorporan al suelo en otoño o principios de primavera. Deben comenzar a descomponerse 1–2 meses antes de la siembra.

Importante: no utilice residuos vegetales de plantas enfermas, especialmente de cucurbitáceas (calabacines, pepinos, calabazas). Esto puede provocar la contaminación del suelo con enfermedades.

Por qué funciona: el acolchado reduce drásticamente la evaporación de la humedad, protege el suelo del sobrecalentamiento y la compactación, y suprime el crecimiento de malas hierbas. Al descomponerse, se convierte en alimento para las lombrices y los microorganismos del suelo, enriqueciendo gradualmente el suelo con humus (Welbaum, 2015). La materia orgánica incorporada mejora la estructura y la capacidad de retención de agua del suelo.

Tabla comparativa de materiales orgánicos

Reglas generales para la aplicación de materia orgánica

1. La materia orgánica debe estar madura. La hierba fresca, las hojas o el estiércol pueden "quemar" las raíces y atraer plagas.

2. Aplique materia orgánica regularmente. Es mejor añadir un poco cada año que mucho cada 3–4 años.

3. Combine diferentes tipos de materia orgánica. Compost + estiércol + abonos verdes dan el mejor efecto que uno solo.

4. Incorpore la materia orgánica a la profundidad de la zona radicular (15–25 cm). En la superficie funciona como acolchado, pero hay que renovarlo más a menudo.

5. Para los calabacines y patipanes, el nitrógeno es especialmente importante en la primera mitad del ciclo vegetativo, por lo que no escatime en materia orgánica nitrogenada (estiércol, abonos verdes, compost). Pero evite el exceso de nitrógeno para no provocar "engorde" (crecimiento excesivo de hojas en detrimento de los frutos) (Nonnecke, 1989).

En el próximo capítulo abordaremos la preparación mineral del suelo – qué nutrientes es imprescindible añadir con antelación y por qué la nutrición inicial influye directamente en la fructificación prolongada.

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Nutrientes principales: nitrógeno, fósforo, potasio

Para los calabacines, zucchini y patipanes, como para todas las plantas, son críticos tres macronutrientes: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). Sin embargo, su proporción y su momento de acción difieren.

Microelementos: pequeños pero importantes

Además de los tres elementos principales, los calabacines necesitan microelementos – boro, magnesio, manganeso, hierro, zinc. Participan en la fotosíntesis, los procesos enzimáticos y la formación de frutos.

• Boro (B): importante para la floración y el cuajado de frutos. Con su deficiencia, los ovarios se caen. Se aplica como ácido bórico (2 g/m²) o como parte de fertilizantes complejos con microelementos.
• Magnesio (Mg): forma parte de la clorofila. Deficiencia – clorosis (amarillamiento) de las hojas viejas. Se aplica con harina de dolomita (si se encaló) o sulfato de magnesio (10–15 g/m²).
• Hierro (Fe) y manganeso (Mn): participan en la fotosíntesis. En suelos alcalinos suelen ser indisponibles, lo que provoca clorosis de las hojas jóvenes. Se corrige con aplicaciones foliares de quelatos.

Por qué los microelementos son importantes para la fructificación prolongada: con su deficiencia, el metabolismo se ralentiza, las plantas envejecen más rápido y dejan de fructificar. Aplicados con antelación, crean una reserva que mantiene la actividad de las plantas durante toda la temporada (Welbaum, 2015; Nonnecke, 1989).

Por qué la nutrición inicial influye en la fructificación posterior

La idea más importante de este capítulo: la nutrición inicial es una inversión en la duración de la fructificación. He aquí por qué:

1. El sistema radicular se establece en las primeras 2–3 semanas. Si hay fósforo y potasio disponibles en ese momento, las raíces se desarrollan potentes y profundas. Cuanto más potentes son las raíces, mejor se abastece la planta de agua y nutrientes durante toda la temporada. Este es un factor clave para la fructificación continua (Welbaum, 2015).

