Cultivo orgánico

Principales fuentes de materia orgánica para el huerto

Matiz importante (relación C:N): Los microorganismos que descomponen la materia orgánica consumen nitrógeno. Si se aplican materiales con alto contenido de carbono y bajo nitrógeno (paja, serrín fresco, hojas secas), pueden «extraer» nitrógeno del suelo, provocando una carencia temporal en los tomates. Por eso, es mejor compostar estos materiales previamente o mezclarlos con componentes nitrogenados (estiércol, hierba, abonos verdes). Para el tomate, lo ideal es que la C:N de la materia orgánica aplicada esté en el rango de 20‑30:1 (Hochmuth & Sideman, 2023). El estiércol bien descompuesto tiene una C:N ≈ 20:1, el compost 10‑20:1, la paja 60‑80:1. Hay que tenerlo en cuenta al planificar.

Cómo elegir un abono verde para el tomate

Recomendaciones prácticas:

• Para la mayoría de las regiones, el mejor esquema es sembrar centeno de invierno o una mezcla de veza‑centeno en septiembre, y en primavera, 2‑3 semanas antes de plantar el tomate, segar o incorporar la masa verde a 10‑15 cm de profundidad (Gavrish, 2005). Durante ese tiempo, la materia orgánica comienza a descomponerse y, para el momento del trasplante, el suelo estará listo.
• En regiones cálidas (trópicos, subtrópicos) se pueden utilizar leguminosas de crecimiento rápido en verano y luego plantar tomates en otoño.
• Si estás empezando en una parcela, siembra durante una temporada una mezcla «rehabilitadora»: mostaza + veza + avena; mejora la estructura y limpia el suelo.

Materiales nitrogenados (o ricos en nitrógeno)

Importante: en la Unión Europea, las normas limitan la aplicación de nitrógeno procedente de estiércol a 170 kg/ha al año (Dorais & Schwarz, 2018). Para un huerto aficionado, esto equivale a unos 0,5‑0,8 kg de N por 100 m², lo que corresponde a 5‑8 kg de estiércol bien descompuesto o compost por m².

Materiales fosforados y complejos

Materiales potásicos

Materiales complejos con buen equilibrio NPK

• Compost (C:N ≈ 10‑20:1, contenido NPK ~0,5‑2 % cada uno) — base universal.
• Sapropel (sedimentos lacustres) — contiene N, P, K, oligoelementos.
• Humus de lombriz (vermicompost) — producto de la transformación de materia orgánica por lombrices, rico en ácidos húmicos y microflora.
• Abonos verdes — su valor radica en que liberan nutrientes a medida que se descomponen al ritmo del crecimiento del tomate.

Oligoelementos: ¿cómo suplirlos sin quelatos preparados?

En un suelo orgánico con pH 6,0‑6,8 y suficiente materia orgánica, los oligoelementos casi siempre están disponibles (Dorais & Schwarz, 2018). Pero si hay signos de deficiencia:

• Hierro: aplicar quelatos de hierro (permitidos en orgánico) o, en último caso, sulfato de hierro, pero su eficacia es menor.
• Boro: basta con 1‑2 g de bórax (Na₂B₄O₇·10H₂O) por m² en seco o pulverización foliar con solución de ácido bórico al 0,1 % (Hochmuth & Sideman, 2023).
• Manganeso, zinc, cobre: suelen estar presentes en el compost y el estiércol. Si se necesitan aplicaciones puntuales, se utilizan quelatos o sulfatos de estos metales.
• Calcio: en orgánico se usa harina de dolomita, cáscara de huevo (lavada y molida), yeso (permitido).

Fase 1. Preparación del suelo (otoño‑primavera)

La aplicación principal de materia orgánica es la clave del éxito. En esta fase se establece la reserva de nutrientes a largo plazo.

• En otoño (2‑3 meses antes de la plantación): distribuye 5‑10 kg/m² de compost o estiércol bien descompuesto en la parcela e incorpóralo a la capa superior (15‑20 cm). Si el suelo es ácido, añade simultáneamente harina de dolomita (200‑400 g/m²). Esto inicia el proceso de descomposición y, para la primavera, el suelo estará vivo y equilibrado.
• En primavera (2‑3 semanas antes del trasplante): realiza una escarda superficial y, si es necesario, añade otros 2‑3 kg/m² de compost si la parcela está muy agotada.

Fase 2. Plántula y trasplante

• En el hoyo de plantación: añade 1‑2 puñados de humus o vermicompost, 1 cucharada de harina de huesos (fuente de fósforo), 1‑2 cucharadas de ceniza (potasio + oligoelementos). Mezcla bien con la tierra para que las raíces no contacten con la materia orgánica pura (podría quemarlas). Si dispones de mantillo de hojas, funciona muy bien en los hoyos.
• 10‑14 días después del trasplante: primera «alimentación de arranque» — riego con extracto líquido de estiércol (1:10) o de hierba fermentada (1:5‑1:10). Aporta nitrógeno para el crecimiento activo de la masa vegetativa.

Fase 3. Inicio de la floración (1‑2 racimos)

• Aporte de potasio: aplica ceniza (100‑150 g/m², esparcida alrededor de las raíces e incorporada a la capa superior) o riega con extracto de ceniza (1‑2 tazas de ceniza en 10 L de agua, reposo 24 h, aplicar 0,5‑1 L por planta). El potasio mejora el cuajado.
• Boro: para una mejor polinización, realiza una pulverización foliar con solución de ácido bórico al 0,1 % (1 g por 1 L de agua) sobre las hojas por la tarde. Repetir a los 7‑10 días.

Fase 4. Crecimiento activo de los frutos (fructificación masiva)

• Potasio y calcio: cada 2‑3 semanas, fertiliza con extracto potásico (ceniza o consuelda) y, si hay signos de podredumbre apical, añade cáscara de huevo molida (en polvo incorporada al suelo) o pulveriza con solución de nitrato de calcio al 1 % (permitido en algunos países). El calcio reduce el riesgo de podredumbre apical (Blancard, 2012).
• Nitrógeno solo si es necesario: si el arbusto «engorda» (hojas grandes y verde oscuro, tallos gruesos, mal cuajado), elimina los aportes de nitrógeno. Si las hojas palidecen, sobre todo las viejas, aplica un abono ligero de ortiga.
• Apoyo a la microflora: una vez al mes, añade biofertilizantes (Trichoderma, Bacillus subtilis) o riega con extracto de compost (1‑2 L por planta). Esto mantiene activas las bacterias beneficiosas.

Abonos foliares: ¿cuándo son necesarios?

Los abonos foliares (pulverización sobre las hojas) no sustituyen a los radiculares, pero son indispensables en casos de urgencia:

• Para suministrar rápidamente boro, calcio o hierro en caso de deficiencia.
• Cuando el suelo está frío y las raíces funcionan mal, pero la planta necesita un aporte (Heuvelink, 2018).

Regla: las soluciones para pulverizar deben ser más diluidas: concentración del 0,5‑1 % (5‑10 g por 1 L de agua). Pulverizar por la tarde o en días nublados para evitar quemaduras.

1. Para el crecimiento de la masa verde (principios de primavera‑principios de verano)

• Extracto de estiércol: 1:10, riego radicular, una vez cada 10‑14 días.
• Extracto de ortiga: concentrado 1:5, diluir 1:10 antes del riego.
• Aplicación de estiércol bien descompuesto o compost alrededor del cuello (2‑3 L por planta).

2. Para la floración y el cuajado

• Solución de ceniza: 2 tazas de ceniza en 10 L de agua, reposo 24 h, colar. Aplicar 0,5 L por raíz cada 2 semanas.
• Ácido bórico foliar: 1 g por 1 L de agua, pulverizar 1‑2 veces con intervalo de 7 días.
• Té de compost: remojar 1 parte de compost maduro en 5 partes de agua, reposo 24‑48 h, colar, usar para riego.

3. Para el engorde de los frutos

• Extracto de consuelda o algas: rico en potasio.
• Solución de ceniza (potasio + oligoelementos), se puede combinar con aporte de calcio (cáscara de huevo, harina de dolomita, solución de nitrato de calcio al 1 %).
• Abono de mantenimiento: té de compost o extracto de vermicompost (1:10) cada 2‑3 semanas para mantener la microflora del suelo.

Bacillus subtilis — bacilo del heno

Es una de las bacterias beneficiosas más estudiadas y ampliamente utilizadas en la agricultura orgánica (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).

Qué hace:

• Produce antibióticos que inhiben el crecimiento de muchos hongos patógenos (mildiu, Alternaria, Fusarium, Verticillium, podredumbre gris).
• Coloniza la rizosfera y compite con las bacterias patógenas por los nutrientes.
• Estimula el crecimiento de las raíces y mejora la inmunidad de las plantas, induciendo resistencia sistémica: el tomate se vuelve menos susceptible a las enfermedades.

