Формирование

Что такое пасынки?

Пасынок – это боковой побег, который развивается из пазухи листа – места, где листовая пластинка прикрепляется к стеблю. Каждый лист томата имеет в своей пазухе почку, которая при благоприятных условиях трогается в рост и даёт начало новому побегу. Эти побеги и есть пасынки (Гавриш, 2005; Ноннеке, 1989).

Отличить пасынок от цветочной кисти очень просто:

• Пасынок – это стебель с листьями, он растёт из пазухи листа и имеет собственную точку роста.
• Цветочная кисть – это соцветие, которое появляется непосредственно из стебля (часто в пазухе листа, но сразу с бутонами), листьев на ней нет (или они очень мелкие, редуцированные) (Котов и др., 2016).

На начальном этапе пасынок можно увидеть как небольшой «росток» между основным стеблем и черешком листа. Если его не удалить, он превратится в полноценный стебель, который будет цвести, плодоносить и, в свою очередь, давать собственные пасынки. Так растение превращается в густой, сильно ветвящийся куст.

Зачем удалять пасынки?

Главная задача удаления пасынков – перенаправить ограниченные ресурсы растения с роста зелёной массы на формирование и налив плодов. Вот четыре ключевые причины:

1. Конкуренция за ассимиляты. Каждый пасынок создаёт новую точку роста (меристему), которая потребляет сахара, вырабатываемые листьями. В результате плоды получают меньше питания. Чем больше пасынков, тем сильнее они «оттягивают» энергию на себя, задерживая созревание и снижая массу плодов (Свайдер, 1992; Велбаум, 2015).

2. Задержка созревания. Если не пасынковать, растение тратит время и силы на отращивание дополнительных побегов, что отодвигает начало плодоношения. В регионах с коротким летом – это критично. Исследования показывают, что при формировании в один стебель с оставлением 2–4 соцветий плоды созревают на 15–25 дней раньше, чем на непасынкованных растениях (Котов и др., 2016).

3. Ухудшение освещённости и вентиляции. Загущённый куст создаёт тень, листья нижних ярусов получают мало света и перестают эффективно фотосинтезировать. Кроме того, в густой кроне застаивается влажный воздух, что создаёт идеальные условия для развития грибных болезней (фитофтороз, серая гниль, кладоспориоз) (Хьювелинг, 2018; Кубота и др., 2018).

4. Ухудшение качества плодов. На перегруженном пасынками растении плоды мельчают, становятся более водянистыми, теряют сахаристость и аромат. Растению просто не хватает ресурсов, чтобы «выкормить» все плоды до кондиции.

Когда и как удалять пасынки?

Оптимальное время: пасынки удаляют, когда они достигают 2–5 см в длину, а в идеале – 3–4 см. В этот момент они ещё не начали активно потреблять ресурсы, их легко удалить, а ранка на стебле заживает быстро и почти безболезненно для растения (Гавриш, 2005). Если дать пасынку перерасти (10–15 см), он уже «оттянул» на себя заметную долю питания, и его удаление травмирует растение сильнее – остаётся большая ранка, которая заживает дольше.

Периодичность: пасынкование проводят регулярно – раз в 5–7 дней, а в период активного роста (в теплице или жаркую погоду) – даже 2–3 раза в неделю. Нельзя запускать растения: за неделю пасынки могут отрасти на 10–15 см и более.

Техника удаления:

• Вручную (пальцами). Указательным и большим пальцами зажимают пасынок у самого основания (у стебля) и резким, но аккуратным движением отламывают в сторону (не тянут вверх или вниз). При таком способе ранка получается точечной и быстро затягивается (Котов и др., 2016).
• С помощью инструмента (ножницы, секатор). Если пасынки переросли, лучше использовать острый продезинфицированный инструмент. Срезают пасынок как можно ближе к стеблю, стараясь не повредить его. Ножницы нужно периодически протирать спиртом или раствором марганцовки, чтобы не распространять инфекции (особенно в теплице).

Важно: пасынки удаляют до основания, не оставляя «пеньков». Оставленный пенёк может загнить или дать новый побег. Также не рекомендуется обламывать пасынки в сырую, дождливую погоду или рано утром, когда растения ещё влажные от росы – это увеличивает риск заражения грибными заболеваниями. Лучшее время – сухое, солнечное утро, чтобы места срезов быстрее подсохли (Ноннеке, 1989).

Что делать с удалёнными пасынками: их нельзя бросать в междурядьях или под кустами, так как они могут стать источником болезней и привлекать вредителей. Собранные пасынки следует выносить с участка или закладывать в компост (при условии, что растения здоровы). В теплице особенно важно сразу удалять растительные остатки, чтобы не создавать очагов инфекции.

Какие пасынки можно оставить?

В некоторых схемах формирования (например, при ведении в 2 или 3 стебля) мы специально оставляем один или два самых сильных пасынка – обычно те, что растут из пазух листьев непосредственно под первым соцветием или сразу над ним. Эти пасынки обладают наибольшей энергией роста и способны сформировать полноценные дополнительные стебли, которые также дадут урожай (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Запомните: пасынкование – это не разовая процедура, а регулярный уход на протяжении всей вегетации. Даже если вы решили формировать куст в несколько стеблей, все лишние пасынки, появляющиеся на этих стеблях, необходимо своевременно удалять. Это основное правило для получения крупных, сладких и ранних плодов.

