Как размножить малину самостоятельно: практическое руководство для садоводов

Что такое корневая поросль и почему она образуется

На корнях малины закладываются придаточные (адвентивные) почки — это группы клеток, которые сохраняют способность к делению и формированию нового побега. Они расположены в области перицикла — внутреннего слоя корня (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000). Как только условия становятся благоприятными (температура, влажность, доступ света), эти почки пробуждаются и дают начало вертикальным побегам — отпрыскам, которые развивают собственную корневую систему. Таким образом, корневая поросль — это уже готовые маленькие растения, соединённые с материнским кустом.

Почему это важно для садовода. Отпрыски имеют зачатки собственных корней и, будучи отделёнными, быстро приживаются. Это самый надёжный способ для начинающих, так как растение уже прошло начальные этапы развития.

Когда и какую поросль брать

Различают два типа корневой поросли в зависимости от времени заготовки.

Пошаговая инструкция по заготовке одревесневшей поросли

1. Выберите маточный куст. Он должен быть здоровым, урожайным, типичным для сорта. В течение 2–3 лет наблюдайте за ним: отбирайте растения, которые стабильно плодоносят, не болеют пятнистостями, не имеют вздутий на побегах (признак галлицы) и не дают уродливых ягод (признак вирусной инфекции) (Ярославцев, 2003).

2. Определите зону отбора. Отступите от центра куста не менее 30–40 см. Именно на таком расстоянии от материнского растения находятся наиболее сильные отпрыски с развитой собственной корневой системой. Ближе к кусту поросль слабее, так как конкурирует с маточником за питание (Crandall, 1995; Rieger, 2006).

3. Осторожно откопайте отпрыск. Сделайте подкоп с двух сторон, стараясь сохранить корни длиной не менее 15–20 см вместе с комом земли. Чем больше корней сохранится, тем быстрее приживётся саженец.

4. Осмотрите корни и побег. Отбраковывайте растения, у которых:

• корни имеют тёмные пятна, вздутия или наросты (признак корневого рака или корневых гнилей);
• у основания побега есть вздутие (признак стеблевой галлицы);
• под корой видны оранжевые личинки (побеговая галлица);
• на коре есть синеватые пятна (пурпурная пятнистость) (Ярославцев, 2003; Потапов и др., 2000).

5. Подготовьте отпрыск к посадке. Укоротите надземную часть до 20–25 см, оставив 1–2 хорошо развитые почки. Это снижает испарение и помогает растению быстрее укорениться. Если есть повреждённые или сухие корни, удалите их секатором до здоровой ткани.

6. Высадите на постоянное место или в школку. Глубина посадки должна быть такой же, как и в питомнике (заметный переход цвета коры — ориентир). Корневая шейка не должна быть заглублена — это тормозит развитие и может вызвать загнивание (Даньков, 2015; Куренной и др., 1985).

7. Полейте и замульчируйте. После посадки обильно полейте (не менее 5–10 л воды на растение) и присыпьте прикорневую зону торфом, перегноем или опилками слоем 3–5 см. Мульча сохраняет влагу, защищает от перегрева и подавляет сорняки.

Пошаговая инструкция по заготовке зелёной поросли

1. Выберите маточный куст по тем же критериям, что и для одревесневшей поросли.

2. Дождитесь, когда отпрыски достигнут 10–20 см. Оптимальная фаза — побеги ещё травянистые, но уже начинают темнеть у основания. Раньше брать не стоит — они слишком уязвимы. Позже — начинают быстро терять влагу при пересадке (Weber, 2013).

3. Откопайте отпрыск с небольшим комом земли (примерно 8×8 см). Отделите его от материнского корня, стараясь не оборвать мелкие корешки. Корневая система в этом возрасте ещё нежная, поэтому работайте аккуратно.

4. Не обрезайте надземную часть. В отличие от одревесневшей поросли, у зелёных отпрысков листья не удаляют — они нужны для фотосинтеза и образования корневых стимуляторов. При пересадке можно лишь прищипнуть верхушку для лучшего кущения (Ярославцев, 2003).

5. Высадите сразу в хорошо увлажнённый грунт. Если посадка откладывается, поместите отпрыски в ёмкость с водой или оберните влажной тканью и полиэтиленом, чтобы корни не пересохли. Корни малины очень чувствительны к пересыханию — даже 10–15 минут на воздухе могут снизить приживаемость (Crandall, 1995).

6. Притените в первые 5–7 дней. Используйте нетканый укрывной материал, щиты или просто высокие растения-«соседи». Это снижает испарение и помогает растению адаптироваться.

7. Регулярно поливайте, поддерживая почву влажной, но без застоя воды. Избыток влаги так же вреден, как и недостаток — может вызвать загнивание корней.

Какие ошибки чаще всего допускают

• Берут поросль слишком близко к кусту. Такие отпрыски слабее, имеют меньше собственных корней и хуже приживаются.
• Игнорируют признаки болезней. Если материнский куст болел, поросль тоже будет заражена. Заболевания вирусной и микоплазменной природы передаются со всеми частями растения (Потапов и др., 2000).
• Долго держат отпрыски на воздухе. Корни подсыхают, и саженцы погибают или долго болеют. Всегда держите их во влажной среде.
• Сажают слишком глубоко. Заглубление корневой шейки угнетает рост и может вызвать гибель растения.
• Не проводят отбраковку в течение сезона. Слабые, кривые или повреждённые отпрыски не дадут хорошего урожая — их лучше удалять сразу, не жалея.

Можно ли использовать корневую поросль от ремонтантной малины

Да, но у ремонтантных сортов поросли образуется меньше, чем у обычных. Поэтому отбирать отпрыски нужно особенно тщательно — только самые сильные экземпляры. Для ремонтантных сортов чаще применяют корневые черенки или зелёное черенкование, которые дают больше посадочного материала с одного маточного растения (Даньков, 2015; Crandall, 1995).

Итог. Корневая поросль — надёжный и доступный способ для садовода-любителя. Главное — выбирать здоровый материал, соблюдать сроки и правильно ухаживать за молодыми растениями. При соблюдении этих условий приживаемость достигает 85–95 %, а уже на второй год молодые кусты начинают плодоносить.

Почему корневые черенки дают побеги

На корнях малины заложены придаточные почки — группы клеток, сохраняющие способность к делению даже после того, как корень отделён от материнского растения. При благоприятных условиях (тепло, влага, доступ воздуха) эти почки пробуждаются и дают начало новым побегам (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000). У малины количество таких почек велико — до 20 на 1 см корня (Rieger, 2006), что и обеспечивает высокий выход посадочного материала.

Почему это удобно. В отличие от корневой поросли, которую нужно отделять от куста с комом земли и корнями, корневые черенки позволяют получить много растений из небольшого количества корневого материала. Они компактны, легко хранятся и транспортируются, а при правильной подготовке дают приживаемость 70–90 % (Трунов и др., 2012).

Когда заготавливать корневые черенки

Лучшее время — осень (октябрь–ноябрь), после листопада, когда растения перешли в состояние покоя. В корнях накоплен максимум запасных питательных веществ, что обеспечивает хорошее развитие молодых побегов после посадки (Crandall, 1995; Rieger, 2006).

Допустима и ранневесенняя заготовка — до распускания почек, но в этом случае в корнях питательных веществ меньше, и выход саженцев может быть ниже. Поэтому осенняя заготовка предпочтительнее (Даньков, 2015).

Как выбрать и нарезать корневые черенки

Посадка корневых черенков в открытый грунт

Этот способ даёт хорошие результаты в регионах с мягкими зимами и достаточным увлажнением.

1. Подготовьте грядку. Почва должна быть рыхлой, плодородной, без сорняков. Внесите перегной или компост (1–2 ведра на 1 м²), перекопайте на штык лопаты.

2. Сделайте борозды глубиной 5–8 см с междурядьями 40–70 см. Чем шире междурядья, тем легче ухаживать за растениями (Даньков, 2015).

3. Уложите черенки горизонтально на дно борозды на расстоянии 10–15 см друг от друга. Горизонтальное положение обеспечивает равномерное пробуждение почек по всей длине черенка: из них вырастет несколько побегов, которые затем можно разделить (Crandall, 1995; Куренной и др., 1985). Вертикальная посадка даёт только один побег с верхней почки, что снижает выход саженцев.

