Propagación

¿Qué son los retoños de raíz y por qué se forman?

En las raíces de la frambuesa se forman yemas adventicias (adventivas) — grupos de células que conservan la capacidad de dividirse y formar un nuevo brote. Se ubican en la región del periciclo, la capa interna de la raíz (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000). Tan pronto como las condiciones se vuelven favorables (temperatura, humedad, disponibilidad de luz), estas yemas se despiertan y dan lugar a brotes verticales — retoños que desarrollan su propio sistema radicular. Así, los retoños de raíz son ya pequeñas plantas unidas a la mata madre.

Por qué es importante para el jardinero. Los retoños tienen rudimentos de sus propias raíces y, una vez separados, arraigan rápidamente. Es el método más fiable para principiantes, ya que la planta ya ha pasado las etapas iniciales de desarrollo.

Cuándo y qué tipo de retoños tomar

Se distinguen dos tipos de retoños de raíz según la época de recolección.

Instrucción paso a paso para recolectar retoños leñosos

1. Seleccione una mata madre. Debe ser sana, productiva y típica de la variedad. Obsérvela durante 2–3 años: elija plantas que fructifiquen de manera estable, no presenten manchas en las hojas, no tengan abultamientos en los brotes (signo de la agalla del tallo) ni bayas deformes (signo de infección vírica) (Yaroslavtsev, 2003).

2. Determine la zona de recolección. Aléjese al menos 30–40 cm del centro de la mata. A esa distancia se encuentran los retoños más vigorosos con un sistema radicular propio bien desarrollado. Más cerca de la mata, los retoños son más débiles porque compiten con la planta madre por nutrientes (Crandall, 1995; Rieger, 2006).

3. Desentierre el retoño con cuidado. Haga una excavación por ambos lados, tratando de conservar raíces de al menos 15–20 cm de largo junto con el terrón. Cuantas más raíces conserve, más rápido arraigará la plántula.

4. Examine las raíces y el brote. Deseche plantas que presenten:

• manchas oscuras, abultamientos o agallas en las raíces (signo de cáncer de raíz o podredumbre radical);
• abultamiento en la base del brote (signo de agalla del tallo);
• larvas anaranjadas bajo la corteza (agalla del brote);
• manchas azuladas en la corteza (mancha púrpura) (Yaroslavtsev, 2003; Potapov et al., 2000).

5. Prepare el retoño para la plantación. Acorte la parte aérea a 20–25 cm, dejando 1–2 yemas bien desarrolladas. Esto reduce la evaporación y ayuda a la planta a enraizar más rápido. Si hay raíces dañadas o secas, retírelas con tijeras de podar hasta el tejido sano.

6. Plante en el lugar definitivo o en un almácigo. La profundidad de plantación debe ser la misma que tenía en el vivero (la transición visible del color de la corteza sirve de guía). El cuello de la raíz no debe quedar enterrado, ya que esto frena el desarrollo y puede provocar pudrición (Dankov, 2015; Kurennoi et al., 1985).

7. Riegue y acolche. Después de plantar, riegue abundantemente (al menos 5–10 L por planta) y cubra la zona de las raíces con turba, humus o serrín en una capa de 3–5 cm. El acolchado conserva la humedad, protege del sobrecalentamiento y suprime las malas hierbas.

Instrucción paso a paso para recolectar retoños verdes

1. Seleccione una mata madre según los mismos criterios que para los leñosos.

2. Espere a que los retoños alcancen 10–20 cm. La fase óptima es cuando los brotes aún son herbáceos pero empiezan a oscurecerse en la base. No conviene tomarlos antes — son demasiado vulnerables. Más tarde — pierden humedad rápidamente al trasplantar (Weber, 2013).

3. Desentierre el retoño con un pequeño terrón (aproximadamente 8×8 cm). Sepárelo de la raíz madre, procurando no romper las raíces finas. El sistema radicular a esta edad es delicado, así que trabaje con cuidado.

