Уборка и хранение

Признаки съёмной зрелости

Приближение съёмной зрелости можно определить по комплексу внешних и внутренних признаков:

1. Изменение основной окраски плода. В процессе созревания зелёный фон кожицы постепенно сменяется на жёлтый или желтовато-белый. Эта смена основного цвета более надёжна, чем появление красного румянца, который сильно зависит от освещённости и погодных условий (Westwood, 1993).

2. Окраска семян. У плодов, достигших съёмной зрелости, семена приобретают коричневый цвет. Шкала для оценки выглядит так: 1 балл — семена не окрашены; 2 балла — побурение кончиков семян; 3 балла — окрашена половина семени (что соответствует съёмной зрелости); 4 балла — окрашено три четверти семени; 5 баллов — семена полностью коричневые (Тарасов и др., 1981).

3. Отделение плодоножки. При созревании между плодоножкой и плодовой веточкой образуется отделительный слой. Если приподнять яблоко и слегка повернуть его, плодоножка легко отделяется от ветки без рывка и обламывания. Это один из наиболее надёжных практических признаков (Phillips, 2005; Тарасов и др., 1981).

4. Крахмало-йодная проба. Это наиболее объективный метод, доступный каждому садоводу. Крахмал, накопленный в плодах, при созревании превращается в сахара, поэтому его содержание служит точным показателем степени зрелости. Для пробы срезают несколько типичных плодов, разрезают их пополам и опускают срезом в раствор йода (3 г йодистого калия и 1 г кристаллического йода на 100 мл воды). Через 1–2 минуты оценивают степень окрашивания среза (Тарасов и др., 1981; Тарасов и др., 1981).

Шкала крахмало-йодной пробы:

• 5 баллов — весь срез окрасился в тёмный цвет (плод недозрел).
• 4 балла — не окрасились лишь небольшие участки (у плодоножки и семенных гнёзд), созревание началось.
• 3 балла — срез слабо окрашен до 50% площади. Это оптимальная степень для закладки зимних сортов на длительное хранение.
• 2 балла — окрашены только участки под кожицей.
• 1 балл — слабое окрашивание только под кожицей (менее 50% окружности плода), что соответствует потребительской зрелости (Тарасов и др., 1981).

Особенности различных групп сортов

Разные сорта яблони имеют свои сроки достижения съёмной зрелости, и это необходимо учитывать при планировании уборки.

• Летние сорта (Грушовка московская, Папировка, Белый налив). У этих сортов съёмная и потребительская зрелость наступают почти одновременно. Их собирают за 5–7 дней до полного созревания, когда плоды уже налились, но ещё достаточно плотные для непродолжительной транспортировки. Потребительская зрелость наступает через 60–95 дней после окончания цветения (Тарасов и др., 1981). Летние яблоки хранятся недолго — от нескольких дней до 2–3 недель.

• Осенние сорта (Коричное полосатое, Боровинка, Осеннее полосатое). Эти яблоки снимают, когда крахмала остаётся 2–3 балла по йодной пробе. Они достигают потребительской зрелости через 2–3 недели после съёма. Период от окончания цветения до съёмной зрелости составляет 95–115 дней. В соответствующих условиях хранятся 1–3 месяца (Westwood, 1993; Тарасов и др., 1981).

• Зимние сорта (Антоновка обыкновенная, Северный синап, Ренет Симиренко, Джонатан, Голден Делишес). Для длительного хранения их собирают при содержании крахмала 3–4 балла (до 50% окрашивания среза). Период от цветения до съёмной зрелости — 116–135 дней и более (Тарасов и др., 1981). Только собранные в оптимальной фазе, такие плоды могут храниться 4–8 месяцев и более, постепенно приобретая полный вкус и аромат.

Важно помнить, что яблоки, предназначенные для длительного хранения, должны быть собраны недозрелыми, но уже достигшими съёмной зрелости. Переспелые плоды не хранятся, а слишком зелёные не набирают должного качества и сморщиваются (Agustí, 2010; Phillips, 2005).