4. Засыпьте почвой слоем 5–8 см и слегка уплотните, чтобы черенки плотно соприкасались с землёй. Полейте (не менее 10–15 л на 1 м²) и замульчируйте торфом, опилками или перегноем слоем 2–3 см для сохранения влаги и защиты от сорняков (Трунов и др., 2012).

5. Уход. В течение сезона поддерживайте почву во влажном состоянии, регулярно рыхлите междурядья и удаляйте сорняки. К осени из черенков вырастут полноценные однолетние побеги с корнями, которые можно выкопать и пересадить на постоянное место (Crandall, 1995).

Ожидаемый выход. С 1 га при правильной агротехнике получают 60–100 тыс. корневых черенков, из которых к осени вырастает 35–60 тыс. стандартных саженцев (Даньков, 2015).

Альтернативный способ — выгонка в ящиках

Этот метод ускоряет получение саженцев и особенно удобен для северных регионов, где весна короткая, а лето прохладное. Он также позволяет получить зелёные ростки, которые можно использовать для последующего укоренения (Ярославцев, 2003).

1. В феврале–марте достаньте черенки из хранилища и высадите в ящики или контейнеры с рыхлым почвенным субстратом (смесь торфа и песка, или покупной грунт для рассады).

2. Посадка: укладывайте черенки горизонтально на глубину 4–5 см на расстоянии 3–5 см друг от друга. Это плотная посадка — на 1 м² можно разместить до 500 черенков (Ярославцев, 2003).

3. Условия для пробуждения почек: поставьте ящики в помещение с температурой +18…+20 °C, умеренной влажностью и рассеянным светом. Через 3–4 недели из почек на черенках появятся зелёные ростки (этиолированные побеги). Когда ростки достигнут 3–5 см и развернут 2–3 листочка, их можно использовать для дальнейшего укоренения (Ярославцев, 2003).

4. Срезка ростков: аккуратно срежьте ростки у самого основания (на 1–2 см ниже поверхности субстрата). Обработайте основания стимуляторами корнеобразования (ИМК, гетероауксин или «Корневин») и посадите в отдельные горшочки или кассеты с влажным субстратом для укоренения. Температура для укоренения — +24…+26 °C, высокая влажность воздуха (Ярославцев, 2003).

5. Доращивание. В мае–июне укоренившиеся ростки высаживают в открытый грунт на доращивание (школку) и к осени получают стандартные саженцы.

Преимущество этого метода: из одного корневого черенка можно получить несколько зелёных ростков, а затем — несколько саженцев, что резко увеличивает коэффициент размножения (Ярославцев, 2003). Кроме того, выгонка в ящиках позволяет контролировать здоровье материала и исключить поражённые экземпляры на ранней стадии.

Особенности для ежевики

Прямостоячие сорта ежевики размножают корневыми черенками так же, как малину. Однако у ежевики предпочтение отдают молодым корням (1–3-летнего возраста) диаметром 0,3–1,3 см. Длина черенков — 5–8 см (Ярославцев, 2003).

Важное предостережение для бесшипных сортов. Многие бесшипные сорта ежевики (например, 'Thornless Evergreen', 'Thornless Logan') — это периклинальные химеры. Мутация, убирающая шипы, затрагивает только наружный слой тканей побега, но не внутренние слои корня. При размножении таких сортов корневыми черенками или корневой порослью вырастают колючие растения, потому что новые побеги формируются из внутренних тканей, где гены шиповатости сохранились (Rieger, 2006). Поэтому для бесшипных ежевик корневые черенки не используют — применяют зелёное черенкование, верхушечные отводки или ткани (Rieger, 2006; Ярославцев, 2003).

Типичные ошибки при размножении корневыми черенками

1. Использование корней с признаками болезней. Если корень тёмный, мягкий, имеет наросты (желваки) или пятна — черенки будут больными или погибнут. Такие корни нужно сразу выбрасывать (Потапов и др., 2000; Ярославцев, 2003).

2. Неправильный диаметр черенков. Слишком тонкие (< 2 мм) — дают слабые побеги; слишком толстые (> 6 мм) — имеют мало почек, что снижает выход саженцев (Crandall, 1995; Даньков, 2015).

3. Пересушивание черенков до посадки или при хранении. Корневые черенки быстро теряют влагу, если их не упаковать во влажный субстрат. Пересохшие черенки не прорастают. Храните их только во влажной среде (влажный песок, торф, опилки) при 0…+4 °C (Трунов и др., 2012; Ярославцев, 2003).

4. Вертикальная посадка черенков. Если посадить черенок вертикально (как стеблевой), то прорастёт только верхняя почка, и получится одно растение. Горизонтальная посадка даёт несколько побегов, что увеличивает выход посадочного материала в 3–5 раз (Crandall, 1995; Куренной и др., 1985).

5. Слишком глубокая или слишком мелкая посадка. Глубина 5–8 см оптимальна: при меньшей глубине черенки могут пересыхать, при большей — прорастание задерживается или побегам трудно пробиться на поверхность (Crandall, 1995; Даньков, 2015).

6. Игнорирование сортовой чистоты. Если заготавливать черенки с разных сортов, не подписывая их, можно перепутать сорта при посадке. Всегда маркируйте каждый пучок черенков этикеткой с названием сорта (Потапов и др., 2000).

Итог. Корневые черенки — один из самых эффективных и экономичных способов размножения малины. При правильной заготовке, хранении и посадке с одного маточного куста можно получить сотни саженцев. Особенно этот метод незаменим для сортов с ограниченной порослью, в том числе для многих ремонтантных форм. Однако помните об ограничении для бесшипных ежевик — для них корневые черенки не подходят.

В чём суть метода и почему он работает

В листьях молодых побегов синтезируются вещества, стимулирующие образование корней, — прежде всего ауксины (индолилуксусная кислота) и особые кофакторы (например, ризокалин). Эти соединения перемещаются вниз по стеблю и в зоне среза запускают процесс формирования придаточных корней (Westwood, 1993). Поэтому наличие листьев на черенке критически важно: без них корни не образуются или образуются очень слабо.

В отличие от одревесневших черенков, у зелёных ткани ещё активно делятся (камбий работает), что ускоряет заживление среза и формирование корневой системы. Но у этого есть и обратная сторона: такие черенки очень чувствительны к пересыханию, поэтому нуждаются в постоянной высокой влажности воздуха.

Когда заготавливать побеги

Оптимальный срок — июнь–июль, когда побеги находятся в фазе полуодревеснения. Это момент, когда побег уже достаточно вырос, но ещё не одеревенел полностью: он упругий, гнётся, но не ломается, а кора начинает темнеть у основания (Тарасов, 1981; Трунов и др., 2012).

Почему именно этот срок. В начале роста побеги слишком нежные и быстро теряют влагу, легко загнивают. В конце сезона ткани одеревеневают, деление клеток замедляется, и корни образуются хуже. Фаза полуодревеснения — оптимальный компромисс между способностью тканей к регенерации и устойчивостью к неблагоприятным условиям (Westwood, 1993).

В северных регионах срок сдвигается на конец июня – начало июля, в южных — на май–июнь. Ориентируйтесь не на календарь, а на состояние побегов (Трунов и др., 2012).

Как выбрать и нарезать черенки

Обработка стимуляторами корнеобразования

Хотя малина укореняется относительно легко, обработка стимуляторами значительно ускоряет процесс и повышает процент укоренения, особенно для ценных или трудноукореняемых сортов (Тарасов, 1981; Westwood, 1993).

Варианты обработки:

Как готовить водный раствор. Препарат сначала растворяют в небольшом количестве спирта, затем доливают водой до нужного объёма. Температура раствора — 18–22 °C. При более высокой температуре стимуляторы могут оказать токсическое действие, при более низкой — эффективность снижается (Тарасов, 1981).

Как обрабатывать. Свяжите черенки в пучки по 20–30 штук так, чтобы основания были на одном уровне, и погрузите их в раствор на глубину 2–4 см (до листьев). После обработки нижние концы ополосните чистой водой и высаживайте (Тарасов, 1981).