2. El aparato foliar se forma rápidamente. Si el nitrógeno está disponible desde el principio, la planta desarrolla hojas sanas, de color verde oscuro, con alta actividad fotosintética. Cuanto mayor es la superficie de hojas sanas, más fotoasimilados llegan a los frutos. Después de la recolección de los primeros frutos, son las hojas las que proporcionan nutrición para los siguientes ovarios (Nonnecke, 1989).

3. El potasio influye en la duración del período activo. El potasio regula la función de los estomas y el equilibrio hídrico, lo que permite a la planta no "agotarse" en tiempo caluroso. Sin suficiente potasio, la fructificación se desvanece ya a mediados de julio.

4. El efecto reserva. Los elementos minerales aplicados al suelo antes de la siembra se distribuyen en la zona radicular. Las raíces, a medida que crecen, van "encontrándolos". Esto asegura un suministro uniforme de nutrientes sin fluctuaciones bruscas que causan estrés y detención del cuajado (Котов y Адрицкая, 2016; Тараканов y Мухин, 2003).

Recomendaciones prácticas para la aplicación de fertilizantes minerales

Notas importantes:

• No mezcle ceniza y fertilizantes nitrogenados – la ceniza alcalina provoca la pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco. Aplíquelos por separado, con un intervalo de 2–3 semanas (Nonnecke, 1989).
• En suelos arenosos, los fertilizantes minerales se aplican fraccionadamente – una parte antes de la siembra, el resto en 2–3 abonados, ya que se lavan fácilmente.
• En suelos arcillosos, la mayor parte de los fertilizantes se aplica antes de la siembra – se retienen bien en el suelo.
• Evite los fertilizantes que contengan cloro (cloruro de potasio) – los calabacines y patipanes son sensibles al cloro (Тараканов y Мухин, 2003).

Resumen breve

1. Nitrógeno – crecimiento rápido de hojas, pero sin exceso (para no provocar "engorde").

2. Fósforo – raíces potentes y floración, debe incorporarse en profundidad.

3. Potasio – calidad de los frutos y duración de la fructificación. Es el elemento más importante para una cosecha prolongada.

4. Microelementos – mantienen el metabolismo y la actividad de las plantas durante toda la temporada.

5. Aplicación inicial – crea una reserva de nutrientes en la zona radicular, asegurando un suministro continuo de elementos y alargando el período de fructificación.

En el próximo capítulo pasaremos a la preparación práctica del bancal – cómo formar correctamente los bancales, preparar los hoyos de plantación y utilizar bancales elevados para mejorar el calentamiento y el drenaje.

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Calendario de preparación

Los calabacines, zucchini y patipanes son cultivos amantes del calor. La temperatura óptima del suelo para la siembra no debe ser inferior a 12–14 °C a una profundidad de 10 cm (Nonnecke, 1989; Welbaum, 2015). Por lo tanto, la preparación del bancal debe planificarse teniendo en cuenta las características climáticas de su región.

Épocas óptimas:

• Preparación otoñal (recomendada): la mejor opción para todo tipo de suelos. En otoño se aplican materia orgánica, cal (si es necesario), fertilizantes fosfatados y potásicos, y se cava a una profundidad de 25–30 cm. No se rompen los terrones – se congelan y se deshacen, lo que hace que el suelo esté más suelto en primavera. En primavera solo queda aflojar la capa superficial a 10–15 cm y formar los bancales (Пантиелев, 1986; Балашев y Земан, 1981).

• Preparación primaveral: si no se hizo en otoño, la preparación se realiza lo antes posible, 2–3 semanas antes de la siembra. Se aplican materia orgánica y fertilizantes minerales, se cava a toda la profundidad de la pala, se rompen los terrones y se forman los bancales. Después, es aconsejable cubrir los bancales con película negra o agrotextil para que el suelo se caliente más rápido (Welbaum, 2015).

Por qué es importante: los calabacines son muy sensibles al suelo frío. Si se plantan en tierra no calentada, el crecimiento se retrasa 1–2 semanas, las plantas quedan deprimidas y no pueden dar una cosecha completa. El retraso al inicio no se compensa más tarde (Тараканов y Мухин, 2003).