1. Индетерминантные («неограниченного роста»)

Как растут: Главный стебель растёт непрерывно, без естественного ограничения. Заканчивается он не цветочной кистью, а листом и новой точкой роста. Цветочные кисти закладываются через каждые 3–4 листа (в среднем). В течение сезона такой стебель может достигать 2–3 метров в высоту и даже более. Боковые побеги (пасынки) при отсутствии формирования дают множество новых стеблей (Котов и др., 2016; Велбаум, 2015).

Признаки:

• Первая кисть формируется высоко – после 9–11-го листа (иногда выше).
• Между кистями – 3 и более листа.
• Растение не останавливается в росте самостоятельно, его нужно либо прищипывать, либо вести вниз (в теплицах – опускать по шпалере).
• Большинство высокорослых тепличных гибридов – индетерминантные.

Как формировать:

• Формируют строго в 1 стебель (все пасынки удаляют), реже – при высокой освещённости – оставляют второй стебель для увеличения урожая (но это требует больше места и питания).
• Прищипку точки роста проводят только тогда, когда растению уже не хватит времени на созревание плодов на верхних кистях (за 30–40 дней до окончания вегетации) либо когда растение достигает предела высоты в теплице.
• В южных регионах и в отапливаемых теплицах индетерминанты могут давать урожай в течение 6–8 месяцев и более при постоянном опускании стебля (в тепличной культуре).

Для кого: Для теплиц, высоких тоннелей, а также для южных регионов с длинным летом. Для открытого грунта средней полосы – рискованно, поскольку плоды на верхних кистях часто не успевают вызреть до холодов.

2. Детерминантные («ограниченного роста»)

Как растут: Главный стебель после образования определённого числа цветочных кистей (обычно 4–6) завершает свой рост кистью – верхушечное соцветие. После этого рост главного стебля прекращается. Однако затем начинают активно расти пасынки, особенно из верхних пазух, и куст приобретает характерную «кустистую» форму (Гавриш, 2005; Ноннеке, 1989).

Признаки:

• Первая кисть закладывается относительно низко – после 7–9-го листа.
• Между кистями – 1–2 листа, часто кисти следуют почти подряд.
• Растение само «заканчивает» основной стебель цветочной кистью.
• Пасынки после этого дают обильный прирост, и без формирования куст становится очень разросшимся.

Как формировать:

• В открытом грунте и в невысоких теплицах детерминанты часто ведут в 2–3 стебля, оставляя 1–2 наиболее сильных пасынка непосредственно под первой кистью (или над ней). Это позволяет получить больше кистей и растянуть плодоношение.
• Обязательно прищипывают все остальные пасынки. Также прищипывают боковые побеги второго порядка, оставляя на каждом по 1–2 листа и одну кисть (схема формирования «в несколько стеблей»).
• Прищипка верхушечных точек на каждом стебле может быть проведена после 4–6 кисти, если нужно ускорить созревание.
• Для детерминантных сортов не рекомендуется вести их в один стебель – это снизит потенциальный урожай, так как они имеют ограниченное число кистей.

Для кого: Для открытого грунта, парников, низких тоннелей, а также для регионов с умеренным летом. Именно детерминанты чаще всего рекомендуют для садоводов-любителей.

3. Полудетерминантные («промежуточные»)

Как растут: Это промежуточный тип. Главный стебель продолжает рост дольше, чем у детерминантных, но раньше или позже он может завершиться кистью (после 8–10 и более кистей). Первая кисть закладывается высоко – после 9–10-го листа, между кистями – 2–3 листа. По характеру роста они ближе к индетерминантам, но обладают слабо выраженной ограниченностью (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Признаки:

• Рост стебля продолжается долго, но есть тенденция к самозавершению.
• Кисти расположены через 2–3 листа.
• Пасынкообразование менее интенсивное, чем у детерминантов.

Как формировать:

• В открытом грунте и в теплицах их можно вести в 1 стебель (как индетерминанты), иногда оставляют 1–2 пасынка в нижней части для дополнительного урожая.
• Прищипку точки роста делают по необходимости, аналогично индетерминантам, но помня о том, что растение может остановиться само.
• Важно: полудетерминанты часто используют как альтернативу индетерминантам в условиях короткого сезона, так как они способны завязать достаточно плодов до наступления холодов, но при этом дают больше кистей, чем детерминанты.

Для кого: Для теплиц и высоких тоннелей, а также для регионов, где лето достаточно длинное, но не круглогодичное. Среди современных гибридов для защищённого грунта много именно полудетерминантных.

4. Супердетерминантные (ультраранние, карликовые)

Как растут: Это очень компактные растения, которые образуют всего 2–3 цветочные кисти на главном стебле, после чего он заканчивается кистью. Рост куста идёт в основном за счёт пасынков, но в целом растение остаётся небольшим. Первая кисть появляется очень рано – после 5–7-го листа, а последующие кисти часто следуют почти одна за другой (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Как формировать:

• Супердетерминанты обычно не требуют пасынкования или пасынкуют их ограниченно. Их ведут в 2–4 стебля, используя естественную ветвистость.
• Прищипку часто не делают, либо удаляют точки роста на пасынках после 1–2 кистей, чтобы ускорить созревание.
• Важно: Супердетерминанты – идеальный выбор для сурового климата с коротким летом, для подоконников, балконов и горшечной культуры.

Для кого: Для открытого грунта с коротким вегетационным периодом, для любителей получить самые ранние плоды, а также для контейнерного выращивания.

Практический вывод: как определить тип роста по сорту или гибриду?