Cómo aplicarlo: Bacillus subtilis se comercializa en forma de concentrados líquidos, polvos secos o comprimidos. Los preparados más comunes (los nombres pueden variar según el país) contienen cepas seleccionadas especialmente para la protección del tomate.

• Tratamiento de semillas: remojo en suspensión bacteriana durante 1‑2 horas antes de la siembra, luego secado a la sombra (Hochmuth & Sideman, 2023).
• Para el suelo: riego radicular con la solución 1‑3 días antes de la siembra o del trasplante, y repetir a las 2‑3 semanas.
• Para pulverización foliar: con fines preventivos durante la vegetación, cada 10‑14 días.

Importante: Bacillus subtilis es un cultivo vivo. Es activo a temperaturas superiores a 15 °C y necesita un ambiente húmedo. No mezclar con preparados a base de cobre, ya que los mata.

Pseudomonas fluorescens — protector de raíces

Este género de bacterias también se utiliza ampliamente en agricultura orgánica (Mattoo, 2017). Estas bacterias:

• Producen sideróforos, sustancias que fijan el hierro, haciéndolo inaccesible para los hongos patógenos (por ejemplo, Fusarium).
• Producen antibióticos (fenazinas) que inhiben el desarrollo de muchas podredumbres radiculares.
• Estimulan el crecimiento de las plantas liberando fitohormonas.

Cómo aplicarlo: normalmente en forma de cultivos líquidos (título no inferior a 10⁹ células/ml). Se utilizan para riego radicular en el momento del trasplante y durante el crecimiento activo. Son compatibles con algunos biofertilizantes, pero no con fungicidas químicos.

Trichoderma — el «hongo cazador»

Trichoderma no es solo un hongo beneficioso, sino un verdadero «depredador» de hongos patógenos (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).

Cómo actúa:

• Germina en la superficie de las raíces y en los medios nutritivos, secretando antibióticos (gliotoxina, tricodermina).
• Las hifas de Trichoderma envuelven el micelio de los hongos patógenos (Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia) y penetran en su interior, digiriéndolos.
• Estimula el crecimiento de las plantas y aumenta su resistencia al estrés.

Cómo aplicarlo:

• En el suelo: añadir en los hoyos de plantación (1‑2 gránulos o 1‑2 ml de suspensión por planta).
• Para el material de plantación: remojo de las raíces de las plántulas en suspensión de Trichoderma antes del trasplante.
• En lesiones del tallo (grietas, zonas de corte de hojas): pincelar con suspensión de Trichoderma mezclada con tiza o arcilla para proteger contra la podredumbre gris (Blancard, 2012).
• Riego del suelo con solución de Trichoderma 1‑3 días antes del trasplante.

Eficacia: Trichoderma funciona especialmente bien en suelos esterilizados o vaporizados, donde no tiene competidores. En suelos ricos en microflora su efecto puede ser menor, pero aun así reduce el desarrollo de podredumbres radiculares.

Hongos micorrícicos

La micorriza es una simbiosis entre hongos y raíces de las plantas. El micelio (hifas) penetra en el suelo cientos de veces más que las raíces y ayuda a los tomates a obtener agua y elementos minerales (especialmente fósforo) de zonas de difícil acceso (Dorais & Schwarz, 2018).

En la agricultura orgánica, los productos micorrícicos (basados en hongos del género Glomus) pueden ser útiles al trasplantar en suelos pobres. Aumentan la tolerancia de los tomates a la sequía y a las enfermedades del suelo.

Ácaros depredadores — contra la araña roja

La araña roja es una de las plagas más frecuentes del tomate en tiempo cálido y seco. En orgánico se controla mediante el ácaro depredador Phytoseiulus persimilis y sus parientes (Amblyseius, Neoseiulus).

Principio: el depredador se reproduce más rápido y se alimenta más activamente que su presa. A 25‑30 °C y 70‑90 % de humedad, elimina la araña roja en 2‑3 semanas.

Cómo aplicarlo: liberar el ácaro depredador en los focos de infestación a razón de 10‑50 individuos por m² (según la densidad de la plaga). Repetir cada 2‑3 semanas hasta el control total. Apto para invernaderos y cultivo protegido.

Avispas parasitoides (Encarsia, Eretmocerus) — contra la mosca blanca

La mosca blanca (especialmente la del tabaco y la de invernadero) es una plaga peligrosa y vector de virus. Contra ella son eficaces Encarsia formosa y Eretmocerus eremicus (Mattoo, 2017).

Las hembras de estas avispas ponen huevos dentro de las larvas de la mosca blanca, y el parasitoide en desarrollo mata al huésped. Para controlar la mosca blanca en invernaderos se libera Encarsia semanalmente (5‑10 individuos por m²) hasta lograr el control. En campo abierto se usa con menos frecuencia, pero se puede atraer plantando cerca plantas nectaríferas (eneldo, trigo sarraceno, facelia) para alimentar a las avispas adultas.

Chinches depredadores (Orius, Macrolophus) — contra trips y pulgones

Los trips son vectores del virus del bronceado del tomate. En orgánico se controlan con Orius laevigatus y otros chinches depredadores.

Se alimentan activamente de larvas y adultos de trips, así como de pulgones y araña roja. Liberar Orius ante los primeros signos de trips, con intervalo de 1‑2 semanas, a razón de 5‑10 individuos por m².

Importante: el éxito del biocontrol depende de la temperatura y la humedad. Muchos entomófagos requieren temperaturas superiores a 18‑20 °C y humedad del 60‑80 %. Tenlo en cuenta al planificar las liberaciones (especialmente en invernaderos).

Cómo atraer insectos beneficiosos de forma natural (sin comprarlos)

No es necesario comprar entomófagos. Se pueden crear condiciones para que se establezcan por sí solos en la parcela.

• Planta plantas nectaríferas con flores: eneldo, cilantro, facelia, mostaza, trigo sarraceno, girasol, tagetes. Atraen crisopas, avispas parasitoides y mariquitas.
• Conserva refugios naturales: arbustos en los bordes, montones de compost, piedras: lugares para que los insectos beneficiosos pasen el invierno.
• Evita aplicaciones de amplio espectro: no utilices insecticidas, ni siquiera los permitidos, a menos que sea estrictamente necesario. Matan tanto a los beneficiosos como a los dañinos.
• Deja algunas plantas intactas: por ejemplo, en los bordes de la parcela, para conservar la base alimenticia de los entomófagos.

1. Mildiu (Phytophthora infestans)

Síntomas: en las hojas, manchas marrones difusas, primero en las inferiores y luego en todas. En los tallos, zonas alargadas de color marrón oscuro. En los frutos, manchas marrones duras que se agrandan rápidamente (Blancard, 2012). Con alta humedad, aparece un moho blanquecino en los tejidos afectados: esporulación del hongo.

Cuándo aparece: en la segunda mitad del verano, con tiempo fresco (13‑18 °C) y húmedo (rocío, nieblas, lluvias). Especialmente peligroso en regiones con lluvias frecuentes y plantaciones densas.

Prevención (¡clave!):

• Elegir híbridos resistentes: existen variedades e híbridos con resistencia genética al mildiu (p. ej., F1 Semko 98, F1 Semko 100), que reducen significativamente el riesgo de epidemia (Akhatov, 2010; Gavrish, 2005).
• Rotación de cultivos: no plantar tomates después de patatas ni cerca de ellas, ya que comparten el mildiu.
• Ventilación: en invernaderos, ventilar regularmente, evitar la condensación en las hojas. En campo abierto, elegir lugares bien ventilados.
• Acolchado: una capa de acolchado (paja, hierba segada) evita la infección de los frutos desde el suelo.
• Riego: solo radicular, por goteo, por la mañana, para que las hojas se sequen durante el día.
• Eliminar hojas bajas: retirar regularmente las hojas inferiores que tocan el suelo para mejorar la circulación del aire.

Remedios orgánicos permitidos (ante los primeros síntomas):

• Productos a base de cobre (caldo bordelés, oxicloruro de cobre) — en dosis mínimas, no más de una vez cada 7‑10 días. El cobre inhibe la germinación de las esporas. Importante: el cobre se acumula en el suelo, por lo que solo se usa cuando hay una amenaza real de pérdida de cosecha (Blancard, 2012).
• Biofertilizantes a base de Bacillus subtilis (por ejemplo, Fitosporin‑M, Alirin‑B, Gamair) — pulverizar cada 10‑14 días con fines preventivos. Crean una película protectora sobre las hojas que suprime el desarrollo del patógeno (Akhatov, 2010).
• Extracto de ajo o de cola de caballo — 200‑300 g de material triturado en 10 L de agua, reposo 24 h, colar, añadir jabón (20 g) para mejorar la adherencia. Pulverizar cada 5‑7 días. Esto frena el desarrollo del hongo, pero no lo cura por completo (Hochmuth & Sideman, 2023).