Посадка и условия укоренения

Уход после укоренения

Корни начинают появляться через 2–3 недели. Как только это произошло (можно проверить, аккуратно потянув черенок — он сопротивляется), режим увлажнения меняют:

• Частоту опрыскиваний постепенно сокращают, приучая растения к более сухому воздуху.
• Через 1–1,5 месяца, когда корневая система достаточно развита, плёнку или укрытие снимают полностью (Тарасов, 1981; Трунов и др., 2012).
• Проводят подкормки фосфорно-калийными удобрениями (например, суперфосфат 40–50 г + калийная соль 20–25 г на 10 л воды) с интервалом 7–10 дней (Трунов и др., 2012).

Что делать с укоренёнными черенками

Есть два варианта:

1. Оставить на грядах до осени (если климат позволяет), укрыв мульчёй и защитив от морозов. Весной высадить на доращивание в школку.

2. Выкопать осенью и хранить до весны при 0…+2 °C в полиэтиленовых пакетах с влажным песком или торфом (Тарасов, 1981; Трунов и др., 2012).

Весной растения высаживают в школку на доращивание по схеме 70×10–15 см. К осени вырастают стандартные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место (Тарасов, 1981).

Зелёное черенкование в домашних условиях

Если у вас нет теплицы с туманообразующей установкой, можно использовать простые парнички или плёнку на каркасе. Главное — обеспечить высокую влажность: накрывайте ящики прозрачной плёнкой или стеклом и ежедневно опрыскивайте черенки несколько раз в день из пульверизатора. В жаркую погоду опрыскивание нужно каждые 30–60 минут. Притенение обязательно.

Для небольших объёмов (20–50 черенков) можно использовать обычные цветочные горшки с прозрачным полиэтиленовым пакетом наверху — получается «мини-тепличка». Этот способ даёт хорошие результаты при внимательном уходе.

Особенности для ежевики и ремонтантных сортов

• Ежевика тоже хорошо размножается зелёными черенками, особенно в условиях искусственного тумана. Укореняемость зависит от сорта, но в среднем 60–80 % (Ярославцев, 2003).
• Ремонтантная малина при зелёном черенковании иногда может зацвести в год укоренения. Цветоносы нужно удалять, чтобы энергия шла на развитие корней и побегов, а не на плодоношение (Даньков, 2015).

Типичные ошибки

1. Пересушивание черенков в первые недели — самая частая причина гибели. Если плёнка воды с листьев исчезает даже на короткое время, черенки увядают и погибают. Контролируйте работу системы увлажнения постоянно (Тарасов, 1981).

2. Использование нестерильного субстрата — приводит к загниванию нижней части черенка («чёрной ножке»). Субстрат для черенкования должен быть чистым (Трунов и др., 2012).

3. Слишком глубокая посадка — нижняя часть черенка загнивает. Глубина 2–3 см оптимальна (Тарасов, 1981).

4. Нарушение температурного режима — перегрев или переохлаждение. При температуре ниже 18 °C корнеобразование сильно замедляется; выше 30 °C — черенки могут загнить или получить ожог. Контролируйте температуру (Трунов и др., 2012).

5. Загущение посадки — черенки касаются друг друга листьями, это ухудшает вентиляцию и способствует развитию грибных болезней. Соблюдайте схему посадки (Тарасов, 1981).

6. Слишком ранняя высадка на доращивание — слабая корневая система не выдерживает пересадки. Дождитесь, пока корни хорошо разовьются (не менее 3–5 корней длиной 3–5 см) (Трунов и др., 2012).

Итог. Зелёное черенкование — более трудоёмкий, но очень эффективный метод. При соблюдении всех условий он даёт высокий выход качественных саженцев и позволяет быстро размножать ценные сорта. Это отличный выбор для садовода, готового уделить внимание и время, а также для тех, кто хочет получить много растений с ограниченного маточного материала.

Почему одревесневшие черенки укореняются хуже

У одревесневших черенков нет листьев, которые вырабатывают ауксины и другие корнеобразующие вещества. Процесс корнеобразования идёт медленнее, за счёт внутренних резервов тканей. Кроме того, камбий в покоящемся побеге менее активен, чем в растущем, поэтому деление клеток в зоне среза происходит с задержкой (Westwood, 1993; Трунов и др., 2012).

Однако, если создать черенкам условия, близкие к естественным (влажная почва, постепенное потепление весной), и использовать стимуляторы, многие сорта малины дают приемлемый выход саженцев.

Когда заготавливать одревесневшие черенки

Лучшее время — поздняя осень (ноябрь), после наступления устойчивых холодов, но до сильных морозов. В это время однолетние побеги полностью вызрели, накопили запасные вещества и находятся в состоянии глубокого покоя (Трунов и др., 2012; Потапов и др., 2000).

Допустима и заготовка в начале зимы (декабрь) в регионах с мягким климатом, или ранней весной до набухания почек, если зима была мягкой и побеги не подмёрзли (Трунов и др., 2012). Однако осенняя заготовка предпочтительнее: черенки успевают пройти естественное охлаждение, что повышает их жизнеспособность.

Почему нельзя брать подмёрзшие побеги. Даже небольшое подмерзание повреждает камбий и почки, и такие черенки почти не укореняются или дают слабые растения. Если зима была суровой, заготовку лучше перенести на весну, тщательно оценив состояние побегов (Трунов и др., 2012).

Как выбрать и нарезать черенки

Хранение черенков до посадки

Черенки могут храниться в покое 2–4 месяца. Задача — сохранить их живыми, не допуская ни пересыхания, ни преждевременного прорастания.

Основные способы хранения:

1. В подвале или погребе. Свяжите черенки в пучки, поместите в ящики и пересыпьте влажным песком, опилками или торфом (влажность такая, чтобы субстрат не пылил, но и не был мокрым). Температура хранения — 0…+2 °C (Потапов и др., 2000; Трунов и др., 2012). Периодически проверяйте влажность субстрата — при необходимости слегка увлажняйте.

2. В полиэтиленовых мешках. Черенки укладывают в плотные полиэтиленовые мешки с небольшим количеством влажного субстрата (можно просто опилки), мешки завязывают, оставляя небольшое отверстие для газообмена. Хранят при 0…+2 °C. Этот способ надёжнее предотвращает пересыхание, но требует периодической проверки на плесень (Трунов и др., 2012).

3. В прикопе (траншее) на участке. В месте, где не застаивается вода, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Уложите черенки вертикально или наклонно, засыпьте влажной почвой слоем 20–25 см, сверху можно укрыть соломой или снегом. Этот способ подходит для регионов со снежными зимами (Трунов и др., 2012; Потапов и др., 2000).

4. В снежном бурте. Свяжите черенки в пучки, уложите на землю, сверху насыпьте слой снега толщиной 1–1,5 м и укройте соломой или опилками, чтобы снег не таял рано весной. Это надёжный способ, но он требует достаточного снежного покрова (Трунов и др., 2012).

Что нельзя делать. Не храните черенки в сухом помещении — они пересохнут и потеряют жизнеспособность. Не допускайте переувлажнения и застоя воды — черенки загниют или покроются плесенью. Не держите их при температуре выше +5 °C — почки могут тронуться в рост раньше времени (Потапов и др., 2000).

Подготовка к посадке и обработка стимуляторами

Перед посадкой (обычно за сутки) черенки достают из хранилища и осматривают. Удалите черенки с признаками плесени, почерневшими срезами или набухшими почками (они уже тронулись в рост — при посадке такие хуже приживаются).

Для повышения укореняемости рекомендуется обработка стимуляторами:

• Водный раствор ИМК (25–50 мг/л) — погрузите нижнюю часть черенков (3–5 см) в раствор на 12–24 часа (Трунов и др., 2012; Тарасов, 1981).
• Гетероауксин — концентрация 50–100 мг/л, время обработки 12–18 часов (Тарасов, 1981).
• Порошковые препараты («Корневин», «Укоренит») — обмакните нижнюю часть черенка в порошок непосредственно перед посадкой. Это самый простой вариант для садовода-любителя.