1. Индетерминант – всегда указывается на упаковке как «индетерминантный», «высокорослый», «для теплиц», «для продлённого оборота». У таких сортов первая кисть выше 9–10-го листа.

2. Детерминант – часто обозначается как «детерминантный», «низкорослый», «для открытого грунта», «кустовой». Первая кисть – 7–8-й лист.

3. Полудетерминант – не всегда чётко обозначен, но по описанию «высокорослый, но с ограниченным ростом», «среднерослый» – это он.

4. Супердетерминант – «ультраскороспелый», «карликовый», «штамбовый», «для балконов».

Внимательно читайте описание на пакете семян! Если информации недостаточно, ориентируйтесь на высоту растения и сроки созревания.

Как тип роста влияет на выбор схемы формирования?

Таким образом, правильный диагноз типа роста – основа для выбора стратегии формирования. Если вы ошибётесь, то либо потеряете значительную часть урожая (индетерминант в 2 стебля в условиях короткого лета просто не успеет вызреть), либо создадите излишнюю загущённость (детерминант без пасынкования превратится в «джунгли» с мелкими плодами).

Теперь, когда вы умеете определять тип роста, перейдём к конкретным схемам формирования – как вести растение в 1, 2 и 3 стебля, чтобы получить максимум урожая в зависимости от ваших условий. Готовы к следующему разделу «5. Схемы формирования»?

Основные принципы, общие для всех схем

Прежде чем перейти к конкретным вариантам, запомните три универсальных правила:

1. Первый пасынок, который оставляют для формирования второго стебля, — это пасынок, растущий непосредственно под первой цветочной кистью (в пазухе листа, расположенного под кистью). Он самый сильный, растёт почти с той же скоростью, что и главный стебель. Если нужно получить третий стебель, берут следующий пасынок выше по стеблю (иногда над первой кистью) (Ноннеке, 1989; Свайдер, 1992).

2. Все остальные пасынки удаляют, независимо от схемы. Это аксиома. Регулярность удаления (раз в 5–7 дней) критически важна, особенно для индетерминантных и полудетерминантных форм, у которых пасынки появляются постоянно.

3. Удаление нижних листьев (о нём подробнее в разделе 6) обязательно при любой схеме. Оно улучшает вентиляцию, снижает риск болезней и перенаправляет ресурсы вверх.

А теперь — три основные схемы, которые используют во всём мире.

Схема 1: Формирование в 1 стебель

Суть: Растение ведётся как один вертикальный побег. Все пасынки без исключения удаляются. Цветочные кисти формируются на главном стебле. Плодоношение идёт от нижних кистей к верхним.

Для каких типов:

• Индетерминантные — это их «родная» схема в теплицах и на юге. В один стебель их ведут практически всегда, позволяя стеблю расти вверх до потолка или до конца сезона, опуская его по шпалере (Атертон и Рудич, 1986; Кубота и др., 2018).
• Полудетерминантные — в открытом грунте с длинным летом или в высоких теплицах их также часто ведут в один стебель для получения максимального количества кистей (до 8–10 и более).
• Детерминантные — в один стебель их ведут только при очень ранней высадке и в условиях короткой культуры (например, для получения суперраннего урожая в теплице). Однако это снижает общий потенциал урожая, так как число кистей у детерминанта ограничено, и, потеряв пасынки, вы недополучите плоды (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Преимущества:

• Самый ранний урожай.
• Крупные и выровненные плоды.
• Отличная освещённость и вентиляция куста.
• Простота ухода (меньше объём работ).

Недостатки:

• Ограниченное общее число кистей (по сравнению с многостебельными схемами).
• Требует постоянного удаления пасынков и подвязки высокого стебля.

Как реализовать:

Удаляют все пасынки по мере их появления (длина до 5 см). Главный стебель подвязывают к опоре (колу, шпалере) каждые 20–30 см. При достижении верхушки опоры (или за 30–40 дней до конца сезона) делают прищипку (см. раздел 8).

Схема 2: Формирование в 2 стебля

Суть: Оставляют главный стебель и один сильный боковой побег (пасынок). Оба стебля подвязывают и ведут вертикально. Пасынки на обоих стеблях удаляют. Количество кистей увеличивается примерно вдвое по сравнению с одним стеблем.

Для каких типов:

• Полудетерминантные — в условиях хорошей освещённости и плодородной почвы это даёт оптимальное сочетание раннего и общего урожая.
• Детерминантные — это наиболее распространённая схема для них в открытом грунте. Она позволяет получить больше кистей, чем в один стебель, но не допускает чрезмерной загущённости, как при ведении в 3 стебля (Велбаум, 2015; Ноннеке, 1989).
• Индетерминантные — в очень светлых, южных регионах или в теплицах с высокими потолками иногда практикуют два стебля, но это требует больше места и питания, и урожай созревает позже.

Когда применять:

• Если у вас достаточно места (не загущённая посадка) и растения получают хорошее питание.
• Если вы хотите увеличить общий урожай за счёт некоторого сдвига сроков созревания.

Как реализовать:

1. Дождаться появления первого пасынка под первой цветочной кистью (в пазухе листа ниже кисти). Это самый сильный пасынок.

2. Дать этому пасынку отрасти до длины 5–10 см (чтобы он уверенно тронулся в рост), но не позже — иначе он начнёт конкурировать с кистью.

3. Оставить его как второй стебель. Все остальные пасынки (и на главном, и на втором стебле) удалять регулярно.

4. Подвязывать оба стебля отдельно к опорам (или к шпалере). Важно, чтобы они не переплетались и не затеняли друг друга (Котов и др., 2016; Свайдер, 1992).