Laboreo del suelo antes de la siembra

Independientemente de cuándo haya preparado el bancal, justo antes de la siembra debe realizar varias operaciones obligatorias.

1. Aflojamiento de la capa superficial.

1–2 días antes de la siembra, afloje la capa superior del suelo a una profundidad de 10–15 cm (no más, para no sacar a la superficie los fertilizantes aplicados en profundidad). Utilice un cultivador de disco, azada o cultivador manual. El suelo debe quedar con terrones finos y suelto. Esto asegura el acceso de aire a las raíces y facilita la germinación de las semillas (Котов y Адрицкая, 2016).

2. Nivelación de la superficie.

Después del aflojamiento, nivele la superficie del bancal con un rastrillo. Esto es importante para un humedecimiento uniforme y para evitar que el agua se estanque en los hoyos.

3. Humedecimiento.

Si el suelo está seco, riegue abundantemente el bancal el día antes de la siembra para que la humedad penetre hasta 20–25 cm de profundidad. El suelo húmedo se calienta mejor y asegura una emergencia uniforme. No plante en tierra seca – esto retrasa la germinación de 5 a 7 días (Welbaum, 2015).

Preparación de los hoyos de plantación

Los calabacines, zucchini y patipanes se siembran por semilla o se plantan como plántulas en su lugar definitivo. La profundidad y la calidad de la preparación del hoyo influyen directamente en el desarrollo inicial.

Cómo preparar un hoyo:

1. Cave un hoyo de unos 30–40 cm de profundidad y anchura (a la profundidad de una pala). Esta profundidad permite que las raíces crezcan inmediatamente en un entorno suelto y fértil (Nonnecke, 1989).

2. En el fondo del hoyo, ponga 1–2 puñados de humus o compost, 1 cucharada de ceniza de madera (fuente de potasio y microelementos) y, si es necesario, 1 cucharadita de fertilizante completo. Mezcle todo bien con la tierra para que las raíces no toquen los fertilizantes concentrados (Аутко y otros, 2012).

3. Llene el hoyo con agua (1–2 L) y deje que se absorba. La humedad en la zona radicular es la clave para una rápida germinación y enraizamiento.

4. Plante las semillas o las plántulas a la profundidad adecuada:

• Semillas: profundidad de siembra 3–5 cm (en suelos ligeros hasta 5 cm, en pesados 3–4 cm) (Пантиелев, 1986; Балашев y Земан, 1981).
• Plántulas: entierre hasta los cotiledones, sin cubrirlos.

5. Después de la siembra, compacte ligeramente la tierra alrededor del hoyo y cubra con tierra seca o humus con una capa de 1–2 cm para evitar la formación de costra.

Por qué funciona: la mezcla nutritiva en el hoyo proporciona un potente impulso inicial. Las raíces se encuentran inmediatamente en un entorno rico en elementos disponibles y comienzan a desarrollarse activamente. Esto asegura un rápido crecimiento de las hojas y una floración temprana, lo que es fundamental para obtener una cosecha temprana y prolongada (Welbaum, 2015).

Bancales elevados: una solución para suelos fríos y húmedos

Si su parcela está en una zona baja, el suelo es pesado y se calienta lentamente, o el nivel freático está cerca de la superficie, un bancal plano normal no es adecuado. La solución son los bancales elevados.

Qué son los bancales elevados:

Son bancales elevados sobre el nivel del suelo entre 20 y 40 cm y de 60 a 100 cm de ancho. Se forman a partir de la capa fértil superior mezclada con materia orgánica y arena (si es necesario). Los bordes se refuerzan con tablas, pizarra o simplemente se modelan con la pala.