2. Alternariosis o mancha seca (Alternaria solani, A. tomatophila)

Síntomas: en las hojas, manchas de color marrón oscuro con anillos concéntricos («dianas»), de 1‑2 cm de diámetro, con halo amarillo. En los tallos, manchas alargadas oscuras. En los frutos, manchas oscuras hundidas, a menudo cerca del pedúnculo. Con tiempo húmedo, las manchas se cubren de un moho aterciopelado oscuro (Blancard, 2012; Akhatov, 2010).

Cuándo aparece: durante la floración y fructificación, especialmente en tiempo cálido (25‑30 °C) y húmedo, con alternancia de lluvias y calor.

Prevención:

• Rotación de cultivos — volver a plantar tomates en el mismo lugar no antes de 3‑4 años.
• Nutrición equilibrada — evitar el exceso de nitrógeno, que ablanda los tejidos.
• Retirar hojas y frutos afectados ante los primeros síntomas, sacarlos de la parcela (no al compost si no se trata térmicamente).
• Acolchado — evita el contacto de las hojas bajas con el suelo, de donde proceden las esporas.

Métodos orgánicos de control:

• Los mismos productos a base de cobre (caldo bordelés) — al aparecer las primeras manchas.
• Biofertilizantes con Bacillus subtilis — como preventivo cada 10‑14 días.
• Tratamiento con azufre (azufre coloidal) — solución al 0,3‑0,5 %, especialmente contra el oídio, que a veces acompaña a la alternariosis.
• Extracto de tanaceto o ajenjo — pulverización para reforzar la inmunidad general (Hochmuth & Sideman, 2023).

3. Cladosporiosis o moho de las hojas (Mycovellosiella fulva = Fulvia fulva)

Síntomas: en el haz de las hojas, manchas amarillentas redondeadas que se vuelven marrones. En el envés, un moho aterciopelado de color verde oliva a marrón. Las hojas se enrollan y se secan (Blancard, 2012; Akhatov, 2010). Afecta principalmente a las hojas, raramente a los frutos. Especialmente peligroso en invernaderos con alta humedad (>75‑80 %) y temperaturas de 22‑25 °C.

Prevención:

• Cultivar híbridos resistentes — la mayoría de los híbridos modernos de invernadero tienen genes de resistencia a la cladosporiosis (por ejemplo, F1 Evpator, F1 Raisa, F1 Blagovest, etc.) (Gavrish, 2005). En campo abierto es menos frecuente.
• Ventilación regular de los invernaderos, reducción de la humedad ambiente.
• Eliminación de hojas bajas afectadas y retirada de la parcela.
• No plantar demasiado denso — distancia entre plantas no inferior a 50‑60 cm en la fila.

Remedios orgánicos:

• Pulverización con biofertilizantes (Bacillus subtilis) — eficaz como preventivo y en etapas iniciales.
• Productos sulfurados — azufre coloidal (0,3 %) ante los primeros síntomas.
• Bicarbonato con jabón — 10 g de bicarbonato de sodio + 20 g de jabón por 1 L de agua, pulverizar cada 5‑7 días para crear un medio alcalino desfavorable para el hongo.

4. Fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)

Síntomas: amarilleamiento y marchitez de las hojas, comenzando por las inferiores, a menudo en un solo lado. En el corte transversal del tallo se aprecian los vasos oscurecidos (Blancard, 2012; Akhatov, 2010). A altas temperaturas (27‑28 °C), la planta puede morir en pocos días.

Cómo se propaga: el hongo vive en el suelo, penetra por las raíces (especialmente a través de heridas causadas por nematodos). Especialmente peligroso en regiones cálidas, en monocultivo de tomate y en suelos arenosos ácidos.

Prevención (método principal, no hay cura):

• Usar híbridos resistentes — prácticamente todos los híbridos modernos tienen genes de resistencia a la fusariosis (genes F). Se indican como F1, F2 en los catálogos (Gavrish, 2005).
• Rotación larga — no volver a plantar tomate en ese lugar antes de 4‑5 años.
• Mantener el pH del suelo entre 6,5 y 7,0 — en suelos ácidos la enfermedad se desarrolla con más fuerza.
• Desinfección del suelo (solarización, vapor) en invernaderos al cambiar el sustrato.
• Riego preventivo con biofertilizantes (Trichoderma, Bacillus subtilis) en el trasplante: reducen la cantidad de hongo en el suelo.

Remedios orgánicos: no hay cura directa, solo se puede ralentizar el desarrollo elevando el pH (encalado) y mejorando el drenaje. Elimina las plantas enfermas por completo para no acumular infección en el suelo.

5. Verticilosis (Verticillium dahliae, V. albo-atrum)

Síntomas: similar a la fusariosis, pero el marchitamiento es menos brusco. Las hojas inferiores se amarillean por los bordes (en forma de V), luego se vuelven marrones y se secan. En el corte del tallo, oscurecimiento de los vasos, pero no tan intenso como en la fusariosis. A menudo la enfermedad se desarrolla lentamente, las plantas no mueren pero la cosecha disminuye (Blancard, 2012).

Prevención:

• Híbridos resistentes (con gen Ve) — muchas variedades modernas tienen esta resistencia.
• Rotación de cultivos.
• Encalado de suelos ácidos.
• Evitar plantar después de patata, pimiento, berenjena, fresa — también son susceptibles.

6. Enfermedades bacterianas (cáncer bacteriano, mancha bacteriana)

Síntomas:

• Cáncer bacteriano (Clavibacter michiganensis): marchitez de lóbulos individuales de la hoja, manchas blancas con centro oscuro en los frutos («ojo de pájaro»), grietas oscuras en los tallos (Blancard, 2012; Akhatov, 2010).
• Mancha bacteriana negra (Xanthomonas vesicatoria): pequeñas manchas negras (1‑2 mm) en hojas, tallos y frutos, con halo amarillo. Las manchas en los frutos son elevadas, similares a la roña.

Prevención (fundamental):

• Usar semillas sanas — remojarlas en agua caliente (50 °C, 25 min) o en solución de permanganato de potasio al 1 % antes de la siembra.
• No regar por aspersión — las bacterias se propagan con las gotas de agua.
• Eliminar y destruir las plantas enfermas ante los primeros síntomas.
• Respetar la rotación y no plantar tomates después de pimientos y patatas.
• Tratar con productos a base de cobre (caldo bordelés, oxicloruro de cobre) de forma preventiva, especialmente después de lluvias.

Biofertilizantes: Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorescens pueden inhibir el desarrollo bacteriano, pero su eficacia es limitada. Es mejor confiar en la prevención y la rotación.

7. Enfermedades víricas (mosaico del tomate, mosaico del pepino, bronceado del tomate)

Síntomas:

• Mosaico (ToMV, CMV): coloración moteada de las hojas (zonas claras y oscuras), deformación (filiformidad, helecho), maduración irregular y necrosis en los frutos.
• Bronceado (TSWV): manchas anulares marrones en hojas y frutos, marchitamiento del ápice, retraso del crecimiento.

Prevención:

• Utilizar solo híbridos resistentes (por ejemplo, al TMV — con gen Tm‑22).
• Eliminar los vectores (pulgones, moscas blancas, trips) mediante métodos biológicos (liberación de entomófagos, trampas adhesivas amarillas, pulverización con jabón).
• Aislar las plantaciones de tomate de otras solanáceas, especialmente patata y tabaco.
• Esterilizar las herramientas antes de usarlas (con alcohol o permanganato de potasio al 1 %).
• Eliminar las plantas enfermas ante los primeros síntomas.

No hay cura — solo prevención. En invernaderos, para prevenir virus se utiliza suero de leche (solución al 10 %) con oligoelementos; crea una película sobre las hojas que reduce la entrada de virus (Akhatov, 2010).

Podredumbre apical del fruto

Síntomas: mancha oscura y hundida en el extremo del fruto (lado de la flor), que se agranda y oscurece. Aparece a menudo en tiempo cálido y seco, o con fluctuaciones bruscas de humedad (Blancard, 2012; Hochmuth & Sideman, 2023).

Causa: deficiencia de calcio en los frutos, provocada por:

• Riego irregular (sequía seguida de exceso).
• Exceso de nitrógeno o potasio, que compiten con el calcio.
• Altas temperaturas que aumentan la transpiración.