Примечание: второй стебель будет немного отставать от главного, но это нормально. Он даст свой урожай на 1–2 недели позже.

Схема 3: Формирование в 3 стебля

Суть: Оставляют главный стебель и два сильных пасынка (обычно под первой кистью и над ней, или подряд). Куст становится достаточно раскидистым, даёт большое количество кистей, но плоды созревают позже и могут быть мельче.

Для каких типов:

• Детерминантные — в открытом грунте, в условиях короткого, но достаточно тёплого лета (например, в средней полосе). Это позволяет получить максимальное число кистей с компактного растения (Гавриш, 2005).
• Супердетерминантные — их часто вообще не формируют, а если и формируют, то оставляют 3–4 стебля из естественных пасынков, так как они от природы низкорослые и кустистые.
• Индетерминантные — крайне редко, только при очень разреженной посадке и длинном сезоне (например, в субтропиках), но это требует огромных затрат сил на поддержку и обрезку.

Когда применять:

• Когда нужно получить максимально возможное количество плодов с одного растения, даже ценой их размера и срока созревания.
• В открытом грунте, где нет возможности увеличить площадь посадки, а нужно собрать больше.
• Для сортов с относительно мелкими плодами (например, черри-томаты) — у них потеря в размере менее заметна.

Как реализовать:

1. Оставить главный стебель.

2. Оставить первый пасынок под первой кистью (самый сильный) и второй пасынок непосредственно над первой кистью (или, если он слабый, взять следующий пасынок, расположенный выше). Важно, чтобы все три стебля имели достаточно места и света.

3. Все остальные пасынки удалять.

4. Подвязывать каждый стебель отдельно, следить, чтобы они не переплетались.

5. При необходимости (при сильной загущённости) можно удалять часть листьев для улучшения освещённости.

Важно: при ведении в 3 стебля обязательно увеличить площадь питания (расстояние между растениями) и усилить подкормки, так как нагрузка на корневую систему возрастает.

Сводная таблица: тип роста → рекомендуемая схема

Особые случаи: штамбовые и карликовые томаты

Штамбовые сорта (с толстым, прямостоячим стеблем и короткими междоузлиями) и карликовые (для горшков) часто вообще не требуют пасынкования. Их формируют «свободным кустом» — удаляют только нижние, пожелтевшие листья и, при необходимости, прореживают загущающиеся ветки. Это относится, например, к сортам серии «Балконное чудо», «Пиноккио» и им подобным (Гавриш, 2005).

Практический совет: как начать формирование

Не ждите, пока растение достигнет полной высоты. Начинайте формировать с момента, когда появляются первые настоящие листья и начинают виднеться пасынки (обычно через 2–3 недели после высадки рассады). Регулярно проходите по грядке, осматривая каждое растение. На удаление пасынка длиной 3–5 см уходит меньше минуты, а на удаление переросшего побега — в несколько раз больше, и травма для растения серьёзнее.

Запомните: схема формирования — это не догма. В зависимости от погоды, состояния растений и ваших целей вы можете корректировать её. Например, если лето выдалось прохладным и пасмурным, лучше перейти на более простую схему (меньше стеблей), чтобы ускорить созревание. Если жарко и солнечно — можно оставить больше стеблей и получить больший урожай.

Зачем удалять листья?

1. Улучшение вентиляции. Нижние листья, особенно в загущённых посадках, создают «парниковый эффект» — воздух застаивается, влажность повышается, что способствует развитию грибных болезней: фитофтороза, серой гнили, кладоспориоза (бурой пятнистости). Удаление лишних листьев открывает доступ воздуху к стеблям и плодам (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

2. Улучшение освещённости плодов. Плоды, которые находятся в тени, созревают медленнее, имеют менее интенсивную окраску и меньше сахаров. Солнечный свет, попадая на плоды, ускоряет синтез ликопина (пигмента, отвечающего за красный цвет) и способствует накоплению сахаров (Атертон и Рудич, 1986; Свайдер, 1992).

3. Профилактика болезней. Нижние листья часто соприкасаются с почвой, на них попадают капли воды при поливе, они стареют быстрее и становятся «входными воротами» для инфекций. Удаляя их, мы лишаем патогены удобного места для размножения (Ноннеке, 1989).

4. Перенаправление ресурсов. Старый или повреждённый лист фотосинтезирует слабо, но продолжает дышать и потреблять воду и минеральные вещества. Удалив его, мы перенаправляем эти ресурсы к молодым листьям и плодам — более эффективным потребителям. Кроме того, удаление листьев стимулирует рост новых, более продуктивных листьев (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Какие листья удалять?

Ориентируйтесь на три главных признака:

1. Старые, пожелтевшие или с признаками старения. Листья томата живут примерно 2–3 месяца. Нижние листья первыми начинают желтеть, терять тургор, покрываться пятнами. Такие листья фотосинтезируют слабо, но являются «питательной средой» для болезней. Их удаляют в первую очередь.

2. Листья, лежащие на земле или касающиеся почвы. Это самый «опасный» ярус. Контакт с влажной землёй — прямой путь к заражению фитофторой, альтернариозом и другими патогенами. Такие листья удаляют сразу после того, как растение сформировало несколько кистей (Ноннеке, 1989; Свайдер, 1992).