4. No pode la parte aérea. A diferencia de los retoños leñosos, en los verdes no se eliminan las hojas — son necesarias para la fotosíntesis y la producción de estimulantes del enraizamiento. Al trasplantar, solo se puede pellizcar la punta para favorecer la ramificación (Yaroslavtsev, 2003).

5. Plante inmediatamente en suelo bien humedecido. Si la plantación se retrasa, coloque los retoños en un recipiente con agua o envuélvalos en un paño húmedo y plástico para que las raíces no se sequen. Las raíces de la frambuesa son muy sensibles a la desecación — incluso 10–15 minutos al aire pueden reducir el arraigo (Crandall, 1995).

6. Aombre durante los primeros 5–7 días. Use tela de cubrimiento no tejida, pantallas o plantas altas vecinas. Esto reduce la evaporación y ayuda a la adaptación.

7. Riegue regularmente, manteniendo el suelo húmedo pero sin encharcamientos. El exceso de humedad es tan perjudicial como la falta, ya que puede provocar pudrición de raíces.

Errores más frecuentes

• Tomar retoños demasiado cerca de la mata. Estos retoños son más débiles, tienen menos raíces propias y arraigan peor.
• Ignorar los signos de enfermedades. Si la mata madre estuvo enferma, los retoños también estarán infectados. Las enfermedades víricas y micoplasmáticas se transmiten con todas las partes de la planta (Potapov et al., 2000).
• Mantener los retoños al aire mucho tiempo. Las raíces se secan y las plántulas mueren o enferman durante mucho tiempo. Manténgalos siempre en un ambiente húmedo.
• Plantar demasiado profundo. Enterrar el cuello de la raíz frena el crecimiento y puede causar la muerte.
• No hacer selección durante la temporada. Los retoños débiles, torcidos o dañados no darán buena cosecha — es mejor eliminarlos de inmediato.

¿Se pueden usar retoños de raíz de frambuesa remontante?

Sí, pero las variedades remontantes producen menos retoños que las comunes. Por lo tanto, hay que seleccionarlos con especial cuidado — solo los ejemplares más vigorosos. Para las variedades remontantes se usan más a menudo esquejes de raíz o esquejes verdes, que dan más material de plantación a partir de una sola mata madre (Dankov, 2015; Crandall, 1995).

Resumen. Los retoños de raíz son un método fiable y accesible para el jardinero aficionado. Lo principal es elegir material sano, respetar los plazos y cuidar adecuadamente las plantas jóvenes. Con estas condiciones, el arraigo alcanza el 85–95 %, y ya en el segundo año las matas jóvenes comienzan a fructificar.

¿Por qué los esquejes de raíz producen brotes?

En las raíces de la frambuesa hay yemas adventicias — grupos de células que conservan la capacidad de dividirse incluso después de separar la raíz de la planta madre. En condiciones favorables (calor, humedad, aire), estas yemas se despiertan y dan origen a nuevos brotes (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000). La frambuesa tiene muchas de estas yemas — hasta 20 por 1 cm de raíz (Rieger, 2006), lo que asegura una alta producción de material de plantación.

Por qué es práctico. A diferencia de los retoños de raíz, que deben separarse con terrón y raíces, los esquejes de raíz permiten obtener muchas plantas a partir de una pequeña cantidad de material radical. Son compactos, fáciles de almacenar y transportar, y con la preparación adecuada dan un arraigo del 70–90 % (Trunov et al., 2012).

Cuándo recolectar esquejes de raíz

La mejor época es el otoño (octubre–noviembre), tras la caída de hojas, cuando las plantas han entrado en reposo. Las raíces han acumulado el máximo de nutrientes de reserva, lo que asegura un buen desarrollo de los brotes jóvenes después de la plantación (Crandall, 1995; Rieger, 2006).

También es aceptable la recolección a principios de primavera — antes de la brotación, pero en ese caso las raíces tienen menos nutrientes y la producción de plántulas puede ser menor. Por lo tanto, la recolección otoñal es preferible (Dankov, 2015).