Перед посадкой нижние срезы можно слегка обновить, сделав свежий срез непосредственно перед погружением в раствор или порошок.

Посадка одревесневших черенков

Сроки посадки зависят от региона:

• В южных регионах с мягкой зимой возможна осенняя посадка (ноябрь) — черенки укореняются частично осенью и продолжают весной. Но риск вымерзания выше, поэтому в средней полосе и севернее предпочитают весеннюю посадку (Трунов и др., 2012).
• В средней полосе и северных регионах черенки высаживают ранней весной, как только оттает и просохнет почва (апрель) (Потапов и др., 2000).

Техника посадки:

1. Подготовьте грядку или школку: почва должна быть рыхлой, плодородной, без сорняков. Перекопайте на штык лопаты, внесите перегной или компост (1–2 ведра на 1 м²) (Трунов и др., 2012).

2. Сделайте борозды глубиной 10–15 см с расстоянием между рядами 40–70 см (Трунов и др., 2012).

3. Высаживайте черенки наклонно, под углом 45°, заглубляя их в почву так, чтобы над поверхностью оставалась 1–2 почки (обычно верхняя). Расстояние между черенками в ряду — 10–15 см (Потапов и др., 2000; Трунов и др., 2012).

Почему наклонная посадка. При наклонной посадке нижняя часть черенка находится в более тёплом и влажном слое почвы, что стимулирует образование корней. Кроме того, наклон способствует лучшей аэрации зоны корнеобразования и облегчает последующее окучивание (Потапов и др., 2000; Трунов и др., 2012).

4. Засыпьте черенки почвой, уплотните (чтобы не было пустот) и обильно полейте (не менее 10–15 л на 1 м²).

5. Замульчируйте поверхность торфом, перегноем или опилками слоем 2–3 см для сохранения влаги и защиты от сорняков (Трунов и др., 2012).

Уход за черенками в первый сезон

1. Полив. В первые недели после посадки почва должна быть постоянно влажной (но без застоя воды). Поливайте по мере подсыхания, в засушливую погоду — 1–2 раза в неделю (Потапов и др., 2000).

2. Рыхление и прополка. Регулярно рыхлите междурядья и удаляйте сорняки, которые конкурируют с молодыми растениями за влагу и питание (Трунов и др., 2012).

3. Подкормка. Через месяц после посадки можно дать подкормку комплексным минеральным удобрением (например, нитроаммофоска — 20–30 г на 1 м²) для стимуляции роста побегов (Трунов и др., 2012).

4. Прищипка. Когда побеги достигнут высоты 15–20 см, верхушки можно прищипнуть, чтобы вызвать ветвление и получить более компактные кустики (Ярославцев, 2003).

К осени из черенков вырастают однолетние побеги с корневой системой. Их можно выкопать и пересадить на постоянное место, либо оставить до весны (в южных регионах) или укрыть на зиму (в средней полосе).

Когда этот метод особенно полезен

• Если у вас нет теплицы или парника для зелёного черенкования.
• Если вы хотите размножить малину с минимальными затратами оборудования и труда.
• Для размножения некоторых легкоукореняемых сортов и форм (например, некоторых клоновых подвоев) (Трунов и др., 2012).

Важно. Учтите, что выход стандартных саженцев при этом способе в открытом грунте обычно не превышает 40–60 % от числа высаженных черенков (Трунов и др., 2012). Поэтому, если вам нужно много саженцев ценного сорта, лучше использовать зелёное черенкование или корневые черенки.

Особенности для ежевики и ремонтантной малины

• Ежевика (особенно прямостоячие сорта) тоже может размножаться одревесневшими черенками, но укореняемость у неё ещё ниже, чем у малины. Для ежевики этот способ применяют редко (Ярославцев, 2003).
• Ремонтантная малина при одревесневшем черенковании иногда даёт неоднородный материал — часть черенков может зацвести в первый год. Цветоносы нужно удалять, чтобы не ослаблять растение (Даньков, 2015).

Типичные ошибки

1. Заготовка слишком рано или слишком поздно. Ранняя заготовка (до листопада) — побеги не вызрели, плохо хранятся и укореняются. Поздняя (в сильные морозы) — ткани подмерзают, почки повреждаются. Оптимальный срок — после устойчивых холодов, но до сильных морозов (Трунов и др., 2012).

2. Хранение в сухом помещении. Черенки быстро теряют влагу и становятся нежизнеспособными. Всегда храните их во влажной среде (Потапов и др., 2000).

3. Посадка пересохших черенков. Если черенки потеряли тургор, они не укоренятся. Перед посадкой проверьте — здоровые черенки упругие, кора гладкая, почки плотные. Если черенок сморщен — его выбрасывают (Трунов и др., 2012).

4. Вертикальная посадка (слишком глубокая). При вертикальной посадке, особенно если заглубить более 2 почек, рост побегов замедляется, и черенки часто загнивают. Сажайте наклонно, оставляя 1–2 почки над поверхностью (Потапов и др., 2000).

5. Пренебрежение обработкой стимуляторами. Для малины это особенно важно, так как укореняемость одревесневших черенков и без того невысока. Обработка стимуляторами может повысить процент укоренения на 20–30 % (Тарасов, 1981; Трунов и др., 2012).

Итог. Размножение одревесневшими черенками — простой и доступный метод, который при правильной технике даёт приемлемые результаты. Он не требует теплиц или специального оборудования, поэтому подходит садоводам, которые хотят получить посадочный материал без лишних хлопот. Однако стоит помнить, что выход саженцев при этом способе ниже, чем при зелёном черенковании, поэтому для ценных или трудноукореняемых сортов лучше выбрать более продуктивные методы.

В чём суть метода и когда его применяют

Каждый взрослый куст малины фактически представляет собой совокупность нескольких самостоятельных растений — партикул. У каждой партикулы есть собственная корневая система, корневище и один или несколько побегов. При делении куста эти части аккуратно разделяют и высаживают отдельно (Куренной и др., 1985).

Когда деление особенно актуально:

• Ремонтантные сорта, которые дают мало корневой поросли (Даньков, 2015; Ярославцев, 2003).
• Ценные и редкие сорта, которых у вас всего один куст, а поросли он не даёт.
• Старые, запущенные кусты, которые разрослись, но потеряли продуктивность — деление омолаживает растение (Ярославцев, 2003).
• Если вам нужно получить всего несколько саженцев для себя или для обмена.

Важно. Деление — это не способ массового размножения. От одного куста вы получите 3–5, максимум 7–8 деленок. Если нужно много саженцев, используйте корневые черенки или зелёное черенкование.

Когда делить куст

Оптимальные сроки — ранняя весна (до распускания почек) или осень (после листопада). В это время растение находится в состоянии покоя, что снижает стресс от пересадки (Куренной и др., 1985; Ярославцев, 2003).

Для средней полосы лучше выбирать раннюю весну: растения успевают укорениться и окрепнуть до зимы. Весеннее деление предпочтительнее, так как осенние деленки могут пострадать от морозов, если не успеют хорошо укорениться.

Для южных регионов с мягкими зимами допустимо и осеннее деление (октябрь–ноябрь), но после деления обязательно мульчируйте прикорневую зону (Даньков, 2015).

Как выбрать куст для деления

Куст должен отвечать нескольким требованиям:

1. Возраст — 3–5 лет. Молодые кусты (1–2 года) ещё недостаточно разрослись, чтобы их можно было делить. Старые (более 7–8 лет) часто имеют ослабленную корневую систему и плохо восстанавливаются после деления (Ярославцев, 2003).

2. Здоровье. Куст не должен иметь признаков вирусных заболеваний (мозаика листьев, израстание, карликовость), грибных инфекций (пятнистости на побегах) и вредителей (галлы, ходы личинок). Если есть сомнения — не берите такой куст, чтобы не распространять инфекцию (Потапов и др., 2000; Ярославцев, 2003).

3. Урожайность и типичность. Выбирайте кусты, которые в течение 2–3 лет стабильно давали хороший урожай ягод, характерных для сорта по размеру, форме и вкусу. Именно по этим признакам вы будете оценивать сохранность сорта в деленках (Ярославцев, 2003).