Влияние погодных условий на сроки созревания

Погодные условия вегетационного сезона способны значительно сдвигать сроки наступления съёмной зрелости. Основной фактор — сумма эффективных температур, то есть тепла, которое получили деревья за период от цветения до уборки.

• Тёплая погода в постцветущий период ускоряет созревание. Так, для груши Бартлет установлено, что чем больше тепловых единиц (сумма эффективных температур) накапливается в первые 36 дней после полного цветения, тем раньше наступает съёмная зрелость (Westwood, 1993). Аналогичная закономерность характерна и для яблони.

• Прохладная погода замедляет созревание и отодвигает срок съёма. В дождливые и холодные годы уборку зимних сортов часто проводят на 5–7 дней позже обычных средних сроков (Тарасов и др., 1981).

• Колебания погоды от года к году — важная причина, по которой нельзя полагаться только на календарные даты. Например, для одного сорта в одном регионе разница между самым ранним и самым поздним сроком съёма может достигать 15–20 дней. Поэтому ориентироваться на даты «по календарю» без проверки признаков зрелости — рискованно (Westwood, 1993).

Практический совет для садовода. Если климат в вашем регионе допускает ежегодные колебания сроков созревания, используйте для определения момента съёма комплексный подход: в первую очередь ориентируйтесь на крахмало-йодную пробу, во вторую — на изменение окраски и окраску семян, и только в третью — на календарь. Это позволит каждый год снимать плоды в оптимальной фазе, независимо от капризов погоды (Тарасов и др., 1981).

Как правильно снимать плоды

Правильная техника сбора направлена на то, чтобы сохранить целостность плода, его кожицу и, что особенно важно, плодоножку. Отрыв плодоножки или повреждение кожицы — это «ворота» для инфекций, которые приведут к загниванию во время хранения (Agustí, 2010).

Основной приём «подъём-поворот» (Phillips, 2005; Westwood, 1993). Возьмите яблоко так, чтобы оно удобно легло на ладонь, а указательный палец оказался у основания плодоножки, в месте её прикрепления к плодовой веточке. Слегка приподнимите плод вверх и одновременно поверните кисть так, чтобы плодоножка отделилась от ветки естественным изгибом. Этот приём обеспечивает чистый отрыв в зоне естественного отделительного слоя, который образуется при созревании.

Чего делать нельзя:

• Тянуть плод на себя или вниз. При таком движении плодоножка чаще всего обламывается у основания, а иногда вместе с ней отрывается и часть плодовой почки, предназначенной для урожая следующего года (Westwood, 1993; Phillips, 2005). Кроме того, резкое выдёргивание увеличивает риск повреждения кожицы.
• Сжимать яблоко пальцами. Сильное сжатие оставляет вмятины (нажимы), которые не видны сразу, но приводят к побурению и загниванию мякоти в этих местах (Agustí, 2010).
• Вращать плод вокруг плодоножки. Такой приём часто приводит к сдиранию кожицы у чашечки и повреждению плода.

Особенности для разных типов садов. В высоких садах со старыми деревьями не обойтись без лестниц. Стремянка или специальная садовая лестница должны быть устойчивыми. Никогда не кладите плоды в карманы или не зажимайте их между телом и ветками — это неминуемо ведёт к повреждениям. В низкорослых садах (на карликовых и полукарликовых подвоях) значительную часть урожая можно собирать с земли, но для верхних ветвей всё равно потребуется лёгкая стремянка или сучкорез с телескопической ручкой и мягким захватом.

Обращение с урожаем

Как только яблоко снято с ветки, его качество зависит исключительно от правильного обращения. Повреждения, полученные в момент сбора или при перекладывании, не залечиваются, а только усугубляются при хранении.