Cómo seleccionar y cortar los esquejes de raíz

Plantación de esquejes de raíz en campo abierto

Este método da buenos resultados en regiones con inviernos suaves y suficiente humedad.

1. Prepare el bancal. El suelo debe ser suelto, fértil y libre de malas hierbas. Aplique humus o compost (1–2 cubos por 1 m²), excave a la profundidad de una pala.

2. Haga surcos de 5–8 cm de profundidad con separación entre líneas de 40–70 cm. Cuanto mayor sea la separación, más fácil será el cuidado (Dankov, 2015).

3. Coloque los esquejes horizontalmente en el fondo del surco, a una distancia de 10–15 cm entre ellos. La posición horizontal asegura el despertar uniforme de las yemas a lo largo de todo el esqueje: de ellas crecerán varios brotes que luego se pueden dividir (Crandall, 1995; Kurennoi et al., 1985). La plantación vertical da solo un brote de la yema superior, lo que reduce la producción de plántulas.

4. Cúbralos con tierra en una capa de 5–8 cm y compacte ligeramente para que los esquejes estén en contacto con el suelo. Riegue (al menos 10–15 L por 1 m²) y acolche con turba, serrín o humus en una capa de 2–3 cm para conservar la humedad y proteger contra malas hierbas (Trunov et al., 2012).

5. Cuidados. Durante la temporada, mantenga el suelo húmedo, remueva regularmente entre líneas y elimine malas hierbas. En otoño, de los esquejes crecerán brotes anuales completos con raíces, que se pueden desenterrar y trasplantar al lugar definitivo (Crandall, 1995).

Rendimiento esperado. Con una técnica adecuada, de 1 ha se obtienen 60–100 mil esquejes de raíz, de los cuales en otoño crecen 35–60 mil plántulas estándar (Dankov, 2015).

Método alternativo — forzado en cajones

Este método acelera la obtención de plántulas y es especialmente útil para regiones del norte, donde la primavera es corta y el verano fresco. También permite obtener brotes verdes que se pueden usar para enraizamiento posterior (Yaroslavtsev, 2003).

1. En febrero–marzo, saque los esquejes del almacenamiento y plántelos en cajones o contenedores con sustrato suelto (mezcla de turba y arena, o sustrato comercial para semilleros).

2. Plantación: coloque los esquejes horizontalmente a una profundidad de 4–5 cm, con una separación de 3–5 cm entre ellos. Es una plantación densa — en 1 m² se pueden colocar hasta 500 esquejes (Yaroslavtsev, 2003).

3. Condiciones para el despertar de yemas: coloque los cajones en un local con temperatura de +18…+20 °C, humedad moderada y luz difusa. A las 3–4 semanas, de las yemas aparecerán brotes verdes (brotes etiolados). Cuando los brotes alcancen 3–5 cm y despleguen 2–3 hojas, se pueden usar para enraizamiento posterior (Yaroslavtsev, 2003).

4. Corte de los brotes: corte con cuidado los brotes en la base (1–2 cm por debajo de la superficie del sustrato). Trate las bases con estimulantes de enraizamiento (AIB, heteroauxina o "Kornevin") y plántelos en macetas individuales o bandejas con sustrato húmedo para enraizar. Temperatura para enraizar — +24…+26 °C, alta humedad ambiental (Yaroslavtsev, 2003).

5. Crecimiento posterior. En mayo–junio, los brotes enraizados se plantan en campo abierto para su desarrollo (almácigo) y en otoño se obtienen plántulas estándar.

Ventaja de este método: de un esqueje de raíz se pueden obtener varios brotes verdes y luego varias plántulas, lo que aumenta drásticamente el coeficiente de multiplicación (Yaroslavtsev, 2003). Además, el forzado en cajones permite controlar la sanidad del material y descartar ejemplares infectados en una etapa temprana.

Particularidades para la zarzamora

Las variedades erectas de zarzamora se propagan por esquejes de raíz igual que la frambuesa. Sin embargo, en la zarzamora se da preferencia a raíces jóvenes (de 1–3 años) con un diámetro de 0,3–1,3 cm. Longitud de los esquejes — 5–8 cm (Yaroslavtsev, 2003).