Cómo prevenir:

• Riego regular y uniforme (sin sequía).
• Acolchado para conservar la humedad.
• Pulverización con nitrato de calcio al 1 % sobre hojas y frutos (permitido en algunos países).
• Incorporar al suelo cáscara de huevo molida o harina de dolomita (fuentes de calcio) con antelación, antes de la plantación (Hochmuth & Sideman, 2023).

1. Pulgones (pulgón de la patata, del melocotón, de las cucurbitáceas)

Aspecto: insectos pequeños (1‑3 mm), de color verde, amarillento o rosado. Viven en colonias en el envés de las hojas, brotes jóvenes e inflorescencias. Excretan una melaza pegajosa sobre la que se desarrolla el hongo negrilla, ennegreciendo hojas y frutos (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).

Signos: enrollamiento de las hojas, amarilleamiento, residuo pegajoso, presencia de hormigas (se alimentan de la melaza y dispersan los pulgones). En infestaciones graves, retraso del crecimiento, deformación de los ápices.

Peligro: succionan la savia, debilitan las plantas. Lo más grave es que transmiten virus (mosaico, aspermia), lo que los hace especialmente peligrosos (Blancard, 2012).

Control biológico:

• Liberación de avispas parasitoides (Aphidius colemani, A. matricariae, Lysiphlebus testaceipes): las hembras ponen huevos dentro del pulgón. Los pulgones infectados se convierten en «momias» oscuras (Akhatov, 2010). Liberar 0,5‑1 individuo por m², en focos 2‑5 por m², con intervalo de 5‑7 días. Eficaz en invernaderos y cultivo protegido.

• Cecidómido depredador Aphidoletes aphidimyza: sus larvas se alimentan de pulgones. Liberar a razón de 1 larva por cada 5‑10 pulgones. Funciona bien con humedad superior al 60 % y fotoperíodo superior a 14 h (Akhatov, 2010).

• Crisopa (Chrysoperla carnea): sus larvas son depredadoras voraces de pulgones, ácaros y huevos de mariposas. Atraer plantando cerca plantas con flores (eneldo, facelia) o comprar larvas en biocentros.

• Mariquitas (Coccinellidae): tanto adultos como larvas se alimentan activamente de pulgones. Atraer proporcionando refugios (arbustos, malas hierbas en los bordes) y evitando insecticidas.

Productos naturales:

• Solución jabonosa: 20‑30 g de jabón doméstico o potásico por 1 L de agua. Pulverizar sobre las hojas, mojando bien las colonias. El jabón destruye la capa de cera protectora de los pulgones. Repetir cada 3‑5 días hasta su desaparición (Hochmuth & Sideman, 2023).

• Extracto de ajo o cebolla: 200 g de ajo triturado en 10 L de agua, reposo 24 h, colar, pulverizar. Repelente para pulgones y muchas otras plagas.

• Extracto de tabaco (repelente): 50 g de tabaco seco en 1 L de agua caliente, reposo 24 h, colar, diluir 1:1, añadir jabón. No aplicar sobre los frutos durante la maduración.

• Emulsiones de aceite: 1‑2 % de aceite vegetal (100‑200 mL en 10 L de agua) con jabón bloquea la respiración de los pulgones. Aplicar al atardecer para evitar quemaduras solares.

2. Mosca blanca (de invernadero, del tabaco)

Aspecto: adultos — pequeñas polillas blancas (1‑1,5 mm) que vuelan al tocar la planta. Larvas — escamas planas y pálidas en el envés de las hojas, inmóviles, parecen pequeñas gotas de cera (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).

Signos: residuo pegajoso en las hojas, hongo negrilla, amarilleamiento y secado de las hojas. En invernaderos se reproduce todo el año, hasta 10 generaciones por temporada.

Peligro: succionan la savia, ensucian los frutos y hojas con excreciones pegajosas, transmiten virus (rizado amarillo del tomate, mosaico).

Control biológico (muy eficaz en invernaderos):

• Avispa parasitoide Encarsia formosa: la hembra pone huevos en las larvas de mosca blanca. Las larvas infectadas se vuelven negras. Liberar preventivamente 5‑10 individuos por m², semanalmente, durante 4‑6 semanas. En focos, hasta 50 por m² (Mattoo, 2017; Akhatov, 2010).

• Eretmocerus eremicus — otro parasitoide de la mosca blanca, especialmente eficaz contra la mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci). Se aplica de forma similar.

• Chinche depredador Macrolophus caliginosus: se alimenta de huevos y larvas de mosca blanca, así como de pulgones, trips y ácaros. Liberar 2‑5 individuos por m².

• Ácaro depredador Amblyseius swirskii: se alimenta de huevos y larvas pequeñas de mosca blanca, así como de trips. Eficaz a 20‑30 °C.

Trampas:

• Trampas adhesivas amarillas: los adultos de mosca blanca son atraídos por el color amarillo. Colgarlas a la altura de la parte superior de las plantas, a partir de principios de primavera, a razón de 1 trampa por 5‑10 m². No eliminan todas, pero ayudan a controlar la población y sirven como indicador de la presencia de la plaga (Akhatov, 2010).

Productos naturales:

• Solución jabonosa (como para pulgones) — ayuda a eliminar larvas y dificulta la respiración de los adultos.
• Piretrina (extracto de crisantemo dálmata) — insecticida de contacto permitido en orgánico. Actúa rápido pero de corta duración. Utilizar solo en brotes graves, estrictamente según instrucciones.
• Extracto de ajo o cebolla — como complemento repelente.

Agronomía: en invernaderos, eliminar todos los restos vegetales entre ciclos, desinfectar estructuras y suelo. La mosca blanca no sobrevive sin plantas vivas.

3. Trips (flor del oeste, del tabaco, de la solanácea)

Aspecto: insectos muy pequeños (0,5‑2 mm), alargados, de color amarillo claro o marrón. Pequeños y móviles, difíciles de ver a simple vista. Las larvas son aún más pequeñas, amarillentas. Signo característico: puntos negros de excrementos en las hojas (Blancard, 2012; Akhatov, 2010).

Signos: en las hojas aparecen estrías plateadas, pequeños puntos claros, luego necrosis marrones. Las hojas se deforman. En los frutos, manchas con «anillos», moteado plateado («quemadura»), deformación (Blancard, 2012). Caída de flores.

Peligro: succionan el jugo celular, provocan pérdida de turgencia y deformación. Lo más grave: transmiten el virus del bronceado del tomate (TSWV), uno de los virus más peligrosos (Blancard, 2012; Mattoo, 2017).

Control biológico:

• Chinche depredador Orius laevigatus (y otras especies del género Orius): se alimenta de trips, pulgones y ácaros. Liberar ante los primeros signos de trips, 5‑10 individuos por m², con intervalo de 1‑2 semanas. Eficaz a temperaturas superiores a 18 °C. Especialmente bueno en invernaderos (Akhatov, 2010).

• Ácaros depredadores Amblyseius cucumeris, A. swirskii, A. limonicus: se alimentan de larvas de trips. Liberar preventivamente 50‑100 por m² (esparcir sobre las plantas o en saquitos). Funciona bien a 20‑25 °C y 60‑80 % de humedad. En tomates, se orientan por el polen de las flores; para mejorar el efecto, se puede espolvorear polen (de abedul, pino) sobre las hojas (Dorais & Schwarz, 2018).

• Neoseiulus cucumeris — otro depredador eficaz de trips.

Trampas:

• Trampas adhesivas azules (no amarillas): los trips se sienten más atraídos por el azul. Colocar a la altura del follaje, 2‑4 trampas por 100 m². Para monitorización y captura parcial de adultos (Akhatov, 2010).

Productos naturales:

• Azufre (coloidal) — especialmente eficaz contra trips combinado con el control de ácaros.
• Piretrina — insecticida de contacto de corta duración, puede reducir la población de adultos.
• Solución jabonosa — en etapas iniciales, pero su eficacia contra trips es limitada.

Agronomía: eliminar las malas hierbas alrededor de las plantaciones, especialmente solanáceas (sirven de reservorio). En invernaderos, limpieza exhaustiva entre ciclos.

4. Gusanos cortadores (algodón, huerta, tomate)

Aspecto: las orugas de los gusanos cortadores son grandes (hasta 4‑5 cm), de color verde, gris‑marrón o amarillento, a menudo con franjas oscuras a lo largo del cuerpo. Son nocturnas — durante el día se esconden en la base del tallo o dentro de los frutos (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).

Signos: hojas mordidas, agujeros en los frutos (las orugas excavan cavidades en su interior), frutos arrugados y ennegrecidos. Se ven orificios de entrada con excrementos oscuros.