1. Аккуратная укладка в тару. Сорванные плоды никогда не бросают — их бережно укладывают в ёмкость. Для сбора используют специальные сумки-накопители с мягким дном (на брезентовой или тканевой основе) или вёдра, выстланные изнутри мягким материалом (Phillips, 2005). Наполненную тару не перетряхивают, а аккуратно опорожняют в ящик или контейнер, позволяя плодам плавно скатываться, а не падать.

2. Выбор тары для сбора. Лучший выбор — неглубокие ящики или корзины, в которых яблоки лежат в 2–3 слоя. Глубокая тара (вёдра, большие корзины) приводит к тому, что нижние плоды испытывают сильное давление и получают микротравмы (Agustí, 2010). В промышленных садах используют контейнеры-бункеры, но для фермерского хозяйства удобны ящики ёмкостью 10–15 кг. Важно, чтобы стенки и дно тары были гладкими, без заусенцев и торчащих гвоздей.

3. Защита от солнечного перегрева. Сразу после сбора яблоки содержат «полевое тепло» — температуру, которая может на несколько градусов превышать температуру воздуха. Если оставить корзины на солнцепёке, это ускорит старение плодов и уменьшит срок их хранения. Поэтому собранный урожай следует как можно быстрее убирать в тень или в прохладное помещение (Agustí, 2010). В идеале яблоки должны быть охлаждены до температуры хранения в течение 24–48 часов после сбора.

4. Сортировка во время сбора. Опытные садоводы рекомендуют отделять повреждённые, червивые и слишком мелкие плоды сразу в процессе сбора. Это избавит от необходимости перебирать и перекладывать яблоки лишний раз уже в хранилище, а значит, снизит риск новых повреждений (Phillips, 2005).

Типичные ошибки при уборке

Даже при хорошем знании теории, на практике часто допускаются ошибки, которые сводят на нет усилия по выращиванию. Вот наиболее частые из них:

Практический вывод. Главный принцип уборки — «обращаться с яблоком как с яйцом». Любое усилие, неаккуратность или поспешность оборачиваются потерями при хранении. Потратьте время на обучение правильной технике всех членов семьи или наёмных работников — это окупится долгой сохранностью урожая (Phillips, 2005; Westwood, 1993).

Зачем сортировать сразу после уборки

Главная причина — повреждённые плоды являются источником инфекции для здоровых. Грибные споры (особенно Penicillium и Botrytis) быстро распространяются в хранилище, и одно загнившее яблоко может заразить соседние (Agustí, 2010). Кроме того, переборка плодов уже в хранилище связана с дополнительными перемещениями, а значит, с риском новых ушибов. Поэтому оптимально проводить первичную сортировку непосредственно в саду или сразу после доставки урожая в помещение (Phillips, 2005).

Категория 1: Плоды для длительного хранения

Для закладки на длительное хранение (от 2–3 до 6–8 месяцев и более) отбирают только лучшие плоды, соответствующие следующим критериям:

• Сорта зимнего или осенне-зимнего срока созревания. Летние яблоки для долгого хранения непригодны (Westwood, 1993).
• Правильная съёмная зрелость — крахмало-йодная проба 3–4 балла для зимних сортов, 2–3 балла для осенних (Тарасов и др., 1981). Перезревшие плоды с признаками водянистости или мучнистости исключаются.
• Целостность кожицы и плодоножки. На поверхности не должно быть проколов, царапин, трещин, вмятин. Плодоножка должна быть сохранена — это снижает риск проникновения патогенов (Agustí, 2010).
• Отсутствие признаков болезней и повреждений вредителями. Любые пятна, гнилостные участки, червоточины делают плод непригодным для хранения.
• Калибр (размер). Для хранения предпочтительны плоды среднего и крупного размера — они лучше сохраняют тургор и товарный вид. Слишком мелкие яблоки быстрее сморщиваются (Phillips, 2005).

Практический совет. Укладывайте отборные яблоки в чистые, сухие ящики (лучше деревянные или пластиковые с вентиляционными отверстиями) слоями, перекладывая мягким материалом (стружкой, бумагой). Не смешивайте разные сорта: у них различная лёжкость и сроки достижения потребительской зрелости.