Por qué funcionan los bancales elevados:

• Se calientan más rápido en primavera. En una elevación, el suelo se calienta 2–4 °C más rápido que en una superficie plana. Esto permite plantar calabacines 1–2 semanas antes (Welbaum, 2015; Nonnecke, 1989).
• Mejor drenaje. El exceso de agua drena a los pasillos, las raíces no se encharcan. Esto es especialmente importante para arcillas pesadas y regiones con lluvias frecuentes.
• Capa fértil suelta. En los bancales elevados es más fácil crear una estructura de suelo ideal – añadir arena, materia orgánica, asegurar la soltura hasta 30–40 cm de profundidad.
• Las raíces se desarrollan libremente. En la capa suelta, el sistema radicular de los calabacines y patipanes se expande más rápido, lo que influye directamente en la duración de la fructificación (Котов y Адрицкая, 2016).

Cómo hacer un bancal elevado:

1. En otoño o principios de primavera, cave la parcela a 25–30 cm de profundidad, eliminando las raíces de malas hierbas.

2. Aplique materia orgánica (compost, humus, estiércol bien descompuesto) y, si es necesario, arena para mejorar la estructura. Mezcle con la capa superior del suelo.

3. Forme un bancal de 20–40 cm de altura y 80–100 cm de ancho. La longitud es arbitraria.

4. Riegue y siembre como en un bancal normal. La distancia entre bancales es de 60–100 cm para facilitar el cuidado.

5. Para un calentamiento adicional, cubra el bancal con película negra o agrotextil durante 1–2 semanas antes de la siembra.

Cultivo en montones de compost (para parcelas pequeñas)

Un método original y muy eficaz, especialmente en parcelas pequeñas o en regiones con veranos cortos. El montón de compost desprende calor durante la descomposición, creando un microclima ideal para las raíces de los calabacines.

Cómo organizarlo:

1. En un lugar cálido y soleado, forme un montón (o cajón) con restos vegetales, hojas, hierba cortada, restos de cocina. Una capa de al menos 40–50 cm (Аутко y otros, 2012).

2. Encima, ponga una capa de humus o compost (10–15 cm) mezclado con tierra.

3. Plante los calabacines o patipanes directamente en la capa superior (1–2 plantas por montón) siguiendo el esquema estándar. Durante la descomposición, la materia orgánica liberará nutrientes y calor.

4. Riegue el montón regularmente, sin dejarlo secar.

Por qué funciona: durante la descomposición de la materia orgánica se libera dióxido de carbono, que estimula la fotosíntesis, y calor, que calienta las raíces. Las plantas en montones de compost suelen dar cosechas 2–3 semanas antes y fructifican durante más tiempo que en bancales normales (Nonnecke, 1989).

Esquema de plantación y distancia entre plantas

Los calabacines y patipanes tienen arbustos (o guías) potentes y extendidos. El exceso de densidad provoca competencia por la luz, el agua y los nutrientes, lo que reduce drásticamente el rendimiento y acorta el período de fructificación.

Distancias óptimas:

• Calabacines y zucchini arbustivos: 70×70 cm o 80×80 cm (≈1,5–2 plantas por 1 m²) (Welbaum, 2015; Nonnecke, 1989).
• Patipanes y formas semitrepadoras: 70×90 cm o 100×100 cm.
• En bancales elevados: se pueden plantar más densos (60×60 cm), ya que la nutrición y el drenaje son mejores.
• En montones de compost: 1–2 plantas por montón, distancias entre montones de 1–1,5 m.

Por qué es importante: con una densidad óptima, cada planta recibe suficiente luz. Las hojas no se sombrean entre sí, lo que mejora la fotosíntesis y la formación de nuevos ovarios. Una buena ventilación reduce el riesgo de enfermedades fúngicas y alarga el período de fructificación (Тараканов y Мухин, 2003).

Resumen breve: preparación del bancal paso a paso

En el próximo capítulo, el último, analizaremos los errores típicos en la preparación del suelo para calabacines, zucchini y patipanes, para que pueda evitarlos y obtener el máximo rendimiento con las mínimas pérdidas.

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1. Plantar en suelo frío y sin calentar

Error: plantar semillas o plántulas tan pronto como llegan los días cálidos, sin comprobar la temperatura del suelo.