Advertencia importante para variedades sin espinas. Muchas variedades sin espinas de zarzamora (p. ej., 'Thornless Evergreen', 'Thornless Logan') son quimeras periclinales. La mutación que elimina las espinas afecta solo a la capa externa de los tejidos del brote, pero no a las capas internas de la raíz. Al propagar estas variedades por esquejes de raíz o retoños de raíz, crecen plantas espinosas, porque los nuevos brotes se forman a partir de tejidos internos donde los genes de la espinosidad se han conservado (Rieger, 2006). Por lo tanto, para las zarzamoras sin espinas no se usan esquejes de raíz — se emplean esquejes verdes, acodos de punta o cultivo de tejidos (Rieger, 2006; Yaroslavtsev, 2003).

Errores típicos en la propagación por esquejes de raíz

1. Usar raíces con signos de enfermedades. Si la raíz es oscura, blanda, tiene agallas o manchas — los esquejes estarán enfermos o morirán. Estas raíces deben descartarse de inmediato (Potapov et al., 2000; Yaroslavtsev, 2003).

2. Diámetro incorrecto de los esquejes. Demasiado finos (< 2 mm) — dan brotes débiles; demasiado gruesos (> 6 mm) — tienen pocas yemas, lo que reduce la producción de plántulas (Crandall, 1995; Dankov, 2015).

3. Secado de los esquejes antes de plantar o durante el almacenamiento. Los esquejes de raíz pierden humedad rápidamente si no se envuelven en sustrato húmedo. Los esquejes secos no germinan. Consérvelos solo en ambiente húmedo (arena húmeda, turba, serrín) a 0…+4 °C (Trunov et al., 2012; Yaroslavtsev, 2003).

4. Plantación vertical de los esquejes. Si se plantan verticalmente (como un esqueje de tallo), solo brotará la yema superior y se obtendrá una sola planta. La plantación horizontal da varios brotes, lo que multiplica por 3–5 la producción de material (Crandall, 1995; Kurennoi et al., 1985).

5. Profundidad de plantación inadecuada. La profundidad de 5–8 cm es óptima: con menor profundidad los esquejes pueden secarse; con mayor, la germinación se retrasa o los brotes tienen dificultad para emerger (Crandall, 1995; Dankov, 2015).

6. Ignorar la pureza varietal. Si se recolectan esquejes de diferentes variedades sin etiquetarlos, se pueden confundir al plantar. Siempre etiquete cada manojo con el nombre de la variedad (Potapov et al., 2000).

Resumen. Los esquejes de raíz son uno de los métodos más eficaces y económicos para propagar la frambuesa. Con una correcta recolección, almacenamiento y plantación, se pueden obtener cientos de plántulas de una sola mata madre. Este método es especialmente indispensable para variedades con escasa brotación, incluidas muchas formas remontantes. Pero recuerde la restricción para zarzamoras sin espinas — los esquejes de raíz no son adecuados para ellas.

En qué consiste el método y por qué funciona

En las hojas de los brotes jóvenes se sintetizan sustancias que estimulan la formación de raíces — principalmente auxinas (ácido indolacético) y cofactores especiales (p. ej., rizocalina). Estos compuestos se desplazan hacia abajo por el tallo y en la zona del corte desencadenan el proceso de formación de raíces adventicias (Westwood, 1993). Por lo tanto, la presencia de hojas en el esqueje es fundamental: sin ellas, no se forman raíces o se forman muy débilmente.

A diferencia de los esquejes leñosos, en los esquejes verdes los tejidos aún se dividen activamente (el cambium funciona), lo que acelera la cicatrización del corte y la formación del sistema radicular. Pero esto también tiene su lado negativo: estos esquejes son muy sensibles a la desecación, por lo que necesitan una humedad ambiental constantemente alta.