Категория 2: Плоды для переработки

Яблоки, которые не прошли отбор для длительного хранения, но при этом остаются здоровыми и съедобными, — отличное сырьё для переработки. В эту категорию попадают:

• Плоды с мелкими поверхностными дефектами — слабая парша (несколько мелких пятнышек), лёгкая деформация, невыраженный румянец, небольшие царапины, не проникающие в мякоть (Phillips, 2005).
• Яблоки с повреждённой плодоножкой — такие плоды хранятся плохо, но для сока, компотов, варенья или сушки они вполне пригодны (Agustí, 2010).
• Слегка перезревшие плоды осенних сортов, которые не выдержат длительного хранения, но ещё не начали портиться.
• Мелкие плоды (меньше установленного для сорта стандарта) — из них получается отличный сок или сидр (Phillips, 2005).

Для переработки важно, чтобы мякоть не была гнилой или сильно повреждена вредителями. Яблоки с единичными червоточинами можно использовать после вырезания повреждённых участков.

Практический совет. Для производства сока или сидра старайтесь смешивать сорта — это даёт более богатый и сбалансированный вкус. Особенно ценятся сорта с высоким содержанием сахаров и танинов (Phillips, 2005). Плоды для переработки можно хранить непродолжительное время (до 2–3 недель) в прохладном помещении, но лучше перерабатывать их как можно скорее.

Категория 3: Повреждённые и больные плоды

Это те яблоки, которые не пригодны ни для хранения, ни для переработки для пищевых целей. К ним относятся:

• Плоды с глубокими трещинами, разрывами кожицы — через повреждения проникают грибные инфекции.
• Яблоки с явными признаками гниения (мокрая, бурая или плесневелая мякоть) — такие плоды становятся источником заразы (Agustí, 2010).
• Плоды с обширными поражениями вредителями (множественные червоточины, яблонная плодожорка).
• Сильно деформированные, уродливые плоды с грубой, одревесневшей мякотью.
• Падалица — яблоки, упавшие на землю. Даже если они выглядят целыми, на них могут быть невидимые микроповреждения и возбудители гнилей, попавшие из почвы (Phillips, 2005).

Такие плоды следует немедленно удалить из общей массы урожая. Их нельзя оставлять в хранилище или рядом со здоровыми плодами. Лучшее использование — компостирование или скармливание животным (при отсутствии признаков токсичной плесени). Для производства сидра или сока падалицу использовать не рекомендуется из-за риска загрязнения патогенами, включая E. coli (Phillips, 2005).

Как организовать сортировку в фермерском хозяйстве

Для небольшого сада и фермерского хозяйства достаточно простого сортировочного стола с мягким покрытием. На него высыпают плоды из сборной тары и вручную перебирают, распределяя по трём категориям. Важно работать в хорошо освещённом месте и использовать чистые руки или мягкие перчатки, чтобы не травмировать кожицу (Phillips, 2005).

При большом объёме урожая сортировку можно проводить прямо в саду: пока сборщик наполняет сумку, он визуально оценивает каждый плод и сразу отбраковывает явно повреждённые. Это экономит время и снижает число перекладываний (Phillips, 2005).

Помните: яблоки, предназначенные для длительного хранения, должны быть отобраны особенно тщательно. Лучше сохранить на зиму меньше плодов, но высокого качества, чем закладывать сомнительные экземпляры и потерять весь запас из-за распространения инфекции (Agustí, 2010).

Температура

Температура — главный фактор, определяющий продолжительность хранения. С понижением температуры все жизненные процессы в плодах (дыхание, созревание, старение) замедляются, а развитие патогенных микроорганизмов тормозится.