Control biológico:

• Trichogramma (Trichogramma spp.) — diminutas avispas parasitoides (0,5 mm) que ponen huevos en los huevos de los gusanos cortadores. Liberar al inicio del vuelo de las mariposas (detectado con trampas de feromonas o por la aparición de las primeras orugas). Dosis: 100.000‑200.000 individuos por hectárea, en 2‑3 liberaciones con intervalo de 5‑7 días. Para un huerto, aproximadamente 100‑200 individuos por 10 m² (Akhatov, 2010).

• Chinches depredadores escuteliformes (Podisus maculiventris, Picromerus bidens): se alimentan de orugas de todas las edades. Liberar 5‑10 individuos por m² en focos de reproducción (Akhatov, 2010).

• Producto bacteriano Bacillus thuringiensis (B.t.) — el «bioinsecticida» más eficaz contra orugas de primeros estadios. La bacteria produce toxinas cristalinas que destruyen la pared intestinal de la oruga. Aplicar al detectar las primeras orugas de 1º‑2º estadio, pulverizando por la tarde (las orugas son activas por la noche). Repetir cada 5‑7 días. El producto es seguro para insectos beneficiosos y animales de sangre caliente (Blancard, 2012).

• Nematodos Steinernema y Heterorhabditis — nematodos entomopatógenos (gusanos microscópicos) que penetran en las orugas y las matan con toxinas bacterianas. Riego del suelo o pulverización por la tarde. Eficaces contra orugas que se entierran en el suelo para pupar.

Productos naturales:

• Piretrina — insecticida de contacto, pero menos eficaz contra orugas de estadios avanzados.
• Extracto de pimiento picante o ajenjo — repelente, disuade a las mariposas de poner huevos.

Agronomía: cavar el suelo en otoño y primavera para destruir las pupas invernantes. Eliminar restos vegetales y malas hierbas: sirven de base alimenticia para las mariposas. Utilizar trampas de feromonas para monitorizar el vuelo y aplicar Bacillus thuringiensis a tiempo (Akhatov, 2010).

5. Araña roja (común, roja)

Aspecto: muy pequeña (0,3‑0,5 mm), de color rojizo o verde‑amarillento. Vive en el envés de las hojas, cubriéndolas con una fina telaraña. Huevos — pequeñas esferas, transparentes o nacaradas (Blancard, 2012; Akhatov, 2010).

Signos: pequeños puntos amarillentos o plateados en las hojas, luego se vuelven marmóreas, marrones y se secan. La telaraña es visible en infestaciones graves. La plaga es más activa en tiempo caluroso (superior a 28 °C) y seco (humedad inferior al 50 %).

Peligro: succionan el contenido de las células, debilitan la planta, reducen la cosecha.

Control biológico:

• Ácaro depredador Phytoseiulus persimilis: el depredador especializado más eficaz contra la araña roja. La hembra es roja, se reproduce rápidamente (a 30 °C y 80 % de humedad, desarrollo en 3 días). Se alimenta de todos los estadios de la araña roja, destruyendo 5‑20 individuos al día. Liberar a razón de 10‑50 depredadores por m² ante los primeros signos, o 1‑2 por m² de forma preventiva. Eficaz a 20‑30 °C y humedad superior al 60 %. En tiempo caluroso y seco su eficacia disminuye (Akhatov, 2010; Dorais & Schwarz, 2018).

• Amblyseius californicus (Neoseiulus californicus) — más tolerante a la baja humedad y altas temperaturas que P. persimilis. Puede utilizarse en combinación.

• Ácaro depredador Typhlodromus pyri — apto para campo abierto.

Productos naturales:

• Productos sulfurados (azufre coloidal, Thiovit Jet): pulverizar con solución al 0,3‑0,5 % ante los primeros síntomas. Eficaz, pero no aplicar a temperaturas superiores a 28 °C (quemaduras en las hojas).
• Solución jabonosa — en etapas iniciales, ayuda a eliminar ácaros y destruir telarañas.
• Emulsiones de aceite (1‑2 %) — bloquean la respiración de los ácaros. Usar solo al atardecer o en días nublados.
• Extractos de ajo, cebolla, pimiento picante — como repelentes complementarios.

Agronomía: mantener la humedad del aire (pulverizar los pasillos en invernaderos), evitar el secado del suelo. Inspeccionar regularmente el envés de las hojas. Eliminar hojas y plantas muy afectadas.

6. Ácaro del tomate (Aculops lycopersici) — ácaro de la roña

Aspecto: microscópico (0,14‑0,24 mm), fusiforme, de color amarillo pálido a marrón oxidado. Invisible sin lupa. Vive en tallos, hojas y frutos (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).

Signos: en tallos y hojas, una capa de color marrón‑oxidado, engrosamiento y corchificación de los tejidos. Los tallos se agrietan, las hojas se vuelven marrones, se enrollan y se secan. En los frutos, pequeñas grietas y capa corchosa. Apariencia similar a una enfermedad, pero la causa es el ácaro. Especialmente peligroso en tiempo caluroso (alrededor de 30 °C) y seco (alrededor del 30 % de humedad).

Control biológico: hay pocos depredadores especializados eficaces. Se puede usar Amblyseius fallacis, pero con eficacia limitada.

Productos naturales:

• Productos sulfurados — azufre coloidal (0,3‑0,5 %) — uno de los pocos medios eficaces contra este ácaro.
• Emulsiones de aceite — en infestaciones graves pueden reducir la población.
• Piretrina — reduce temporalmente la población.

Agronomía: eliminar restos vegetales, rotar cultivos. En invernaderos, desinfectar estructuras entre ciclos. En regiones donde el ácaro es un problema habitual, elegir híbridos resistentes.

7. Nematodos agalladores (Meloidogyne spp.)

Aspecto: invisibles a simple vista. Son nematodos microscópicos que viven en el suelo y atacan las raíces. Las hembras tienen forma de pera, de hasta 1 mm (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).

Signos: en las raíces, abultamientos (agallas), desde pequeñas cuentas hasta grandes fusiones (sinagallas). Las plantas están deprimidas, amarillean, se marchitan en tiempo caluroso. Las raíces dañadas no pueden suministrar agua y nutrientes. Más activos a 25‑30 °C (Blancard, 2012).

Control biológico:

• Hongos nematófagos: Paecilomyces lilacinus, Arthrobotrys oligospora, Pochonia chlamydosporia — sus esporas penetran en los huevos y larvas de los nematodos, matándolos. Se aplican al suelo en la plantación o se riega con suspensión (Dorais & Schwarz, 2018).

• Bacteria Pasteuria penetrans — parásito obligado de nematodos, se adhiere a su superficie y provoca la muerte. Se establece en el suelo mediante la aplicación de nematodos infectados.

Plantas trampa y abonos verdes:

• Tagetes (Tagetes erecta, T. patula): sus exudados radiculares suprimen el desarrollo de nematodos agalladores. Plantar en las calles o en la rotación (Dorais & Schwarz, 2018).
• Mostaza blanca, rábano oleífero (biofumigación): al incorporarse al suelo liberan isotiocianatos tóxicos para los nematodos (Blancard, 2012).

Agronomía:

• Rotación larga — no volver a plantar tomates en una parcela infestada antes de 4‑5 años. No plantar después de patata, pimiento, berenjena, fresa.
• Aplicación de materia orgánica — el aumento de la materia orgánica favorece el desarrollo de antagonistas de nematodos.
• Solarización del suelo — en climas cálidos, cubrir el suelo húmedo con plástico transparente durante 4‑6 semanas en verano. La temperatura bajo el plástico alcanza 50‑60 °C, lo que mata los nematodos y sus huevos en la capa superficial (Blancard, 2012).
• Uso de portainjertos o híbridos resistentes — algunos híbridos modernos tienen el gen Mi, que confiere resistencia a tres especies principales de nematodos agalladores (Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica) (Gavrish, 2005). Esta resistencia se mantiene hasta que la temperatura del suelo alcanza 28 °C; por encima de esa temperatura puede debilitarse.

Productos naturales: no hay tratamientos específicos. Solo prevención y mejora de la salud del suelo.

1. Conservación de la humedad del suelo

El suelo desnudo en tiempo caluroso puede perder hasta el 30‑50 % del agua por evaporación. El acolchado crea una barrera que:

• Reduce la evaporación del agua de la capa superficial.
• Mantiene el suelo húmedo durante más tiempo después del riego.
• Disminuye la frecuencia de riego, lo que es especialmente importante en regiones secas.

Los estudios demuestran que el acolchado de los tomates puede reducir la necesidad de riego en un 25‑50 % (Heuvelink, 2018).