3. Листья, сильно затеняющие плодовые кисти. Особенно это актуально при ведении растений в 2–3 стебля. Листья, которые непосредственно закрывают плоды от солнца, можно удалить, даже если они ещё зелёные. Однако здесь важна мера: если удалить слишком много листьев, плоды могут получить солнечные ожоги (особенно в жарком климате). Поэтому обычно оставляют 1–2 листа над каждой кистью, чтобы они защищали плоды от прямого палящего солнца, но не создавали сплошной тени (Гавриш, 2005; Велбаум, 2015).

Когда удалять листья?

1. Постепенно, по мере старения. Листья удаляют не все сразу, а по 1–2 листа с растения за один раз, обычно во время пасынкования (раз в 5–7 дней). Резкое удаление большого количества листьев вызывает сильный стресс, растения сбрасывают цветки и замедляют рост (Котов и др., 2016).

2. Не раньше чем сформировалась первая кисть. В первые недели после высадки рассады все листья нужны для наращивания вегетативной массы. Удаление нижних листьев начинают, когда плоды на первой кисти достигнут размера горошины или чуть крупнее (к этому моменту нижние листья уже выполнили свою функцию по закладке кисти) (Гавриш, 2005).

3. В сухую солнечную погоду. Лучше удалять листья утром в солнечный день, чтобы места срезов быстро подсыхали и меньше рисковать заражением грибными инфекциями. Во влажную погоду или перед дождём удаление листьев не рекомендуется.

Сколько листьев оставлять?

Количество листьев, которое нужно оставить на стебле, зависит от фазы развития и схемы формирования. Однако существует золотое правило: на растении должно оставаться не менее 12–18 полноценных, хорошо освещённых листьев для нормального фотосинтеза и питания плодов (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

На практике это означает:

• Ниже первой созревающей кисти все листья удаляют постепенно. К моменту, когда плоды на первой кисти начинают краснеть, под ней не должно быть ни одного листа. Это улучшает доступ воздуха и света, ускоряет созревание.
• Между кистями обычно оставляют 2–4 листа, в зависимости от густоты посадки и освещённости.
• Над верхней кистью оставляют не менее 4–5 листьев, чтобы обеспечить питание для последующих плодов (если вы планируете продолжать рост).
• В жарком климате (южные регионы) оставляют больше листьев, чтобы они затеняли плоды от ожогов. В прохладном или пасмурном климате (север, средняя полоса) листьев можно оставлять меньше, чтобы улучшить освещённость и созревание (Ноннеке, 1989; Свайдер, 1992).

Общее правило: удаляйте листья постепенно, снизу вверх, по мере созревания плодов на нижних кистях. При этом следите, чтобы верхняя часть растения всегда оставалась хорошо облиственной — именно там формируется будущий урожай.

Особый случай: удаление листьев в теплице и в открытом грунте

• В теплице удаление листьев — обязательный еженедельный приём. Тепличный микроклимат (высокая влажность, слабое движение воздуха) провоцирует болезни. Дефолиацию проводят регулярно, не допуская загущения нижней части стебля. Часто тепличные томаты ведут по схеме: под каждой созревшей кистью удаляют все листья, оголяя стебель почти до уровня текущей созревающей кисти (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).
• В открытом грунте – более щадящий режим. Здесь листья страдают от ветра и дождя, но и вентиляция лучше. Удаляют только больные, жёлтые и касающиеся земли листья. Сильное оголение стебля в открытом грунте не рекомендуется, так как плоды могут получить солнечные ожоги.

Техника удаления листьев

• Прищипывание пальцами. Лист берут у основания (у стебля) и аккуратным движением отламывают вниз, «по направлению роста» черешка. При этом нельзя тянуть лист вверх или в сторону — это может повредить стебель. Делают это резко, чтобы ранка была маленькой и быстро затянулась (Гавриш, 2005).
• С помощью секатора или ножниц. Если лист крупный и плотный, можно использовать дезинфицированный инструмент. Срезают черешок как можно ближе к стеблю, не оставляя «пеньков». Обязательно дезинфицируют лезвие после каждого растения (или хотя бы после каждого ряда) в растворе марганцовки или спирта, чтобы не разносить инфекции (Котов и др., 2016).
• Что нельзя делать: не обрывайте листья, дёргая их вниз — это может содрать кору со стебля, оставить крупную рану. Также не оставляйте обрывки черешков — они могут загнить и стать источником болезней.

Частая ошибка: слишком раннее или слишком сильное удаление

Начинающие огородники часто боятся загущения и удаляют слишком много листьев слишком рано. Это приводит к ослаблению растений, сбрасыванию цветков и завязей, замедлению роста. Запомните: удаление листьев — это не цель, а средство. Оно работает только в комплексе с правильным пасынкованием, подвязкой и достаточным питанием. Не удаляйте больше 2–3 листьев за один раз с одного растения и не трогайте молодые, ярко-зелёные листья в верхней части стебля — они нужны для роста и налива плодов (Велбаум, 2015; Свайдер, 1992).

Основные типы опорных конструкций

Выбор опоры зависит от того, где вы выращиваете томаты (открытый грунт, теплица, балкон), какое количество растений, а также от типа роста и схемы формирования.

Выбор материала для подвязки

Техника подвязки: основные правила

1. Начинайте подвязку рано. Не ждите, пока стебель начнёт клониться или ломаться. Первую подвязку делают, когда растение достигнет 30–40 см (примерно через 2–3 недели после высадки). Это позволит стеблю расти вертикально с самого начала, без искривлений (Свайдер, 1992; Ноннеке, 1989).