4. Количество побегов. У куста должно быть не менее 5–6 сильных однолетних побегов, чтобы при делении каждая деленка получила 1–2 качественных побега (или хорошо развитые почки замещения) (Куренной и др., 1985).

Пошаговая инструкция по делению

Особенности для ремонтантной малины

Ремонтантные сорта образуют меньше корневой поросли, поэтому деление куста для них — один из основных способов сохранить сорт, если у вас всего один куст (Даньков, 2015; Ярославцев, 2003).

Важный нюанс. При делении ремонтантной малины обращайте внимание на то, какие побеги остаются на деленке:

• Если оставить побеги текущего года, они могут дать осенний урожай в тот же сезон (это особенность ремонтантных сортов), но это ослабит растение и может снизить его зимостойкость. Лучше удалить цветоносы в первый год и дать растению укорениться (Даньков, 2015).
• Для размножения лучше брать деленки с хорошо развитыми почками замещения на корневище, а не с крупными побегами. Это даст более сильное растение в следующем сезоне (Ярославцев, 2003).

Омоложение старых кустов через деление

Если у вас есть старый куст (7–10 лет), который стал хуже плодоносить, его можно омолодить через деление. При делении удаляются старые, отжившие части корневища, и остаются только молодые, активные участки с сильными почками. Деленки от старого куста часто дают более сильный рост, чем материнское растение, и могут плодоносить ещё 3–5 лет (Ярославцев, 2003).

Признаки, что куст пора делить:

• Урожайность заметно снизилась.
• Побеги стали мельче и тоньше.
• Много отмерших или слабых побегов.
• Куст сильно разросся в ширину.

Альтернатива делению — омоложение без выкопки

Если куст старый, но делить его жалко или трудно, можно сделать так:

• Весной, до распускания почек, вырежьте все старые (старше 2 лет) побеги у самой земли.
• Оставьте 5–6 самых сильных молодых побегов.
• Засыпьте основание куста плодородной почвой или компостом слоем 5–8 см.
• В течение лета из оставленных почек на корневище вырастут новые сильные побеги — куст омолодится и восстановит урожайность (Ярославцев, 2003).

Этот способ не даёт новых растений, но продлевает жизнь старому кусту.

Типичные ошибки при делении

1. Деление больных кустов. Если материнское растение заражено вирусами или грибными болезнями, все деленки тоже будут больными. Заболевания не исчезают при делении, а только распространяются. Поэтому — только здоровые кусты! (Потапов и др., 2000; Ярославцев, 2003)

2. Слишком мелкие деленки. Если каждая часть слишком мала (слабая корневая система, 1–2 мелкие почки), растение долго и трудно приживается, часто погибает. Не жадничайте — лучше получить 3–4 сильные деленки, чем 6–8 слабых (Куренной и др., 1985).

3. Длительное хранение деленок на воздухе. Корни малины очень чувствительны к пересыханию. Даже 15–20 минут на ветру могут снизить приживаемость. Всегда держите деленки во влажной среде (вода, влажная ткань, полиэтиленовый пакет) (Crandall, 1995).

4. Посадка в сухую почву. При недостатке влаги корни не адаптируются, и растение погибает или долго болеет. Обильный полив после посадки обязателен. В сухую погоду поливайте регулярно (Трунов и др., 2012).

5. Заглубление корневой шейки. Это одна из самых частых ошибок. Заглубление угнетает рост и может вызвать загнивание. Сажайте на ту же глубину, на которой растение росло до пересадки (Даньков, 2015; Куренной и др., 1985).

6. Оставление слишком длинных побегов. Если не укоротить надземную часть, испарение будет слишком большим, и корни не смогут обеспечить растение водой. Укорачивание до 20–25 см критически важно для приживаемости (Crandall, 1995).

Когда деление не стоит применять

• Если у вас здоровый, сильнорослый сорт, который даёт много поросли — лучше использовать корневую поросль или корневые черенки. Они дадут больше саженцев с меньшим стрессом для материнского растения (Crandall, 1995).
• Если вам нужно много посадочного материала (более 10–20 саженцев) — используйте корневые черенки или зелёное черенкование.
• Если куст имеет явные признаки вирусного заболевания (израстание, мозаика листьев). В этом случае деление только размножит инфекцию, а куст всё равно придётся удалить (Потапов и др., 2000).

Итог. Деление куста — простой и надёжный способ, который особенно ценен для сохранения редких и ценных сортов, дающих мало поросли. Он позволяет получить 3–5 качественных саженцев с минимальными затратами. Для массового размножения этот метод не подходит, но как вспомогательный — он незаменим. При соблюдении правил выбора куста, техники деления и последующего ухода деленки приживаются на 80–95 % и начинают плодоносить уже на следующий год.

Главные биологические особенности, влияющие на размножение

1. Меньше корневой поросли. Ремонтантные сорта, как правило, образуют значительно меньше корневых отпрысков, чем обычные малины. Это связано с тем, что основная энергия растения направлена на формирование урожая на однолетних побегах, а не на разрастание корневой системы (Даньков, 2015; Ярославцев, 2003). Для садовода это означает, что получить много поросли от одного куста не получится — нужно использовать другие методы.

2. Более чувствительны к вирусам. Поскольку ремонтантные сорта формируют большой объём вегетативной массы за один сезон, любые вирусные инфекции проявляются быстрее и сильнее, чем у обычных сортов. Снижение урожайности от вирусов заметно уже на второй год (Потапов и др., 2000). Поэтому здоровый исходный материал для ремонтантной малины критически важен.

3. Осеннее плодоношение забирает ресурсы. Если вы размножаете ремонтантную малину и оставляете молодые растения плодоносить в первый же год, они сильно ослабевают и хуже зимуют. Для размножения лучше использовать растения, у которых удаляют цветоносы, чтобы все силы шли на развитие корней и побегов (Ярославцев, 2003).

Какой способ размножения выбрать для ремонтантной малины

Корневая поросль — отбирайте лучшие экземпляры

У ремонтантных сортов поросли мало, поэтому каждый отпрыск на вес золота. Отбирайте их особенно тщательно:

• Берите только самые сильные отпрыски с хорошо развитой корневой системой. Слабые экземпляры не дадут хорошего урожая (Ярославцев, 2003).
• Отступайте от куста не на 30–40 см, как у обычной малины, а на 40–50 см — именно там находятся наиболее жизнеспособные отпрыски, которые успели сформировать собственную корневую систему до того, как их стали притенять более старые побеги (Crandall, 1995).
• Если поросли совсем мало, лучше не брать её, а использовать корневые черенки — они дадут больше растений с тем же кустом.

Важно. У ремонтантных сортов отпрыски часто появляются позже, чем у обычных, — ближе к середине лета. Не торопитесь выкапывать их рано: пусть они достигнут высоты 15–20 см и окрепнут (Weber, 2013).

Корневые черенки — оптимальный выбор

Корневые черенки для ремонтантной малины работают особенно хорошо по двум причинам:

1. Ремонтантные сорта часто имеют более мощную и разветвлённую корневую систему, чем обычные, потому что им нужно обеспечивать большой урожай на однолетних побегах. Это даёт больше материала для черенков (Даньков, 2015).

2. При корневом черенковании вы получаете много растений, которые генетически идентичны материнскому и свободны от вирусов, если исходный куст был здоров. Это особенно важно для ремонтантных сортов, чувствительных к вирусным инфекциям (Потапов и др., 2000).

Техника та же, что и для обычной малины (см. главу 3). Единственное отличие: для ремонтантных сортов можно брать корни чуть большего диаметра (до 6 мм), так как они более сочные и содержат больше запасных веществ (Ярославцев, 2003).

Совет. Если у вас всего один куст ценного ремонтантного сорта, используйте корневые черенки как основной способ — это даст максимум саженцев при минимальном ущербе для материнского растения (Crandall, 1995).

Зелёное черенкование — контроль цветения

Зелёные черенки ремонтантной малины имеют одну особенность: они могут зацвести в год укоренения. Это связано с тем, что у ремонтантных сортов цветковые почки закладываются на однолетних побегах рано, и если черенок взят с побега, уже начавшего дифференциацию цветковых почек, он может дать бутоны ещё до того, как хорошо укоренится (Даньков, 2015; Ярославцев, 2003).