2. Protección contra el sobrecalentamiento y el enfriamiento

Los tomates son sensibles a la temperatura de la zona radicular. La temperatura ideal del suelo para los tomates es de 20‑25 °C (Akhatov, 2010). El suelo desnudo en un día soleado puede calentarse hasta 35‑40 °C, lo que perjudica las raíces y reduce la absorción de nutrientes.

El acolchado:

• Refleja o absorbe los rayos solares, reduciendo el sobrecalentamiento diurno.
• Retiene el calor nocturno, protegiendo las raíces de oscilaciones bruscas de temperatura (Hochmuth & Sideman, 2023).

En climas fríos, el acolchado oscuro (plástico negro, compost oscuro) calienta adicionalmente el suelo, permitiendo plantar las plántulas 1‑2 semanas antes (Gavrish, 2005).

3. Supresión de malas hierbas

Las malas hierbas son los principales competidores de los tomates por agua, luz y nutrientes. El acolchado:

• Bloquea físicamente la luz necesaria para la germinación de las semillas de malas hierbas.
• Crea una barrera mecánica que las malas hierbas no pueden atravesar.
• Se espesa a medida que la materia orgánica se descompone, asfixiando las malas hierbas pequeñas.

En la agricultura orgánica, donde los herbicidas están prohibidos, el acolchado se convierte en el principal método de control de malas hierbas. Las investigaciones muestran que un acolchado adecuado puede reducir las malas hierbas en un 80‑95 % (Hochmuth & Sideman, 2023; Dorais & Schwarz, 2018).

4. Prevención del contacto de los frutos con el suelo

Los frutos del tomate que reposan en el suelo son fácilmente atacados por mildiu, alternariosis, podredumbre gris, y también son presa de babosas y plagas del suelo (Blancard, 2012). El acolchado:

• Crea una barrera limpia entre los frutos y el suelo.
• Reduce el riesgo de infección por enfermedades.
• Evita que los frutos se ensucien con tierra.

5. Nutrición del suelo y mejora de la estructura

El acolchado orgánico (hierba, paja, compost, hojas) se descompone gradualmente en humus. Durante la descomposición:

• Se liberan nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, oligoelementos).
• Se activa la microflora del suelo: bacterias, hongos, lombrices.
• Mejora la estructura del suelo: se vuelve suelto, aireado y retiene la humedad (Dorais & Schwarz, 2018).

Esta es una de las diferencias clave del enfoque orgánico: no solo «cubrimos» el suelo, sino que alimentamos su comunidad viva.

6. Protección contra la erosión y la compactación

Las gotas de lluvia rompen la capa superficial del suelo, creando una costra que impide la penetración del agua y el aire. El acolchado:

• Amortigua el impacto de las gotas, evitando la formación de costra.
• Protege el suelo de la escorrentía y la erosión eólica.
• Mantiene la porosidad, permitiendo que las raíces y los microorganismos respiren (Hochmuth & Sideman, 2023).

7. Mejora de la calidad de los frutos

Las investigaciones muestran que el acolchado de los tomates favorece un mayor contenido de azúcares, vitaminas y materia seca en los frutos. Esto se relaciona con la reducción del estrés hídrico y un régimen de temperatura más estable en la zona radicular (Dorais & Schwarz, 2018). El sabor de los frutos mejora notablemente.

Acolchado orgánico (se descompone, alimenta el suelo)

El acolchado orgánico son materiales naturales que, con el tiempo, se descomponen y se convierten en fertilizante.

Ventajas:

• Excelente retención de humedad.
• Fácil de aplicar en capas gruesas (10‑15 cm).
• Con el tiempo se descompone, mejorando el suelo.
• El color claro no sobrecalienta las raíces en épocas de calor.

Inconvenientes:

• Puede contener semillas de malas hierbas (es mejor usar paja de invierno, que se descompone más lentamente).
• En seco puede ser arrastrada por el viento.
• Si el aporte de nitrógeno es insuficiente, puede «extraer» nitrógeno del suelo durante la descomposición (si C:N > 30:1) (Hochmuth & Sideman, 2023).

Cuándo usar: en regiones cálidas, para cultivo al aire libre, en períodos secos. No recomendable en suelos pobres sin aporte adicional de nitrógeno.

Ventajas:

• Material disponible y gratuito.
• Se descompone rápidamente, aportando nitrógeno al suelo.
• Buena retención de humedad.

Inconvenientes:

• La hierba fresca tiende a pudrirse, desprende calor y puede quemar los tallos.
• Se compacta rápidamente, limitando el intercambio de aire.
• Puede contener semillas de malas hierbas (si la hierba ha florecido).
• En períodos de lluvia puede favorecer la podredumbre gris.

Cómo usarlo: secar la hierba durante 1‑2 días antes de extenderla. Capa no superior a 5‑7 cm para evitar que se pudra. No utilizar hierba de malas hierbas infectadas con enfermedades (Blancard, 2012).

Cuándo usar: para nutrición y protección durante la vegetación, pero no inmediatamente después de la lluvia. Funciona especialmente bien mezclada con paja.

Ventajas:

• Excelente material para acolchado otoñal.
• Con el tiempo se convierte en mantillo de hojas.
• Fácilmente disponible en regiones forestales.

Inconvenientes:

• Las hojas de algunos árboles (nogal, roble) contienen taninos que inhiben el crecimiento de los tomates (alelopatía) (Blancard, 2012).
• Pueden contener esporas de enfermedades fúngicas (si las hojas estaban enfermas).
• Fácilmente dispersadas por el viento.

Cómo usarlo: es mejor usar hojas de roble, arce, abedul, álamo temblón, recogidas en otoño y ligeramente descompuestas. No usar hojas de nogal (tóxicas) ni hojas enfermas (fuente de infección).

Cuándo usar: en otoño, para proteger el suelo durante el invierno y como reserva de materia orgánica para la primavera.

Ventajas:

• Material de acolchado ideal: alimenta y protege al mismo tiempo.
• Rico en microflora, mejora la salud del suelo.
• No contiene semillas de malas hierbas (si está bien maduro).
• No «extrae» nitrógeno del suelo porque su C:N está equilibrada (10‑20:1) (Dorais & Schwarz, 2018).

Inconvenientes:

• Más caro que otros materiales (si se compra).
• Requiere tiempo para su preparación.
• Una capa superior a 3‑5 cm puede limitar el acceso de aire a las raíces.

Cómo usarlo: capa de 3‑5 cm alrededor de las plantas, sin tocar el tallo. Lo mejor es usar humus o vermicompost. El compost de restos vegetales puede utilizarse como capa principal de acolchado.

Cuándo usar: durante toda la temporada, desde la plantación hasta la fructificación. Puede aplicarse en otoño bajo labranza.

Ventajas:

• Duradera (2‑3 años).
• Buena retención de humedad.
• Suprime malas hierbas.
• Aspecto estético.

Inconvenientes:

• La corteza de coníferas puede acidificar el suelo, lo que no siempre es bueno para los tomates (se necesita pH 6,0‑6,8).
• La corteza fresca y el serrín fresco «extraen» nitrógeno del suelo (C:N > 100:1) (Hochmuth & Sideman, 2023).
• Puede contener escarabajos de la corteza y otras plagas.

Cómo usarlo: solo corteza o serrín bien descompuestos. El serrín fresco debe compostarse o mezclarse con materiales nitrogenados (estiércol, hierba). Capa de 5‑8 cm. En suelos ácidos, añadir ceniza o harina de dolomita.

Cuándo usar: para acolchado duradero en zonas de clima seco.

Ventajas:

• Crecen solos, no requieren aplicación.
• Fijan nitrógeno (leguminosas).
• Mejoran la estructura del suelo y protegen contra la erosión.
• Sombrean el suelo en regiones cálidas.

Inconvenientes:

• Pueden competir con los tomates por agua y nutrientes si no se controlan.
• Pueden atraer plagas o servir de reservorio de enfermedades.

Cómo usarlos: sembrar leguminosas de porte bajo (trébol blanco, veza vellosa) o gramíneas (raigrás, festuca) en las calles. Segar regularmente para evitar que compitan con los tomates. Dejar la hierba segada como acolchado adicional (Dorais & Schwarz, 2018).

Cuándo usar: en regiones con temporada cálida prolongada, para proteger contra el sobrecalentamiento del suelo y como fuente adicional de materia orgánica.

Ventajas:

• Disponibles, gratuitos (periódicos viejos, cartón ondulado).
• Excelente supresión de malas hierbas.
• Se descomponen, enriqueciendo el suelo con celulosa.