2. Подвязывайте стебель свободной петлёй. Петля не должна сдавливать стебель, так как он будет утолщаться. Оставляйте зазор 1–2 см между петлёй и стеблем. Для этого используют «восьмёрку» или скользящий узел, который можно ослабить по мере роста (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

3. Подвязывайте под листом или под кистью. Лучшее место для узла — непосредственно под листом или цветочной кистью. Междоузлия у томатов могут быть длинными, и если подвязать за середину междоузлия, стебель может выскользнуть или перегнуться.

4. Подвязывайте регулярно. По мере роста (особенно у индетерминантов) стебель удлиняется каждый день на 5–10 см. Проверяйте и подвязывайте стебли каждые 5–7 дней, добавляя новые петли выше предыдущих. Не допускайте, чтобы стебель ложился на землю или соседние растения.

5. Для многостебельных схем каждый стебель подвязывают отдельно. Если вы ведёте растение в 2–3 стебля, каждый стебель должен иметь собственную опору (свой кол или отдельную верёвку на шпалере). Не подвязывайте два стебля к одному колу — они будут тереться друг о друга, травмироваться и затеняться.

6. В теплицах с высокорослыми сортами используют «опускание» стебля. Когда стебель достигает верхней проволоки (или потолка теплицы), его не прищипывают (если ещё есть время для созревания), а постепенно опускают, ослабляя шпагат, и укладывают нижнюю часть стебля на землю (или в специальные желоба). При этом верхняя часть стебля с плодоносящими кистями продолжает расти вертикально. Этот метод позволяет продлить плодоношение на несколько месяцев (Кубота и др., 2018; Атертон и Рудич, 1986).

Особенности подвязки в открытом грунте и теплице

• Открытый грунт: подвязка должна быть особенно надёжной, так как ветер и дождь создают дополнительную нагрузку. Колья вбивают глубоко (не менее 40 см), шпагат завязывают плотно, но не врезаясь в стебель. Желательно устанавливать опоры до посадки или сразу после, чтобы не травмировать корни.
• Теплица: здесь подвязка служит не только для поддержки, но и для правильного распределения растений по площади. Используют вертикальную шпалеру с шпагатом для каждого стебля. В современных теплицах применяют специальные системы подвязки с пластиковыми клипсами и регулируемыми натяжителями, что экономит время и силы (Хьювелинг, 2018; Кубота и др., 2018).
• Балкон/подоконник: для карликовых и штамбовых сортов подойдут небольшие пластиковые опоры, бамбуковые палочки или декоративные решётки. Главное — чтобы они были устойчивы и не опрокидывались под тяжестью плодов.

Распространённые ошибки при подвязке

1. Слишком тугая петля – пережимает стебель, нарушает сокодвижение, может привести к образованию перетяжек и даже гибели верхней части растения.

2. Подвязывание за верхушку стебля – если завязать петлю в самой верхней точке роста, рост стебля может замедлиться. Подвязывайте на 1–2 узла ниже верхушки.

3. Использование грубого материала – верёвка, шпагат из натуральных волокон (джут, сизаль) могут размокать, гнить и ломаться под нагрузкой. Лучше использовать синтетический шпагат.

4. Запоздалая подвязка – если стебель уже наклонился, выпрямить его без травмы сложно. Он может сломаться или остаться искривлённым, что ухудшает освещение и питание.

5. Подвязка всех стеблей к одной опоре – при формировании в 2–3 стебля нельзя подвязывать все стебли к одному колу или одной верёвке — они будут соприкасаться, тереться, создавать загущение и провоцировать болезни (Котов и др., 2016; Ноннеке, 1989).

Заключение по подвязке

Правильная подвязка — это фундамент, на котором держится весь процесс формирования. Она даёт растению возможность реализовать свой потенциал, не тратя силы на борьбу с собственным весом. Вложите время и материалы в создание надёжной опорной системы — и ваши томаты отблагодарят вас здоровым видом, крупными плодами и обильным урожаем.

Зачем прищипывать томаты?

1. Ускорение созревания. После удаления точки роста растение перестаёт тратить ассимиляты на образование новых листьев и цветков, и вся энергия направляется на уже существующие плоды. Созревание ускоряется на 7–14 дней, что критично в условиях короткого сезона (Свайдер, 1992; Велбаум, 2015).

2. Увеличение размера плодов. Все ресурсы, которые могли бы пойти на рост стебля, перераспределяются между ограниченным числом плодов, что делает их крупнее и мясистее (Атертон и Рудич, 1986).

3. Улучшение качества плодов. Плоды, получившие больше сахаров и питательных веществ, становятся слаще, ароматнее, лучше хранятся.

4. Профилактика загущения. Верхушка растения, если её не прищипнуть, продолжает наращивать новые побеги (особенно у индетерминантов), что приводит к затенению нижних ярусов и ухудшению вентиляции.

Какие томаты прищипывать и когда?

Техника прищипки: пошаговая инструкция

1. Выберите момент. Прищипку делают в сухую солнечную погоду, утром или в первой половине дня, чтобы место среза быстро подсохло.

2. Осмотрите растение. Определите верхнюю цветочную кисть, которая уже завязала плоды (или хотя бы отцвела). Выше этой кисти оставьте 2–3 листа (они нужны для питания плодов на верхней кисти). Всё, что выше этих листьев, удалите.

3. Как удалить. Отщипните верхушку пальцами (как пасынок) или срежьте чистым секатором/ножницами, оставляя пенёк длиной 1–1,5 см. Этот пенёк со временем подсохнет и не даст инфекции проникнуть в стебель. Главное – не повредить листья, которые вы оставляете.