• Оптимальный диапазон для большинства сортов яблок — от 0 до +4 °C (Westwood, 1993). Для зимних сортов, таких как Антоновка, Северный синап или Ренет Симиренко, наилучшие результаты даёт температура от 0 до +2 °C. При такой температуре дыхание плодов минимально, и они могут храниться 4–8 месяцев и более.
• Для отдельных сортов есть нюансы. Например, сорта МакИнтош, Джонатан и Ньютон-Пиппин склонны к побурению мякоти (внутреннему побурению) при длительном хранении при температуре около 0 °C. Им лучше обеспечить чуть более высокую температуру — +2…+4 °C, хотя при этом срок хранения сокращается (Westwood, 1993; Agustí, 2010).
• Опасность отрицательных температур. При замерзании мякоти (ниже -1,5…-2 °C) клетки разрушаются, и после оттаивания плод становится водянистым, мягким и непригодным в пищу. Даже лёгкое подмораживание приводит к потере плотности и вкуса (Westwood, 1993).

Практическое правило: стремитесь к тому, чтобы температура в хранилище была стабильной, без колебаний более чем на 0,5 °C. Резкие перепады вызывают конденсацию влаги на плодах, что провоцирует развитие гнилей (Agustí, 2010).

Влажность воздуха

Второй по значимости параметр — относительная влажность воздуха (RH). Яблоки, как и все плоды, непрерывно теряют влагу через кожицу, и если воздух слишком сухой, они сморщиваются, теряют упругость и вкус.

• Оптимальная влажность для хранения яблок — 85–95% (Westwood, 1993). При такой влажности потери воды минимальны, и плоды остаются сочными.
• При влажности ниже 80% яблоки начинают увядать, кожица становится морщинистой, мякоть теряет тургор. Особенно чувствительны к этому сорта с тонкой кожицей, например, Голден Делишес или некоторые руссеты (Phillips, 2005).
• При влажности выше 95% появляется риск развития плесневых грибов и гнилей, особенно если есть повреждения кожицы.

Как поддерживать влажность в домашних условиях. В погребе или подвале можно поставить открытые ёмкости с водой, регулярно смачивать пол или использовать специальные увлажнители. В небольших холодильниках рекомендуют хранить яблоки в полиэтиленовых пакетах с отверстиями (для газообмена), чтобы создать внутри микроклимат с высокой влажностью (Phillips, 2005).

Вентиляция

Яблоки — живые организмы, которые даже при низкой температуре дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ, этилен и водяной пар (Westwood, 1993). Если продукты дыхания накапливаются, это может ухудшить качество плодов.

• Естественная вентиляция необходима в любом хранилище, чтобы удалять избыток углекислого газа и этилена, а также предотвращать застой влажного воздуха, который способствует развитию плесени.
• В погребах и подвалах достаточно приточной-вытяжной вентиляции (продухи, отдушины). Важно, чтобы воздух мог циркулировать вокруг ящиков — не ставьте их вплотную к стенам и друг к другу, оставляйте зазоры.
• Этилен — газообразный гормон, который яблоки выделяют в процессе созревания. Он ускоряет старение не только самих яблок, но и других фруктов и овощей, хранящихся рядом (Westwood, 1993). Поэтому не рекомендуется хранить яблоки в одном помещении с картофелем, морковью, капустой и особенно с грушами, которые очень чувствительны к этилену. Исключение — если вы намеренно хотите ускорить дозревание, но для длительного хранения это вредно.

Практический совет: периодически проветривайте хранилище в прохладное время суток (если есть такая возможность), чтобы обновить воздух и удалить накопившийся этилен. В промышленных условиях для этого используют системы активной вентиляции или адсорберы этилена.

Упаковка

Способ упаковки влияет на сохранность яблок не меньше, чем климат в хранилище. Правильная упаковка защищает плоды от механических повреждений, помогает поддерживать влажность и даже может создавать микроклимат с изменённым газовым составом.

1. Ящики и контейнеры. Для фермерских хозяйств оптимальны деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями, высотой не более 20–30 см, чтобы яблоки лежали не более чем в 3–4 слоя. Слишком глубокая тара приводит к сдавливанию нижних плодов (Agustí, 2010).