Por qué es malo: a temperaturas del suelo inferiores a 12–14 °C, las semillas no germinan o lo hacen muy lentamente (hasta 2–3 semanas) y se pudren en la tierra. Las plántulas se detienen en su crecimiento y se vuelven vulnerables a las pudriciones radiculares (Nonnecke, 1989). El retraso inicial no se compensa – las plantas nunca alcanzarán a las que se plantaron en suelo caliente.

Cómo evitarlo: mida la temperatura a 10 cm de profundidad. No debe ser inferior a 12–14 °C. Utilice película negra o agrotextil para calentar el bancal de forma acelerada 1–2 semanas antes de la siembra (Welbaum, 2015).

2. Cavar demasiado profundo o demasiado superficial

Error: cavar la parcela solo a la profundidad de una pala (20–22 cm) o, por el contrario, demasiado profundo, sacando a la superficie la capa podzólica (estéril).

Por qué es malo: con una cavada superficial, las raíces no pueden desarrollarse en profundidad; la mayor parte de las raíces permanece en los 10–15 cm superiores, donde el suelo se seca rápidamente. Con una cavada excesivamente profunda, se saca a la superficie el podsol pobre en nutrientes, lo que empeora la fertilidad (Котов y Адрицкая, 2016).

Cómo evitarlo: la profundidad óptima de laboreo para calabacines y patipanes es de 25–30 cm (a la profundidad de una pala). En suelos arcillosos pesados, utilice una cavada en dos capas (profundización gradual de la capa arable con adición de materia orgánica) (Пантиелев, 1986).

3. Aplicar estiércol fresco

Error: poner estiércol fresco, sin descomponer, en los hoyos o bajo la cavada.

Por qué es malo: el estiércol fresco contiene amoníaco y ácidos orgánicos que queman las raíces tiernas. También es fuente de semillas de malas hierbas y patógenos. Los calabacines plantados en estiércol fresco suelen sufrir pudriciones radiculares y dan pocos frutos (Аутко y otros, 2012; Балашев y Земан, 1981).

Cómo evitarlo: utilice solo estiércol bien descompuesto (añejado al menos 1 año) o compost. Si el estiércol fresco es la única opción, aplíquelo solo en otoño bajo labranza, para que en primavera esté parcialmente descompuesto (Тараканов y Мухин, 2003).

4. Exceso de fertilizantes nitrogenados

Error: aplicar demasiado nitrógeno (estiércol, compost, nitrato amónico) con la esperanza de obtener una "cosecha abundante".

Por qué es malo: el exceso de nitrógeno provoca "engorde" – crecimiento excesivo de hojas en detrimento de la floración y el cuajado. Las plantas se vuelven laxas, más susceptibles a enfermedades, los frutos se hacen más pequeños y su número disminuye drásticamente. La fructificación comienza más tarde y se desvanece rápidamente (Nonnecke, 1989; Котов y Адрицкая, 2016).

Cómo evitarlo: respete estrictamente las dosis. Para calabacines, lo óptimo es: en suelos pobres – 30–40 g/m² de nitrato amónico o urea en combinación con fósforo y potasio; en suelos medios – 20–25 g/m². Cuando se aplica abundante materia orgánica, reduzca la dosis de nitrógeno mineral (Welbaum, 2015).

5. Exceso de densidad de plantación

Error: plantar las plantas demasiado juntas para "ahorrar espacio" u obtener más frutos por unidad de superficie.

Por qué es malo: los calabacines y patipanes son plantas con hojas grandes. Con densidad excesiva, compiten por la luz, el agua y los nutrientes. Las hojas se solapan, empeora la ventilación, aumenta la humedad, lo que provoca mildiu polvoriento y otras enfermedades fúngicas. Con densidad excesiva, se forman menos frutos, son más pequeños y el período de fructificación se acorta (Тараканов y Мухин, 2003; Nonnecke, 1989).

Cómo evitarlo: siga el esquema de plantación: para formas arbustivas – 70×70 cm (≈1,5–2 plantas por 1 m²), para formas trepadoras – 100×100 cm. No intente "compactar" las plantaciones – esto reduce el rendimiento total (Welbaum, 2015).

6. Ignorar la acidez del suelo

Error: no comprobar el pH y plantar calabacines en suelos ácidos (pH < 6,0).