4. Удалите мелкие завязи и цветки. Если до наступления холодов осталось мало времени (менее 30–40 дней), то цветки и самые мелкие завязи на верхних кистях тоже стоит удалить – они всё равно не успеют вызреть, но будут потреблять ресурсы. Оставляйте только те плоды, которые заведомо успеют созреть (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Особые случаи прищипки

Как определить, что пора прищипывать?

Ориентируйтесь на сезон и внешний вид растений:

• В открытом грунте средней полосы – конец июля – начало августа (в зависимости от региона). Если вы знаете, что в вашей местности заморозки начинаются в середине сентября, то прищипку делают не позднее 10–15 августа.
• В теплице без обогрева – можно на 1–2 недели позже, так как там теплее.
• На юге (Кубань, Крым, южные регионы) – прищипку часто не делают вообще, либо делают очень поздно (в сентябре), так как тёплый сезон длится до ноября.
• Визуальный признак: когда на нижних кистях уже начали краснеть плоды, а верхние кисти уже сформировались и завязались, прищипку можно проводить. Не стоит прищипывать раньше, чем завязались плоды на верхней кисти – это может привести к тому, что верхняя кисть вообще не даст плодов (Атертон и Рудич, 1986; Свайдер, 1992).

Распространённые ошибки при прищипке

1. Слишком ранняя прищипка. Если прищипнуть растение до того, как верхние кисти завязали плоды, они могут остаться пустыми или сформировать мелкие уродливые плоды. Ждите, пока завязи достигнут размера горошины (Свайдер, 1992).

2. Слишком поздняя прищипка. Опоздание на 1–2 недели может стоить вам доли урожая – плоды не успеют вызреть. Лучше прищипнуть немного раньше, чем слишком поздно (Гавриш, 2005).

3. Удаление слишком многих листьев при прищипке. Важно оставить хотя бы 2–3 листа над верхней кистью – они обеспечивают питание плодов. Нельзя удалять все листья выше кисти.

4. Прищипка без учёта типа роста. Например, прищипка индетерминанта слишком рано приведёт к остановке роста, но вы потеряете часть потенциального урожая, который мог бы созреть при более длинном сезоне. А прищипка супердетерминанта вообще лишена смысла и вредит.

5. Неравномерная прищипка на пасынках. Если вы оставили несколько пасынков для формирования куста, прищипывать нужно каждый из них в индивидуальном порядке, ориентируясь на их развитие (не все стебли одинаковы по силе и фазе цветения) (Котов и др., 2016).

Итог по прищипке

Прищипка – это завершающий аккорд формирования томата. Она позволяет «переключить» растение с роста на отдачу урожая, что особенно важно в условиях короткого лета. Правильная прищипка, сделанная вовремя и с учётом типа роста, гарантирует, что даже на верхних кистях плоды успеют вызреть и будут крупными, сладкими и здоровыми.

1. Неправильное определение типа роста

Ошибка: Путают детерминантные и индетерминантные сорта. Например, индетерминант ведут как детерминант (прищипывают слишком рано и ведут в 3 стебля), или наоборот — детерминант оставляют без пасынкования и не прищипывают, рассчитывая на долгий рост.

Последствия: Индетерминант, прищипнутый слишком рано, не реализует свой потенциал, теряется значительная часть урожая. Детерминант без пасынкования превращается в густой, запущенный куст с мелкими, поздними плодами.

Как избежать: Внимательно читайте описание сорта на упаковке. Если сомневаетесь, понаблюдайте за растением в первую неделю цветения: у индетерминантов первая кисть закладывается высоко (после 9–11 листа), между кистями 3 и более листа. У детерминантов кисти идут через 1–2 листа, и растение само останавливается в росте (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

2. Запоздалое или нерегулярное пасынкование

Ошибка: Пасынки удаляют, когда они уже достигли 10–15 см и более. Или пропускают одну-две недели, а потом пытаются наверстать.

Последствия: Переросшие пасынки уже «оттянули» на себя ресурсы, и их удаление травмирует растение сильнее (остаётся большая рана). Кроме того, запущенный куст затеняет сам себя, плоды мельчают, созревание задерживается (Свайдер, 1992; Велбаум, 2015).

Как избежать: Проводите пасынкование регулярно, раз в 5–7 дней, в идеале — при длине пасынка 3–5 см. Удаляйте их пальцами, обламывая у самого основания, не оставляя «пеньков» (Гавриш, 2005).

3. Удаление слишком большого количества листьев за один раз

Ошибка: «Оголение» стебля — удаление 5–6 и более листьев за один приём. Либо удаление здоровых, активно работающих листьев в верхней части растения.

Последствия: Резкое снижение фотосинтезирующей поверхности → остановка роста, сбрасывание цветков и завязей, плоды мельчают, растение испытывает стресс. В жарком климате плоды, оставшиеся без защиты, получают солнечные ожоги (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

Как избежать: Удаляйте не более 1–2 листьев с растения за один раз. Удаляйте только старые, пожелтевшие или больные листья, а также те, что касаются земли. Всегда оставляйте не менее 12–15 здоровых листьев на растении. В жарких регионах оставляйте больше листьев для защиты плодов от солнца (Ноннеке, 1989).

4. Слишком ранняя или слишком поздняя прищипка (вершкование)

Ошибка: Прищипка до того, как завязались плоды на верхней кисти, либо опоздание на 2–3 недели.