Что делать: все появляющиеся цветоносы на молодых укоренённых черенках удаляйте немедленно, чтобы растение не тратило силы на цветение и плодообразование. Это позволит сформировать крепкую корневую систему и мощный побег, который даст полноценный урожай на следующий год (Ярославцев, 2003).

Когда брать побеги для черенкования. У ремонтантных сортов фаза полуодревеснения наступает чуть раньше, чем у обычных, — ориентируйтесь не на календарь, а на состояние побегов. Лучше брать черенки из средней и нижней части побега, где почки ещё вегетативные, а не цветковые (Тарасов, 1981; Трунов и др., 2012).

Деление куста — когда других вариантов нет

Если куст ремонтантной малины не даёт поросли и неудобен для корневых черенков (например, растёт на бедной почве, где корни слабые), можно применить деление.

Особенности для ремонтантных сортов:

• Деление проводите ранней весной, до того, как побеги тронутся в рост. Это особенно важно для ремонтантной малины, потому что она раньше начинает вегетацию, чем обычная (Даньков, 2015).
• Каждая деленка должна иметь 1–2 сильные почки замещения на корневище, а не только побеги текущего года. Именно из этих почек вырастут новые плодоносящие побеги (Ярославцев, 2003).
• Если на деленке есть побеги с цветочными почками, их можно удалить полностью или укоротить до 5–10 см, чтобы растение сосредоточилось на укоренении (Куренной и др., 1985).

Выращивание саженцев ремонтантной малины в школке

Независимо от способа размножения, полученные растения ремонтантной малины часто высаживают на доращивание (в школку) на один сезон, прежде чем пересадить на постоянное место. Это делается для того, чтобы:

• Растения сформировали мощную корневую систему.
• Садовод мог отбраковать слабые или больные экземпляры.
• Молодые растения не плодоносили в первый год (в школке их легче защитить от цветения) (Ярославцев, 2003).

Схема посадки в школку: 70 × 10–15 см. Почва должна быть плодородной, полив регулярный. Осенью вы получите стандартные саженцы, готовые к посадке на постоянное место (Трунов и др., 2012).

Особенности сортосмены и обновления

Ремонтантные сорта интенсивно плодоносят 3–4 года, после чего урожайность снижается. Поэтому регулярное обновление посадочного материала для ремонтантной малины особенно важно. Выращивайте новые саженцы каждые 3–4 года, чтобы заменять стареющие кусты (Ярославцев, 2003).

Рекомендация. Заложите отдельный маточный участок для ремонтантной малины, где растения не будут плодоносить (удаляйте цветоносы), а будут работать только как источник посадочного материала. Это даст вам здоровую, сильную поросль и корневые черенки без риска ослабления от плодоношения (Даньков, 2015).

Типичные ошибки при размножении ремонтантной малины

1. Ожидание обильной поросли. Ремонтантные сорта дают мало отпрысков. Если вы надеетесь получить много поросли — разочаруетесь. Используйте корневые черенки и зелёное черенкование как основные методы (Ярославцев, 2003).

2. Использование для черенков побегов с цветочными почками. Такие черенки укореняются хуже и зацветают в первый же год, ослабляя себя. Берите черенки только с вегетативными почками — из средней и нижней части побега (Тарасов, 1981).

3. Размножение старых, ослабленных кустов. Ремонтантные сорта быстрее теряют продуктивность. Если куст старше 5–6 лет и даёт низкий урожай, его поросль и черенки тоже будут слабыми. Используйте только молодые, сильные кусты (Ярославцев, 2003).

4. Игнорирование защиты от вирусов. Ремонтантная малина особенно чувствительна к вирусам. Если вы берёте материал с куста, который болел, все саженцы будут заражены, и плантация погибнет через 1–2 года. Покупайте сертифицированный материал или используйте только проверенные здоровые клоны (Потапов и др., 2000).

5. Разрешение плодоносить в первый год. Это одна из самых частых ошибок садоводов-любителей. Ремонтантные сорта так и норовят дать ягоды в год посадки. Но плодоношение в первый год сильно ослабляет растение, снижает зимостойкость и урожайность в будущем. Удаляйте все цветоносы и завязи в первый сезон (Ярославцев, 2003; Даньков, 2015).

6. Слишком позднее деление или черенкование. Ремонтантная малина рано просыпается весной. Если затянуть с делением или черенкованием, растения будут долго болеть и могут не успеть подготовиться к зиме. Проводите работы в оптимальные для вашего региона сроки (Даньков, 2015).

Сравнение: ремонтантная vs обычная малина в размножении

Итог. Размножение ремонтантной малины требует более продуманного подхода, чем обычной, — из-за меньшего количества поросли и высокой чувствительности к вирусам и ослаблению от плодоношения. Оптимальная стратегия: использовать корневые черенки как основной метод, а зелёное черенкование — как дополнительный, особенно если нужно быстро размножить ценный сорт. Всегда удаляйте цветоносы в первый год, чтобы растения направили энергию на развитие корней и побегов. И помните: здоровый исходный материал — залог успеха, поэтому приобретайте посадочный материал в проверенных питомниках или используйте только проверенные здоровые клоны.

Почему сортовые признаки передаются при вегетативном размножении

При вегетативном размножении (корневая поросль, черенки, деление куста) новое растение развивается из соматических (неполовых) клеток материнского растения. Это означает, что дочерний организм является клоном — генетической копией материнского. Все наследственные признаки и свойства полностью сохраняются (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000).

В отличие от семенного размножения, где происходит перекомбинация генов и потомство оказывается неоднородным, вегетативное размножение гарантирует, что ягоды будут точно такими же, как на материнском кусте (Crandall, 1995). Это главное преимущество вегетативного размножения и основа современного сортового садоводства.

Однако есть важные исключения и риски, о которых нужно знать.

Что может нарушить сортовую чистоту

1. Использование для размножения не того растения. Если вы ошиблись с сортом при заготовке материала или перепутали этикетки, то вырастет не тот сорт, который вы планировали. Это самая простая, но и самая частая ошибка (Потапов и др., 2000).

2. Механическое смешивание. Если рядом растут разные сорта, их корни могут переплетаться, и при заготовке корневых черенков можно случайно взять корень от соседнего сорта. То же самое с порослью: отпрыски могут появляться на расстоянии до 1–2 метров от материнского куста, и если ряды разных сортов расположены слишком близко, поросль перепутывается (Ярославцев, 2003).

3. Химерная изменчивость (для бесшипных ежевик). Это самый коварный случай. У некоторых сортов, особенно бесшипных ежевик (например, 'Thornless Evergreen', 'Thornless Logan', 'Thornless Boysenberry'), бесшипность — результат периклинальной химеры. Это означает, что мутация, убравшая шипы, затронула только наружный слой тканей побега (эпидермис), а внутренние ткани (включая корни) сохранили гены шиповатости. При размножении таких сортов корневыми черенками или корневой порослью (когда побег образуется из внутренних тканей корня) вырастают колючие растения. Бесшипность сохраняется только при размножении зелёными черенками, взятыми с верхней части побега, или верхушечными отводками (Rieger, 2006; Ярославцев, 2003).

4. Вирусное вырождение. Вирусы и микоплазмы накапливаются в клоне с каждым поколением при вегетативном размножении. Сначала это может быть незаметно, но через несколько лет растение теряет продуктивность, ягоды мельчают, урожай падает — сорт как бы «вырождается». На самом деле это не генетическое вырождение, а накопление инфекции (Потапов и др., 2000). Решение — использовать только здоровые исходные растения и обновлять посадочный материал.

5. Спонтанные мутации. Иногда при вегетативном размножении могут возникать случайные мутации (клональная изменчивость). Они редки, но если вы заметили на кусте ветку с необычными ягодами или побегом — это может быть новый клон. Некоторые сорта как раз и были отобраны как мутации (например, многие карликовые или колонновидные формы). Если мутация улучшает свойства — её можно закрепить, но если вы хотите сохранить исходный сорт, такие ветки следует удалять (Куренной и др., 1985).