Por qué es malo: en suelos ácidos, el fósforo, el calcio y el magnesio se vuelven indisponibles para las raíces. Las plantas sufren deficiencia de nutrientes, se debilitan, las hojas amarillean, los frutos se deforman. En suelos ácidos se desarrollan más activamente enfermedades fúngicas (Nonnecke, 1989; Балашев y Земан, 1981).

Cómo evitarlo: compruebe el pH con un kit de prueba. Si el pH es inferior a 6,0, aplique harina de dolomita (200–500 g/m²) o cal apagada en otoño. Vuelva a comprobar la acidez después de 2–3 meses (Тараканов y Мухин, 2003).

7. Riego con agua fría

Error: regar los calabacines con agua directamente de un pozo o sondeo, especialmente en tiempo caluroso.

Por qué es malo: el agua fría (por debajo de 15–16 °C) provoca un fuerte estrés en las plantas; las raíces dejan de absorber agua, las hojas pierden turgencia, los ovarios se caen. Un cambio brusco de temperatura puede desencadenar pudriciones radiculares y retraso del crecimiento (Аутко y otros, 2012; Welbaum, 2015).

Cómo evitarlo: utilice agua calentada al sol en barriles o depósitos. La temperatura óptima del agua para regar calabacines es de 20–25 °C. Riegue por la mañana o por la tarde para que las hojas tengan tiempo de secarse antes de la noche.

8. Acolchado incorrecto

Error: colocar el acolchado demasiado pronto (en primavera fría) o demasiado tarde (cuando ya han brotado las malas hierbas), o utilizar materiales inadecuados.

Por qué es malo: un acolchado demasiado temprano (antes de que el suelo se caliente) ralentiza el calentamiento, retrasando el crecimiento. Demasiado tarde – no da el efecto de supresión de malas hierbas ni de conservación de la humedad. Una elección incorrecta del acolchado (hierba fresca, hojas enfermas) puede favorecer el desarrollo de enfermedades (Nonnecke, 1989).

Cómo evitarlo: acolche el suelo solo después de que se haya calentado a 14–16 °C. Utilice paja seca, humus, compost, película negra. La hierba fresca utilícela solo después de que se haya secado (1–2 días). Acolche alrededor de las plantas con una capa de 5–10 cm, sin apretar contra los tallos (Welbaum, 2015).

9. Descuidar la rotación de cultivos

Error: plantar calabacines en el mismo lugar durante varios años seguidos.

Por qué es malo: se acumulan patógenos específicos de las cucurbitáceas (fusariosis, pudriciones radiculares, mildiu). El suelo se agota, especialmente en potasio y nitrógeno. El rendimiento disminuye y las enfermedades se vuelven más agresivas (Nonnecke, 1989; Тараканов y Мухин, 2003).

Cómo evitarlo: devuelva los calabacines al mismo lugar no antes de 3–4 años. Los mejores antecesores son patatas, col temprana, cebolla, leguminosas, raíces. No plante después de calabazas, pepinos, patipanes o los propios calabacines (Котов y Адрицкая, 2016).

10. Aplicación incorrecta de fertilizantes

Error: aplicar fertilizantes de manera desigual, en forma seca sin incorporar, demasiado cerca de las raíces o en proporción incorrecta.

Por qué es malo: la aplicación desigual provoca que unas raíces reciban exceso y otras deficiencia. Los fertilizantes que quedan en la superficie pierden nitrógeno (el amoníaco se evapora), el fósforo y el potasio no penetran en la zona radicular. La aplicación demasiado cerca de las raíces provoca quemaduras (Nonnecke, 1989; Пантиелев, 1986).

Cómo evitarlo: distribuya los fertilizantes uniformemente y asegúrese de incorporarlos a una profundidad de 10–15 cm (para fósforo y potasio) o 5–10 cm (para nitrógeno). Evite que los fertilizantes secos toquen las raíces – mézclelos con la tierra antes de plantar. Siga las dosis recomendadas en el envase.

Resumen breve: cómo evitar los errores típicos