Последствия: Ранняя прищипка → верхние кисти не развиваются, остаются пустыми или с мелкими завязями. Поздняя прищипка → плоды на верхних кистях не успевают вызреть до холодов (Атертон и Рудич, 1986; Котов и др., 2016).

Как избежать: Прищипывайте за 30–40 дней до предполагаемого окончания сезона. Ориентируйтесь на появление завязей на верхней кисти (размер с горошину). Всегда оставляйте 2–3 листа над верхней кистью для её питания (Свайдер, 1992).

5. Нерегулярная подвязка или слишком тугая петля

Ошибка: Подвязку делают, когда стебель уже сильно наклонился. Или завязывают петлю вплотную, без зазора.

Последствия: Стебель может сломаться или искривиться, что ухудшает сокодвижение. Тугая петля пережимает стебель, нарушает транспорт питательных веществ, может привести к образованию перетяжек и даже гибели верхней части растения (Котов и др., 2016; Ноннеке, 1989).

Как избежать: Подвязывайте стебли регулярно (каждые 20–30 см роста). Используйте свободную «восьмёрку» или скользящий узел, оставляя зазор 1–2 см для утолщения стебля (Гавриш, 2005).

6. Игнорирование климатических условий

Ошибка: Применяют одну и ту же схему формирования в разных климатических зонах. Например, в жарком, солнечном климате удаляют слишком много листьев, а в пасмурном, прохладном — оставляют слишком много стеблей.

Последствия: В жарком климате плоды получают ожоги, страдают от перегрева. В прохладном — не успевают созреть, мельчают (Кубота и др., 2018; Велбаум, 2015).

Как избежать: Адаптируйте формирование к вашим условиям. В жарком климате оставляйте больше листьев для затенения плодов и используйте более редкие схемы (2–3 стебля). В прохладном — удаляйте больше листьев для улучшения освещённости и оставляйте меньше стеблей (1–2) для ускорения созревания (Атертон и Рудич, 1986).

7. Формирование всех типов по одной схеме («универсальный подход»)

Ошибка: Все томаты (и индетерминантные, и детерминантные) ведут по одной схеме — например, в 2 стебля с прищипкой после 5 кисти.

Последствия: Индетерминант теряет часть потенциального урожая, детерминант — страдает от загущения. Растения не реализуют свой генетический потенциал (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Как избежать: Строго соблюдайте рекомендации по формированию для каждого типа роста. Используйте таблицу из раздела 4. Индетерминанты — 1 стебель, полудетерминанты — 1–2, детерминанты — 2–3, супердетерминанты — без формирования.

8. Оставление слишком большого количества завязей на кисти (перегрузка)

Ошибка: Не нормируют число плодов на кисти, оставляют все завязи, особенно у крупноплодных сортов.

Последствия: Плоды мельчают, созревают неравномерно, общая масса урожая снижается. Растение может сбросить часть завязей (Свайдер, 1992; Ноннеке, 1989).

Как избежать: Для крупноплодных сортов (бифштекс, «бычье сердце») оставляйте на кисти 3–5 плодов, удаляя самые мелкие и уродливые. Для средних и мелкоплодных сортов можно оставлять 5–8 плодов, но регулярно осматривайте кисти и удаляйте самые слабые завязи (Гавриш, 2005).

9. Удаление листьев и пасынков во влажную погоду

Ошибка: Проведение формирующих операций после дождя, рано утром, когда на растениях роса, или в пасмурную сырую погоду.

Последствия: Места срезов долго не подсыхают, становятся «входными воротами» для возбудителей грибных и бактериальных болезней (фитофтороз, серая гниль, бактериальный рак) (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

Как избежать: Все операции по формированию проводите в сухую солнечную погоду, в первой половине дня, чтобы ранки успели подсохнуть до вечера. В теплице старайтесь поддерживать вентиляцию (Ноннеке, 1989).

10. Отсутствие дезинфекции инструментов

Ошибка: Использование одного секатора или ножниц для обрезки всех растений без дезинфекции.

Последствия: Перенос вирусных и бактериальных инфекций (например, вируса табачной мозаики, бактериального рака) с больных растений на здоровые. Одна больная ветка может заразить целый ряд (Свайдер, 1992; Котов и др., 2016).

Как избежать: Протирайте лезвия секатора спиртом, раствором марганцовки или хлоргексидином после каждого растения (или хотя бы после каждого ряда). Если растение явно больное, дезинфицируйте инструмент после каждого среза (Гавриш, 2005).

Заключение: формирование — это система, а не набор действий

Формирование томатов — это комплексный, взаимосвязанный процесс. Пасынкование, удаление листьев, подвязка, прищипка — каждый приём влияет на другие. Нельзя, например, удалить все листья, но забыть про пасынки, или хорошо подвязать, но не прищипнуть вовремя. Успех приходит, когда все операции выполняются регулярно, с пониманием биологии растения и с учётом конкретных климатических условий.

Практический совет: Начните с малого. Если вы новичок, возьмите один-два сорта, определите их тип роста и строго следуйте рекомендациям. Ведите дневник наблюдений — записывайте, когда вы пасынковали, подвязывали, прищипывали, какие были погодные условия. Сравнивайте результаты год от года. Ошибки неизбежны, но каждая из них — это урок, который делает вас лучшим огородником.

Помните: природа щедра, но она требует уважения и понимания. Сформированный томат — это не насилие над растением, а помощь ему реализовать свой генетический потенциал в ограниченных условиях вашего участка. И благодарность за эту помощь — обильный, вкусный и здоровый урожай.