Практические правила сохранения сортовой чистоты

Что делать, если сорт уже «выродился»

Если вы заметили, что кусты малины стали давать мелкие, невкусные ягоды, урожай упал, появились признаки болезней — вероятно, сорт поразили вирусы или он просто состарился. В этом случае:

1. Проведите тщательную апробацию и удалите все подозрительные кусты.

2. Если у вас осталось несколько здоровых кустов, проверьте их — возможно, не все поражены. Используйте только самые здоровые и урожайные для дальнейшего размножения.

3. Если все кусты поражены — придётся заменить сорт полностью. Купите сертифицированный материал в проверенном питомнике (Ярославцев, 2003; Потапов и др., 2000).

Где купить здоровый материал. Обращайтесь в научные учреждения и специализированные питомники, которые прошли государственную апробацию и имеют лицензию на производство посадочного материала. В России это, например, ВСТИСП (Москва), НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (Барнаул), Южно-Уральский НИИ (Челябинск), СКЗНИИ садоводства и виноградарства (Краснодар) и другие (Ярославцев, 2003).

Типичные ошибки

1. Отсутствие маркировки. Самая частая и самая опасная ошибка. Без этикеток сорта неизбежно перепутываются. Маркировка должна быть постоянной и надёжной (Потапов и др., 2000).

2. Размножение с кустов, которые не проверены на урожайность. Если вы взяли материал с молодого куста, который ещё не показал своих свойств, есть риск получить саженцы с характеристиками, не соответствующими ожиданиям (Ярославцев, 2003).

3. Использование корневых черенков для бесшипных ежевик. Это гарантирует потерю бесшипности. Запомните: для бесшипных ежевик — только зелёные черенки или отводки (Rieger, 2006).

4. Пренебрежение апробацией. Если не проверять растения каждый год, сортовые примеси и больные кусты незаметно заполонят маточник, и восстановить чистоту сорта будет очень сложно (Куренной и др., 1985).

5. Слишком близкая посадка разных сортов. Корни переплетаются, поросль смешивается — сорта теряют чистоту. Соблюдайте дистанцию (Ярославцев, 2003).

6. Игнорирование вирусных симптомов. Если заметили признаки вирусного заболевания (пятнистость, мозаику, карликовость) — растение нужно немедленно удалять, даже если жалко. Больные растения заражают соседние и дают заражённое потомство (Потапов и др., 2000).

Итог. Сохранение сортовых признаков — задача, требующая внимания, дисциплины и системного подхода. Главные составляющие успеха: отбор здоровых маточных растений, правильная маркировка, пространственная изоляция сортов, регулярная апробация и обновление маточных насаждений. При вегетативном размножении сортовые признаки передаются полностью, но есть важные исключения — химерные сорта (бесшипные ежевики) и вирусное вырождение. Зная эти нюансы, садовод может сохранить ценный сорт на долгие годы. Если же вы приобретаете посадочный материал, выбирайте только сертифицированные питомники с хорошей репутацией — это лучшая гарантия сортовой чистоты.

1. Ошибки при выборе посадочного материала

Ошибка 1.1. Использование больных или ослабленных кустов

Проявление: саженцы плохо растут, болеют, дают низкий урожай, ягоды мельчают или деформируются.

Причина: вирусы, бактерии и грибы передаются с соком и тканями при вегетативном размножении (Потапов и др., 2000). Даже если материнский куст внешне здоров, он может быть скрытым носителем вирусов. Ремонтантные сорта особенно чувствительны к вирусной нагрузке (Ярославцев, 2003).

Как избежать: используйте для размножения только проверенные здоровые кусты с хорошей урожайностью за 2–3 года. При малейшем подозрении на вирусное заболевание (мозаика листьев, израстание, карликовость) отбраковывайте всё растение целиком. Приобретайте посадочный материал в сертифицированных питомниках (Ярославцев, 2003; Потапов и др., 2000).

Ошибка 1.2. Использование корневых черенков от бесшипных ежевик

Проявление: вырастают колючие растения, хотя материнский куст был бесшипным.

Причина: бесшипность у многих сортов ('Thornless Evergreen', 'Thornless Logan' и др.) — это периклинальная химера. Мутация затронула только наружный слой тканей побега, а корни сохранили гены шиповатости. При корневом черенковании или размножении корневой порослью побеги развиваются из внутренних тканей, где шипы остались (Rieger, 2006).

Как избежать: бесшипные ежевики размножайте только зелёными черенками, взятыми с верхней части побега, или верхушечными отводками. Корневые черенки и корневую поросль не используйте (Rieger, 2006; Ярославцев, 2003).

Ошибка 1.3. Перепутывание сортов (отсутствие маркировки)

Проявление: посажены не те сорта, которые планировались; смешение сортов на участке; потеря ценных форм.

Причина: отсутствие системного учёта и маркировки (Потапов и др., 2000).

Как избежать: всегда подписывайте каждый пучок черенков, каждую партию поросли, каждый куст в маточнике. Используйте несмываемые маркеры, пластиковые бирки, ведите журнал садовода. Не полагайтесь на память (Ярославцев, 2003).

2. Ошибки при заготовке и хранении

Ошибка 2.1. Неправильные сроки заготовки

Проявление: черенки плохо укореняются, загнивают или пересыхают.

Причина: у каждого способа размножения — свои оптимальные сроки (см. главу 1). Слишком ранняя заготовка (побеги не вызрели) или слишком поздняя (подмерзание, потеря запасов) резко снижают жизнеспособность (Crandall, 1995; Трунов и др., 2012).

Как избежать: строго соблюдайте сроки, указанные в таблице главы 1, с поправкой на ваш регион. В северных регионах предпочитайте весеннюю посадку, в южных — осеннюю (Даньков, 2015).

Ошибка 2.2. Пересушивание посадочного материала

Проявление: черенки не прорастают, отпрыски не приживаются, кора сморщивается.

Причина: корни и черенки малины очень чувствительны к потере влаги. Даже 10–15 минут на воздухе могут быть фатальными (Crandall, 1995; Weber, 2013).

Как избежать: заготавливая материал, сразу помещайте его во влажную среду — воду, влажную ткань, полиэтиленовый пакет. Храните только во влажном субстрате (песок, торф, опилки) при температуре 0…+4 °C (Трунов и др., 2012). При перевозке оборачивайте корни влажной мешковиной и полиэтиленом (Потапов и др., 2000).

Ошибка 2.3. Неправильное хранение (температура, влажность)

Проявление: черенки покрываются плесенью, загнивают или, наоборот, пересыхают, почки прорастают раньше времени.

Причина: нарушен режим хранения. При слишком высокой температуре (+5 °C и выше) почки трогаются в рост — такие черенки плохо приживаются. При недостаточной влажности черенки высыхают. При избыточной — загнивают (Трунов и др., 2012).

Как избежать: храните черенки при 0…+2 °C во влажном (но не мокром!) песке, опилках или торфе. Регулярно проверяйте состояние субстрата и проветривайте при необходимости. Используйте полиэтиленовые мешки с небольшими отверстиями для газообмена (Потапов и др., 2000).

3. Ошибки при посадке и укоренении

Ошибка 3.1. Заглубление корневой шейки

Проявление: растения плохо растут, угнетены, могут загнивать и гибнуть.

Причина: малина не переносит глубокой посадки. Корневая шейка (место перехода корней в побеги) должна находиться на уровне почвы или чуть выше. Заглубление нарушает газообмен, провоцирует загнивание и задерживает рост (Даньков, 2015; Куренной и др., 1985).

Как избежать: сажайте на ту же глубину, на которой растение росло до пересадки. Ориентируйтесь по следу почвы на стебле — это заметная граница. Если высаживаете саженец из контейнера, уровень почвы должен совпадать с уровнем в контейнере (Crandall, 1995).

Ошибка 3.2. Вертикальная посадка корневых черенков

Проявление: из черенка вырастает только один побег, выход саженцев низкий.

Причина: при вертикальной посадке пробуждается только верхняя почка. При горизонтальной — прорастает несколько почек по всей длине черенка, что даёт 3–5 побегов с одного черенка (Crandall, 1995; Куренной и др., 1985).