Cuándo recolectar los brotes

La época óptima es junio–julio, cuando los brotes se encuentran en la fase de semileñosidad. Es el momento en que el brote ya ha crecido lo suficiente pero aún no se ha lignificado completamente: es flexible, se dobla pero no se rompe, y la corteza comienza a oscurecerse en la base (Tarasov, 1981; Trunov et al., 2012).

Por qué esta época. Al inicio del crecimiento, los brotes son demasiado tiernos y pierden humedad rápidamente, se pudren con facilidad. Al final de la temporada, los tejidos se lignifican, la división celular se ralentiza y las raíces se forman peor. La fase semileñosa es el compromiso óptimo entre la capacidad de regeneración de los tejidos y la resistencia a condiciones adversas (Westwood, 1993).

En regiones del norte, la época se desplaza a finales de junio – principios de julio; en el sur, a mayo–junio. No se guíe por el calendario, sino por el estado de los brotes (Trunov et al., 2012).

Cómo seleccionar y cortar los esquejes

Tratamiento con estimulantes de enraizamiento

Aunque la frambuesa enraíza relativamente fácil, el tratamiento con estimulantes acelera significativamente el proceso y aumenta el porcentaje de enraizamiento, especialmente para variedades valiosas o difíciles de enraizar (Tarasov, 1981; Westwood, 1993).

Opciones de tratamiento:

Cómo preparar la solución acuosa. Disuelva el preparado primero en una pequeña cantidad de alcohol, luego agregue agua hasta el volumen deseado. La temperatura de la solución debe ser de 18–22 °C. A temperaturas más altas, los estimulantes pueden tener efecto tóxico; a más bajas, la eficacia disminuye (Tarasov, 1981).

Cómo aplicar. Ate los esquejes en manojos de 20–30 unidades, con las bases al mismo nivel, y sumérjalos en la solución a una profundidad de 2–4 cm (hasta las hojas). Después del tratamiento, enjuague los extremos inferiores con agua limpia y plante (Tarasov, 1981).

Plantación y condiciones de enraizamiento

Cuidados después del enraizamiento

Las raíces comienzan a aparecer a las 2–3 semanas. En cuanto ocurre (se puede comprobar tirando suavemente del esqueje — opone resistencia), se cambia el régimen de humedad:

• Se reduce gradualmente la frecuencia de pulverización, acostumbrando a las plantas a un aire más seco.
• A los 1–1,5 meses, cuando el sistema radicular está suficientemente desarrollado, se retira por completo la película o cubierta (Tarasov, 1981; Trunov et al., 2012).
• Se aplican fertilizantes fósforo‑potásicos (p. ej., superfosfato 40–50 g + sal potásica 20–25 g por 10 L de agua) con intervalos de 7–10 días (Trunov et al., 2012).

Qué hacer con los esquejes enraizados

Hay dos opciones:

1. Dejarlos en los bancales hasta el otoño (si el clima lo permite), cubriéndolos con acolchado y protegiéndolos de las heladas. En primavera, trasplantarlos a un almácigo para su desarrollo.

2. Desenterrarlos en otoño y almacenarlos hasta la primavera a 0…+2 °C en bolsas de plástico con arena o turba húmedas (Tarasov, 1981; Trunov et al., 2012).

En primavera, las plantas se plantan en un almácigo para su crecimiento con un esquema de 70×10–15 cm. En otoño crecen plántulas estándar aptas para plantar en el lugar definitivo (Tarasov, 1981).

Esquejes verdes en condiciones domésticas

Si no dispone de invernadero con sistema de nebulización, puede usar cajones con arcos o película sobre armazón. Lo principal es garantizar una alta humedad: cubra los cajones con película transparente o vidrio y pulverice los esquejes varias veces al día con un pulverizador. En tiempo caluroso, la pulverización debe hacerse cada 30–60 minutos. La sombra es obligatoria.

Para volúmenes pequeños (20–50 esquejes), se pueden usar macetas normales con una bolsa de plástico transparente encima — se obtiene un "mini‑invernadero". Este método da buenos resultados con cuidados atentos.