2. Пересыпка. Чтобы уменьшить трение и удары между яблоками, их перекладывают (пересыпают) мягким материалом:

• сухой древесной стружкой (лучше лиственных пород, без смолы);
• мятой бумагой или газетами (но не глянцевой, так как типографская краска может выделять вредные вещества);
• соломой (желательно пшеничной или ржаной, чистой и сухой).
• которые садоводы заворачивают каждое яблоко в тонкую бумагу — это трудоёмко, но значительно снижает повреждения и замедляет распространение гнилей (Phillips, 2005).

3. Полиэтиленовые пакеты. Для небольших партий хороший способ — использовать полиэтиленовые пакеты с несколькими небольшими отверстиями (для газообмена). Внутри пакета создаётся повышенная влажность, что предотвращает увядание, а постепенное снижение кислорода (за счёт дыхания) и накопление углекислого газа дополнительно замедляют созревание. Пакеты завязывают неплотно или оставляют отверстия. Такие пакеты удобно хранить в холодильнике или в прохладном погребе.

4. Контролируемая атмосфера (КА). В крупных промышленных хозяйствах применяют более сложный метод — хранение в контролируемой атмосфере с пониженным содержанием кислорода (2–3%) и повышенным — углекислого газа (до 5%), при температуре около 0 °C (Westwood, 1993). Это значительно продлевает срок хранения, но требует герметичных камер и специального оборудования, поэтому для фермеров и любителей этот метод обычно недоступен. Однако принцип тот же: ограничение доступа кислорода замедляет дыхание и, соответственно, старение плодов.

Общие рекомендации для разных климатических зон

• В регионах с холодными зимами (средняя полоса, Сибирь) погреб или подвал с естественным охлаждением — идеальное место. Главное — защитить его от промерзания (утеплить) и обеспечить вентиляцию.
• В регионах с мягкими зимами (юг России, Средиземноморье) температуру в хранилище поддерживать сложнее. Можно использовать холодильные камеры или, для небольших объёмов, бытовые холодильники. Некоторые садоводы хранят яблоки в траншеях (прикопах) на участке, но этот метод рискован из-за грунтовых вод и грызунов.
• В тропических и субтропических регионах (где яблоки не растут, а только хранятся) необходим электрический холодильник или аренда коммерческого склада с регулируемым климатом.

Главное правило хранения: чем ближе условия к оптимальным (0–2 °C, 90% влажности, хорошая вентиляция), тем дольше яблоки останутся свежими. Если вы не можете обеспечить все параметры в совершенстве, постарайтесь соблюдать хотя бы температурный режим — это важнее всего (Westwood, 1993; Agustí, 2010).

Механические повреждения

Это самая распространённая и одновременно самая предотвратимая причина потерь. Любое повреждение целостности плода открывает ворота для инфекций и ускоряет процессы старения.

Ушибы (вмятины). Возникают при падении плодов, ударах друг о друга, сильном сжатии пальцами, падении в тару. В месте ушиба клетки разрушаются, происходит окисление фенольных соединений, и мякоть темнеет. Даже если внешне повреждение незаметно, через несколько дней или недель в месте ушиба появляется бурое пятно, которое постепенно увеличивается (Agustí, 2010; Westwood, 1993). Ушибы особенно опасны при длительном хранении, так как в повреждённых тканях активно развиваются грибные инфекции.

Проколы и царапины кожицы. Возникают от контакта с ветками, сухими листьями, от ногтей сборщика, от трения плодов друг о друга. Через повреждённую кожицу легко проникают споры плесневых грибов и бактерий (Agustí, 2010). Характерный пример — яблоки с проколами часто поражаются синей плесенью (Penicillium expansum), которая быстро распространяется на соседние плоды.

Сдирание кожицы («омозоли»). Возникает при трении плода о ветку или грубую поверхность тары. Такие участки становятся коричневыми, подсыхают, но могут служить входными воротами для патогенов (Westwood, 1993).