Как избежать: корневые черенки всегда высаживайте горизонтально на глубину 5–8 см (Crandall, 1995; Даньков, 2015).

Ошибка 3.3. Неправильная глубина посадки черенков

Проявление: черенки пересыхают или загнивают, не укореняются.

Причина: для зелёных черенков оптимальная глубина — 2–3 см (Тарасов, 1981). Слишком мелко — пересыхают, слишком глубоко — загнивают или побегу трудно пробиться на поверхность. Для одревесневших черенков глубина должна быть 10–15 см (Трунов и др., 2012).

Как избежать: соблюдайте рекомендации для каждого способа (см. соответствующие главы). После посадки уплотните почву вокруг черенка для плотного контакта (Тарасов, 1981).

Ошибка 3.4. Посадка в неподготовленный или нестерильный субстрат (для черенкования)

Проявление: черенки загнивают, поражаются «чёрной ножкой», гибнут.

Причина: для укоренения зелёных и одревесневших черенков нужен лёгкий, воздухопроницаемый субстрат без патогенов. Обычная огородная почва часто содержит споры грибов и бактерий, которые при высокой влажности вызывают гниение (Тарасов, 1981; Трунов и др., 2012).

Как избежать: используйте смесь торфа с крупнозернистым песком (1:1), перлит, вермикулит или чистый речной песок. Перед использованием субстрат можно пропарить или пролить слабым раствором марганцовки (Трунов и др., 2012).

Ошибка 3.5. Слишком плотная посадка или загущение

Проявление: черенки поражаются грибными болезнями, плохо вентилируются, вытягиваются.

Причина: при загущении листья черенков касаются друг друга, ухудшается циркуляция воздуха, создаются условия для развития плесени и гнилей (Тарасов, 1981).

Как избежать: соблюдайте схемы посадки: для зелёных черенков — 5×5 см или 7×5 см (Тарасов, 1981), для одревесневших — 10–15 см между черенками и 40–70 см между рядами (Трунов и др., 2012).

4. Ошибки при уходе за укореняемыми растениями

Ошибка 4.1. Нарушение режима влажности при зелёном черенковании

Проявление: черенки увядают и гибнут в первые дни–недели.

Причина: у зелёных черенков нет корней, влагу они получают только через листья из воздуха. Если влажность падает ниже 90 %, листья теряют тургор, черенок погибает (Тарасов, 1981; Трунов и др., 2012).

Как избежать: обеспечьте постоянное мелкодисперсное опрыскивание (туман) или регулярное (несколько раз в день) ручное опрыскивание в парничке. Контролируйте, чтобы на листьях всегда была плёнка воды (Тарасов, 1981).

Ошибка 4.2. Перегрев или переохлаждение при укоренении

Проявление: замедленное корнеобразование, загнивание, гибель черенков.

Причина: оптимальная температура для укоренения — +22…+28 °C. При температуре ниже +18 °C процесс сильно замедляется; выше +30 °C — черенки могут получить ожог или загнить (Westwood, 1993; Тарасов, 1981).

Как избежать: контролируйте температуру в теплице или парничке. В жаркую погоду применяйте притенение и проветривание. В прохладную — используйте подогрев субстрата (специальные кабели) (Трунов и др., 2012).

Ошибка 4.3. Разрешение плодоношения в первый год (особенно для ремонтантных сортов)

Проявление: растения слабеют, плохо переносят зиму, снижают урожай в последующие годы.

Причина: плодоношение требует огромных ресурсов. Если укоренённое растение, особенно ремонтантное, зацветает и плодоносит в год посадки, оно не успевает развить мощную корневую систему и запасти питательные вещества на зиму (Ярославцев, 2003; Даньков, 2015).

Как избежать: удаляйте все цветоносы и завязи на молодых растениях в первый сезон. Дайте им сосредоточиться на росте корней и побегов (Ярославцев, 2003).

Ошибка 4.4. Недостаточный полив после пересадки

Проявление: плохая приживаемость, усыхание побегов, гибель.

Причина: после пересадки корневая система повреждена и не может быстро обеспечивать растение водой. Необходима постоянная влажность почвы для адаптации (Crandall, 1995; Трунов и др., 2012).

Как избежать: обильно поливайте сразу после посадки и затем регулярно, особенно в первые 2–3 недели. В сухую погоду поливайте 1–2 раза в неделю (Трунов и др., 2012). Мульчируйте прикорневую зону для сохранения влаги (Потапов и др., 2000).

Ошибка 4.5. Отсутствие притенения после пересадки зелёной поросли или черенков

Проявление: растения увядают, листья получают ожоги, приживаемость низкая.

Причина: у молодых растений корневая система ещё слабая, а листья испаряют много влаги. Прямое солнце усиливает испарение и может привести к гибели (Crandall, 1995; Ярославцев, 2003).

Как избежать: притеняйте пересаженные зелёные отпрыски и укоренённые черенки в первые 5–7 дней. Используйте нетканый укрывной материал, щиты, ветки или соседние высокие растения (Ярославцев, 2003).

5. Ошибки при отборе и апробации

Ошибка 5.1. Размножение с кустов без проверки на сортовую чистоту и урожайность

Проявление: получение не того сорта или слаборослых, малопродуктивных растений.

Причина: молодые кусты или кусты, которые ещё не показали своих свойств, могут дать потомство с нежелательными характеристиками (Ярославцев, 2003).

Как избежать: отбирайте для размножения только кусты, которые вы наблюдали 2–3 года и которые стабильно дают хороший урожай типичных для сорта ягод (Потапов и др., 2000). Регулярно проводите апробацию маточных насаждений (Куренной и др., 1985).

Ошибка 5.2. Игнорирование вирусных симптомов

Проявление: постепенное вырождение плантации, снижение урожая, потеря сортовых качеств.

Причина: вирусы и микоплазмы передаются с посадочным материалом и накапливаются с каждым поколением. Больные растения — источник инфекции для соседних (Потапов и др., 2000).

Как избежать: при малейших подозрениях на вирусное заболевание (мозаика, пятнистость, израстание, деформация ягод) немедленно удаляйте всё растение вместе с корнями и уничтожайте (сжигайте). Не используйте его части для размножения (Потапов и др., 2000; Ярославцев, 2003).

6. Ошибки при сохранении сортовой чистоты

Ошибка 6.1. Слишком близкая посадка разных сортов

Проявление: смешение сортов, перепутывание поросли, потеря чистоты.

Причина: корни малины распространяются на 1–2 метра, и поросль от разных сортов переплетается (Ярославцев, 2003).

Как избежать: высаживайте разные сорта на расстоянии не менее 2–3 метров друг от друга. При необходимости вкапывайте барьеры из шифера или плёнки на глубину 30–40 см (Ярославцев, 2003).

Ошибка 6.2. Отсутствие регулярной выбраковки примесей

Проявление: постепенное засорение маточника несортовыми растениями.

Причина: семена, занесённые птицами или ветром, могут дать сеянцы; также могут появиться отпрыски от соседних сортов. Если их не удалять, со временем они вытеснят нужный сорт (Потапов и др., 2000).

Как избежать: регулярно, не реже одного раза в сезон, осматривайте маточник и удаляйте все растения, отличающиеся по внешним признакам (форма куста, окраска побегов, тип листьев, шиповатость) (Куренной и др., 1985). В период плодоношения проверяйте соответствие ягод сортовым характеристикам (Ярославцев, 2003).

Итог. Большинство ошибок при размножении малины связаны с тремя основными причинами: использование нездорового или непроверенного материала, нарушение сроков и условий хранения, а также несоблюдение техники посадки. Чтобы избежать разочарований, следуйте простым правилам: отбирайте только здоровые, проверенные кусты, строго соблюдайте сроки, поддерживайте оптимальный режим влажности и температуры, не пренебрегайте маркировкой и апробацией. Даже если кажется, что всё делаете правильно, перечитайте соответствующий раздел — возможно, вы упустили какую-то деталь. Помните: малина — культура благодарная, и при правильном подходе она отблагодарит вас обильными урожаями и здоровыми растениями на долгие годы.