Inconvenientes:

• No aportan nutrientes.
• En tiempo seco se secan rápidamente y pueden agrietarse.
• Necesitan ser sujetados contra el viento (cubrir con paja o hierba).
• Algunos periódicos contienen tintas tóxicas (evitar el papel brillante con colores vivos).

Cómo usarlos: colocar cartón o periódicos (2‑3 capas) sobre el suelo húmedo, mojar, y cubrir con 5 cm de paja o hierba. No usar revistas brillantes ni cajas de embalaje con cinta adhesiva.

Cuándo usar: al inicio de la temporada, para combatir malas hierbas y como base para el acolchado orgánico.

Acolchado sintético (no se descompone, dura mucho tiempo)

Los acolchados sintéticos (plásticos, agrotextiles) se utilizan ampliamente en la agricultura orgánica comercial, especialmente en invernaderos, pero requieren un manejo cuidadoso.

Ventajas:

• Excelente calentamiento del suelo en primavera (2‑3 °C por encima del suelo desnudo).
• Suprime completamente las malas hierbas.
• Evita la evaporación de la humedad.
• Evita el contacto de los frutos con el suelo.

Inconvenientes:

• No aporta nutrientes — requiere fertilización adicional.
• No permite el intercambio de gases, lo que puede provocar sobrecalentamiento de las raíces en tiempo caluroso.
• Al final de la temporada requiere eliminación (plástico no biodegradable).
• Puede alterar los ciclos naturales de la microflora del suelo.

Cuándo usar: en regiones con veranos cortos y frescos, para calentar el suelo de forma temprana, en invernaderos con humedad controlada.

Importante: colocar el plástico negro después de aplicar compost y fertilizantes para que permanezcan en la zona radicular. Cortar los agujeros de plantación exactamente al tamaño de la planta. En regiones cálidas puede sobrecalentar las raíces; en esos casos, es mejor usar plástico de color claro (blanco‑negro, plateado) o acolchado orgánico.

Ventajas:

• Refleja la luz solar, reduciendo el sobrecalentamiento de las raíces.
• Buena supresión de malas hierbas (lado claro hacia arriba) o calentamiento del suelo (lado oscuro hacia arriba).
• En campo abierto, refleja la luz hacia el envés de las hojas, mejorando la fotosíntesis y reduciendo la población de mosca blanca y pulgones (no les gusta la luz reflejada) (Akhatov, 2010).

Inconvenientes:

• Más caro que el negro.
• Puede crear una radiación reflejada excesiva, que en climas cálidos puede ser beneficiosa pero puede causar quemaduras en los frutos si se instala incorrectamente.

Cuándo usar: en regiones cálidas, en invernaderos con alta insolación, para proteger contra el sobrecalentamiento y reducir la población de mosca blanca.

Ventajas:

• Permite el paso de aire y agua, no altera el intercambio de gases.
• Protege el suelo del sobrecalentamiento y la desecación.
• Suprime completamente las malas hierbas.
• Dura 3‑5 años, luego se degrada o se elimina.

Inconvenientes:

• Más caro que el plástico.
• Pueden crecer malas hierbas si se daña el material.
• Necesita fijación cuidadosa contra el viento.

Cuándo usar: en invernaderos orgánicos y campo abierto como alternativa duradera al plástico.

1. Preparar el suelo

• Eliminar todas las malas hierbas (especialmente las de raíz: diente de león, grama, correhuela).
• Aplicar compost o humus (si no se hizo antes) e incorporarlo a la capa superior del suelo.
• Humedecer el suelo (sin encharcar).

2. Elegir el material de acolchado

• Para climas fríos: plástico negro (para calentar) + compost en los hoyos.
• Para climas cálidos: paja, heno, plástico claro, hierba cortada.
• Para suelos pobres: compost, humus, abonos verdes (como nutrición adicional).
• Para climas húmedos: paja, corteza (evitar acolchados densos que favorezcan la pudrición).

3. Aplicar el acolchado

• Acolchado orgánico: capa de 5‑10 cm (mínimo 5 cm para una supresión eficaz de malas hierbas). No colocar el acolchado directamente contra el tallo; dejar un espacio de 5‑10 cm alrededor del tallo para evitar el sobrecalentamiento del cuello y la podredumbre gris (Blancard, 2012).
• Plástico o agrotextil: extender sobre el suelo húmedo y preparado, fijar los bordes, cortar agujeros para la plantación (diámetro 8‑10 cm).
• Papel/cartón: mojar y sujetar con paja o hierba encima.

4. Mantener el acolchado durante la temporada

• Acolchado orgánico: renovar la capa a medida que se descompone (1‑2 veces por temporada, especialmente después de lluvias cuando se compacta). Cuando el acolchado comienza a descomponerse, se asienta; añadir una capa fina de material fresco encima.
• Plástico: comprobar su integridad, eliminar las malas hierbas que atraviesen los agujeros. Al final de la temporada, retirar y desechar (no enterrar).

5. Retirar el acolchado al final de la temporada

• Acolchado orgánico: incorporarlo al suelo (excepto paja y corteza si no se han descompuesto — retirarlos o compostarlos por separado).
• Plástico: recoger, limpiar y desechar.

1. Elegir el lugar y el contenedor

• Ubicación: sombreada, resguardada del viento, pero no húmeda (el estancamiento de agua perjudica a las bacterias aeróbicas).
• Contenedor: compostera (de madera, de malla), silo, pozo o simplemente un montón (pero la compostera es más cómoda y estética). Lo importante es una buena aireación y acceso al montón.
• Tamaño: volumen mínimo 1 m³ (1×1×1 m). En volúmenes menores el proceso es más lento debido a la baja capacidad calorífica (Hochmuth & Sideman, 2023).

2. Proporción correcta de materiales (C:N)

Para poner en marcha una microflora eficaz del compost, se necesita una proporción adecuada de carbono (C) y nitrógeno (N). El rango ideal es 25‑35 partes de carbono por 1 parte de nitrógeno (en masa) (Hochmuth & Sideman, 2023; Dorais & Schwarz, 2018).

• Materiales «marrones» (ricos en carbono, C:N 30‑100:1): hojas secas, paja, heno, serrín, virutas de madera, corteza, papel, cartón.
• Materiales «verdes» (ricos en nitrógeno, C:N 10‑20:1): césped cortado, restos de cocina, estiércol (vacuno, equino, avícola), restos de plantas, ortiga, consuelda.

Regla práctica: por cada 2‑3 partes de «verde» añadir 1 parte de «marrón» (en volumen, según la humedad). Demasiado «verde» produce un compost ácido, maloliente y con alto contenido de amoniaco. Demasiado «marrón» hace que el compost tarde en madurar y sea pobre en nitrógeno.

3. Apilado por capas

• Colocar material grueso (ramas, tallos) en el fondo para el drenaje y la aireación.
• Alternar capas de «verde» y «marrón» de 5‑10 cm de espesor.
• Humedecer ligeramente cada capa (humedad como una esponja escurrida).
• Añadir un activador de compost (un puñado de compost maduro, vermicompost o un biofertilizante específico) cada 2‑3 capas para «inocular» el montón con microorganismos.
• Repetir hasta que el montón alcance 1‑1,5 m de altura.

4. Condiciones para una descomposición activa

• Humedad: 50‑60 % de la capacidad de campo. Al apretar un puñado de compost, deben salir unas gotas, pero no chorrear (Hochmuth & Sideman, 2023).
• Aireación: voltear el montón con una horca cada 1‑2 semanas (especialmente las primeras 2‑3 semanas). Esto oxigena a los microorganismos y evita la putrefacción (proceso anaeróbico). También se pueden usar tubos de aireación (tubos de plástico perforados insertados en el montón).
• Temperatura: dentro del montón, la temperatura debe subir a 55‑65 °C en los primeros días (fase termófila activa). Esto mata la mayoría de las semillas de malas hierbas y microorganismos patógenos. Luego la temperatura desciende gradualmente a 30‑40 °C (fase mesófila) y luego a la temperatura ambiente (fase de maduración).
• Tamaño de las partículas: triturar los materiales gruesos (ramas, tallos) para acelerar la descomposición. Tamaño óptimo 2‑5 cm.

5. Tiempo de maduración

• Compost rápido (termófilo, «caliente»): con volteo regular y condiciones óptimas, madura en 1,5‑3 meses.
• Compost lento («frío»): sin volteo, descomposición natural — 6‑12 meses.
• Compost maduro: color marrón oscuro, desmenuzable, olor a tierra de bosque fresco (no pútrido). Los materiales originales no deben distinguirse. La temperatura se ha estabilizado a la ambiente.