Particularidades para zarzamora y variedades remontantes

• La zarzamora también se propaga bien por esquejes verdes, especialmente con niebla artificial. El enraizamiento depende de la variedad, pero en promedio es del 60–80 % (Yaroslavtsev, 2003).
• La frambuesa remontante en esquejes verdes puede florecer ocasionalmente en el año de enraizamiento. Los pedúnculos deben eliminarse para que la energía se destine al desarrollo de raíces y brotes, no a la fructificación (Dankov, 2015).

Errores típicos

1. Secado de los esquejes en las primeras semanas — la causa más común de muerte. Si la película de agua sobre las hojas desaparece aunque sea por poco tiempo, los esquejes se marchitan y mueren. Controle constantemente el sistema de humidificación (Tarasov, 1981).

2. Usar sustrato no estéril — provoca la pudrición de la parte inferior del esqueje ("pata negra"). El sustrato para esquejes debe estar limpio (Trunov et al., 2012).

3. Plantación demasiado profunda — la parte inferior se pudre. La profundidad de 2–3 cm es óptima (Tarasov, 1981).

4. Violación del régimen de temperatura — sobrecalentamiento o enfriamiento. Por debajo de 18 °C, la formación de raíces se ralentiza mucho; por encima de 30 °C, los esquejes pueden pudrirse o quemarse. Controle la temperatura (Trunov et al., 2012).

5. Excesiva densidad de plantación — los esquejes se tocan con las hojas, lo que empeora la ventilación y favorece enfermedades fúngicas. Respete el esquema de plantación (Tarasov, 1981).

6. Trasplante demasiado temprano — un sistema radicular débil no soporta el trasplante. Espere hasta que las raíces estén bien desarrolladas (al menos 3–5 raíces de 3–5 cm de largo) (Trunov et al., 2012).

Resumen. Los esquejes verdes son un método más laborioso pero muy eficaz. Cumpliendo todas las condiciones, da una alta producción de plántulas de calidad y permite multiplicar rápidamente variedades valiosas. Es una excelente opción para el jardinero dispuesto a dedicar atención y tiempo, así como para quienes desean obtener muchas plantas a partir de material madre limitado.

¿Por qué los esquejes leñosos enraízan peor?

Los esquejes leñosos no tienen hojas, que producen auxinas y otras sustancias enraizantes. El proceso de enraizamiento es más lento, basado en las reservas internas de los tejidos. Además, el cambium en un brote en reposo es menos activo que en uno en crecimiento, por lo que la división celular en la zona del corte se retrasa (Westwood, 1993; Trunov et al., 2012).

Sin embargo, si se crean condiciones cercanas a las naturales (suelo húmedo, calentamiento gradual en primavera) y se usan estimulantes, muchas variedades de frambuesa dan una producción aceptable de plántulas.

Cuándo recolectar esquejes leñosos

La mejor época es el otoño tardío (noviembre), después de que se instalen las heladas estables, pero antes de las heladas fuertes. En ese momento, los brotes anuales están completamente maduros, han acumulado sustancias de reserva y se encuentran en profundo reposo (Trunov et al., 2012; Potapov et al., 2000).

También es aceptable la recolección a principios del invierno (diciembre) en regiones de clima suave, o a principios de primavera antes de la hinchazón de las yemas, si el invierno fue suave y los brotes no se congelaron (Trunov et al., 2012). Sin embargo, la recolección otoñal es preferible: los esquejes pasan por un enfriamiento natural que aumenta su viabilidad.

Por qué no se deben tomar brotes congelados. Incluso una ligera congelación daña el cambium y las yemas, y tales esquejes casi no enraízan o producen plantas débiles. Si el invierno fue severo, es mejor posponer la recolección hasta la primavera, evaluando cuidadosamente el estado de los brotes (Trunov et al., 2012).

Cómo seleccionar y cortar los esquejes

Almacenamiento de los esquejes hasta la plantación

Los esquejes pueden almacenarse en reposo durante 2–4 meses. El objetivo es mantenerlos vivos, evitando tanto la desecación como la brotación prematura.