Как предотвратить. Главное — аккуратная уборка и обращение. Используйте мягкую тару, не бросайте плоды, не переполняйте ящики, перекладывайте яблоки мягким материалом при закладке на хранение (Phillips, 2005).

Болезни хранения

Это главная причина массовых потерь, особенно в условиях недостаточно строгого контроля. Патогены, попавшие на плоды ещё в саду или во время уборки, проявляют себя через несколько недель или месяцев хранения.

Наиболее распространённые грибные заболевания:

Профилактика болезней хранения:

• Тщательная сортировка — удаление всех плодов с подозрительными пятнами.
• Сбор только в сухую погоду, закладка чистых плодов.
• Быстрое охлаждение после уборки до температуры хранения (Agustí, 2010).
• Поддержание чистоты в хранилище: регулярная дезинфекция, удаление гнилых плодов при обнаружении.
• В промышленных условиях используются разрешённые фунгициды (например, тиабендазол или беномил), но для фермерских и любительских хозяйств важнее санитарные меры и правильные условия хранения (Agustí, 2010).

Физиологические нарушения

Это заболевания, не связанные с патогенами, а вызванные нарушением физиологических процессов в самом плоде. Часто они возникают из-за неправильного режима хранения или особенностей сорта.

Нарушение режима хранения

Даже самые лучшие плоды не выдержат, если условия хранения не соответствуют требованиям. Наиболее частые ошибки и их последствия:

1. Слишком высокая температура. Ускоряет дыхание и созревание, плоды быстрее становятся мягкими, мучнистыми, теряют сок и аромат. Кроме того, при температуре выше +5 °C заметно активизируются грибные заболевания (Westwood, 1993).

2. Слишком низкая температура (замерзание). При -1,5…-2 °C вода в клетках замерзает, льдинки разрушают клеточные стенки. После оттаивания плоды становятся водянистыми, теряют консистенцию и быстро загнивают (Westwood, 1993).

3. Колебания температуры. Вызывают конденсацию влаги на поверхности плодов («потение»). Влажная среда — идеальное условие для развития плесневых грибов (Agustí, 2010).

4. Недостаточная влажность воздуха. Приводит к увяданию и сморщиванию плодов. Особенно страдают сорта с тонкой кожицей (Phillips, 2005).

5. Неправильная вентиляция. Застой воздуха способствует накоплению этилена, который ускоряет созревание и старение. Одновременно в плохо проветриваемом хранилище повышается влажность, что благоприятствует грибным инфекциям (Westwood, 1993).

6. Хранение совместно с продуктами, выделяющими этилен. Груши, яблоки других сортов с более ранним сроком созревания, томаты, дыни выделяют значительные количества этилена, ускоряющего старение и ухудшающего качество. Особенно вредно соседство с картофелем, который придаёт яблокам неприятный землистый привкус (Phillips, 2005).

Как избежать ошибок:

• Установите в хранилище термометр и гигрометр и регулярно контролируйте параметры.
• Поддерживайте стабильную температуру.
• Обеспечьте циркуляцию воздуха, не загромождайте проходы.
• Храните яблоки отдельно от других плодов и овощей.
• Регулярно (хотя бы раз в 2–4 недели) осматривайте яблоки и удаляйте подозрительные и гнилые плоды, чтобы предотвратить распространение инфекции (Agustí, 2010).

Как минимизировать потери: сводка ключевых мер

Практический вывод. Потери при хранении неизбежны, но большая их часть предотвратима. Главные враги — механические повреждения, грибные инфекции и неправильный режим. Внимание к деталям на всех этапах — от выбора срока съёма до еженедельного осмотра закладок — позволяет сохранить до 80–90% урожая зимних сортов яблок даже в условиях небольшого фермерского хозяйства или любительского сада (Agustí, 2010; Phillips, 2005; Westwood, 1993).