6. Aplicación del compost en los tomates

• En otoño: esparcir 5‑10 kg/m² (capa de 3‑5 cm) sobre la superficie del suelo y enterrar a 15‑20 cm. Durante el invierno, el compost «madura» en el suelo y estará disponible para las plantas en primavera.
• En primavera (2‑3 semanas antes del trasplante): aplicar 3‑5 kg/m² (2‑3 cm) e incorporar a 10‑15 cm.
• En el hoyo de plantación: añadir 1‑2 puñados de compost, mezclar con la tierra.
• Durante la temporada: usar compost como acolchado (capa de 2‑3 cm) o como abono superficial (esparcir alrededor de los tallos e incorporar ligeramente).
• Té de compost: remojar 1 parte de compost en 5 partes de agua, reposo 24‑48 h, colar, usar para riego (1‑2 L por planta) o pulverización (diluir 1:1 con agua).

Té de compost (aeróbico)

Qué es: extracto acuoso de compost maduro, aireado activamente durante 24‑48 h. Contiene bacterias, hongos, protozoos y nutrientes (Dorais & Schwarz, 2018).

Cómo prepararlo:

1. Colocar 1 parte de compost maduro en una bolsa de tela (o simplemente en un cubo) y cubrir con 5‑10 partes de agua (de lluvia o reposada, sin cloro).

2. Airear con un compresor de acuario o remover manualmente cada 2‑3 h durante 24‑48 h.

3. Colar (para pulverizar) o usar con el sedimento para riego (si no te importa que se obstruyan los goteros).

4. Usar en las pocas horas posteriores a la preparación (mientras los microorganismos están activos).

Aplicación:

• Riego radicular: 1‑2 L por planta, 1‑2 veces al mes.
• Pulverización foliar: diluir 1:1 con agua (o usar el té puro) y pulverizar por la tarde, cada 7‑14 días.
• Remojo de semillas antes de la siembra (2‑4 h) para inocular con microflora beneficiosa.

Eficacia: el té de compost es especialmente bueno para prevenir enfermedades fúngicas (mildiu, cladosporiosis), ya que las bacterias presentes en las hojas compiten con los patógenos.

Extracto de ortiga (fermentado, sin aire)

Qué es: una forma rápida de obtener un abono líquido rico en nitrógeno, potasio y oligoelementos.

Cómo prepararlo:

1. Llenar un barril o cubo con ortiga fresca (sin raíces, preferiblemente antes de la floración) hasta 2/3 de su volumen.

2. Cubrir con agua (sin llenar hasta arriba, dejar 10‑15 cm para la espuma).

3. Tapar sin apretar y dejar en un lugar cálido durante 1‑2 semanas, removiendo a diario.

4. Cuando la fermentación termine (deje de hacer espuma), el extracto está listo. Colar.

5. Diluir el concentrado con agua en proporción 1:10‑1:20 antes del riego (según concentración y edad de la planta).

Aplicación:

• Riego radicular: 1 L de extracto diluido por planta, una vez cada 10‑14 días.
• Pulverización foliar: 1:20, por la tarde.

Extracto de consuelda (rico en potasio)

La consuelda (Symphytum officinale) contiene mucho potasio y oligoelementos, especialmente útil durante el engorde de los frutos.

Cómo prepararlo: similar al extracto de ortiga, pero la consuelda puede usarse seca (remojada). Reposo 1‑2 semanas, diluir 1:10.

Aplicación: riego radicular durante la fructificación masiva, una vez cada 10‑14 días, alternando con extracto de ortiga.

1. Bacterias

Las más numerosas (hasta 10⁹‑10¹⁰ células por gramo de suelo). Funciones principales:

• Descomponen la materia orgánica (proteínas, carbohidratos, celulosa) en elementos minerales.
• Fijan nitrógeno atmosférico (de vida libre y simbiótico).
• Producen antibióticos que suprimen el desarrollo de hongos y bacterias patógenos.
• Estimulan el crecimiento de las plantas mediante fitohormonas y activación del sistema inmunitario.
• Participan en el ciclo de nutrientes (nitrógeno, fósforo, azufre) (Dorais & Schwarz, 2018).

Qué bacterias son especialmente beneficiosas para los tomates:

• Bacillus subtilis, B. megaterium, B. cereus — producen antibióticos contra hongos patógenos (mildiu, Alternaria, Fusarium).
• Pseudomonas fluorescens, P. putida — fijan el hierro, haciéndolo inaccesible para los hongos patógenos, estimulan el crecimiento radicular.
• Azotobacter, Rhizobium, Azospirillum — fijan nitrógeno (para los tomates a través de la rizosfera) (Blancard, 2012; Akhatov, 2010).

2. Hongos

El micelio de los hongos penetra el suelo durante metros, conectando diferentes áreas en una red. Funciones principales:

• Descomponen la materia orgánica recalcitrante (lignina, celulosa) — en esto son mucho más eficaces que las bacterias.
• Forman micorrizas con las raíces de los tomates (Glomus spp., Rhizophagus, Funneliformis) — mejoran la absorción de agua y fósforo (en un 20‑60 %), protegen contra la sequía y los patógenos (Dorais & Schwarz, 2018).
• Compiten con hongos patógenos (Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia) secretando antibióticos y colonizando físicamente las raíces.
• Mejoran la estructura del suelo, uniendo partículas en agregados.

Qué hongos son especialmente beneficiosos para los tomates:

• Trichoderma (harzianum, viride) — poderoso antagonista de patógenos del suelo (véase el capítulo 4).
• Hongos micorrícicos (Glomus mosseae, G. intraradices) — mejoran la nutrición fosforada y la tolerancia al estrés (Dorais & Schwarz, 2018).
• Hongos saprófitos (Penicillium, Aspergillus) — descomponen restos orgánicos persistentes.

3. Protozoos (amebas, flagelados, ciliados)

Se alimentan de bacterias y hongos, liberando amonio (nitrógeno asimilable para las plantas). «Pastan» las poblaciones bacterianas, manteniendo su actividad y estimulando la mineralización de la materia orgánica. Sin protozoos, las bacterias consumirían rápidamente todo el nitrógeno disponible y el proceso se ralentizaría (Dorais & Schwarz, 2018).

4. Lombrices de tierra

Las principales ingenieras del suelo. Ellas:

• Airean el suelo hasta 1‑2 m de profundidad.
• Transforman la materia orgánica, creando humus de lombriz (vermicompost) — de 5 a 10 veces más nutritivo que el compost común.
• Mejoran la aireación y la infiltración del agua.
• Estimulan la microflora mediante sus secreciones mucosas y sus heces (Hochmuth & Sideman, 2023; Dorais & Schwarz, 2018).

La presencia de lombrices es un signo seguro de un suelo vivo y sano. Si hay pocas, significa que se necesita materia orgánica y humedad moderada.

1. Aplicar grandes cantidades de materia orgánica

La materia orgánica es «alimento» para los microorganismos. Sin ella no viven. Utilizar:

• Compost (5‑10 kg/m²) — fuente principal.
• Abonos verdes (siembra e incorporación).
• Estiércol (solo bien descompuesto).
• Hojarasca, hierba cortada, paja (Hochmuth & Sideman, 2023).

2. Inocular microorganismos beneficiosos (biofertilizantes)

Si el suelo es pobre, añadir consorcios microbianos preparados:

• Trichoderma (en polvo o suspensión) — para suprimir enfermedades fúngicas y descomponer la materia orgánica.
• Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens — para proteger las raíces y estimular el crecimiento (Akhatov, 2010; Blancard, 2012).
• Hongos micorrícicos — en el trasplante (aplicados en los hoyos).
• Vermicompost — contiene lombrices, bacterias y sus metabolitos.

3. Usar té de compost

La aplicación regular de té de compost (aeróbico) va inoculando gradualmente el suelo con microorganismos y haciéndolo más vivo.

4. No cavar profundamente

La labranza profunda destruye las redes de micorrizas y las hifas de los hongos, y mata a las lombrices. Limitarse a una escarda superficial (5‑10 cm). Incorporar la materia orgánica en la capa superior; los microorganismos la distribuirán por sí mismos (Dorais & Schwarz, 2018).

5. Acolchar

El acolchado orgánico «alimenta» constantemente la vida del suelo, manteniendo su actividad durante toda la temporada.

6. Respetar la rotación de cultivos

Diferentes plantas liberan diferentes exudados radiculares, que favorecen la diversidad del microbioma. El monocultivo agota ciertos grupos microbianos y favorece la acumulación de patógenos.

7. Utilizar abonos verdes biofumigantes (mostaza, rábano oleífero)

Suprimen simultáneamente la microflora patógena y alimentan la beneficiosa. Pero no aplicarlos más de una vez cada 2‑3 años en la misma parcela para no alterar el equilibrio natural.