Métodos principales de almacenamiento:

1. En sótano o bodega. Ate los esquejes en manojos, colóquelos en cajas y cúbralos con arena, serrín o turba húmedos (humedad suficiente para que el sustrato no desprenda polvo, pero sin estar empapado). Temperatura de almacenamiento — 0…+2 °C (Potapov et al., 2000; Trunov et al., 2012). Revise periódicamente la humedad del sustrato — si es necesario, humedezca ligeramente.

2. En bolsas de plástico. Coloque los esquejes en bolsas de plástico grueso con una pequeña cantidad de sustrato húmedo (puede ser serrín), cierre las bolsas dejando un pequeño orificio para el intercambio gaseoso. Consérvelas a 0…+2 °C. Este método previene mejor la desecación, pero requiere revisar periódicamente la aparición de moho (Trunov et al., 2012).

3. En zanja (trinchera) en el terreno. En un lugar donde no se encharque el agua, excave una zanja de 40–50 cm de profundidad. Coloque los esquejes vertical u oblicuamente, cúbralos con tierra húmeda en una capa de 20–25 cm, y encima puede cubrir con paja o nieve. Este método es adecuado para regiones con inviernos nevados (Trunov et al., 2012; Potapov et al., 2000).

4. En montón de nieve. Ate los esquejes en manojos, colóquelos en el suelo, cúbralos con una capa de nieve de 1–1,5 m de espesor y cubra con paja o serrín para que la nieve no se derrita prematuramente en primavera. Es un método fiable, pero requiere una capa de nieve suficiente (Trunov et al., 2012).

Lo que no se debe hacer. No almacene los esquejes en un lugar seco — se secarán y perderán viabilidad. No permita el exceso de humedad ni el estancamiento de agua — los esquejes se pudrirán o enmohecerán. No los mantenga a temperaturas superiores a +5 °C — las yemas pueden brotar prematuramente (Potapov et al., 2000).

Preparación para la plantación y tratamiento con estimulantes

Antes de plantar (normalmente con un día de antelación), saque los esquejes del almacenamiento e inspecciónelos. Retire los que tengan moho, cortes ennegrecidos o yemas hinchadas (ya han comenzado a brotar — al plantarlos enraízan peor).

Para aumentar el enraizamiento, se recomienda el tratamiento con estimulantes:

• Solución acuosa de AIB (25–50 mg/L) — sumerja la parte inferior de los esquejes (3–5 cm) en la solución durante 12–24 horas (Trunov et al., 2012; Tarasov, 1981).
• Heteroauxina — concentración 50–100 mg/L, tiempo de tratamiento 12–18 horas (Tarasov, 1981).
• Preparados en polvo ("Kornevin", "Ukorenit") — humedezca la base del esqueje y sumérjala en el polvo inmediatamente antes de plantar. Es la opción más sencilla para el jardinero aficionado.

Antes de plantar, se pueden renovar ligeramente los cortes inferiores, haciendo un corte fresco justo antes de sumergir en la solución o el polvo.

Plantación de esquejes leñosos

Las fechas de plantación dependen de la región:

• En regiones del sur con inviernos suaves, es posible la plantación otoñal (noviembre) — los esquejes enraízan parcialmente en otoño y continúan en primavera. Pero el riesgo de heladas es mayor, por lo que en la zona templada y más al norte se prefiere la plantación primaveral (Trunov et al., 2012).
• En la zona templada y regiones del norte, los esquejes se plantan a principios de primavera, tan pronto como el suelo se descongela y seca (abril) (Potapov et al., 2000).

Técnica de plantación:

1. Prepare el bancal o almácigo: el suelo debe estar suelto, fértil y libre de malas hierbas. Excave a la profundidad de una pala, aplique humus o compost (1–2 cubos por 1 m²) (Trunov et al., 2012).

2. Haga surcos de 10–15 cm de profundidad con separación entre filas de 40–70 cm (Trunov et al., 2012).

3. Plante los esquejes oblicuamente, en un ángulo de 45°, enterrándolos en el suelo de modo que queden 1–2 yemas por encima de la superficie (generalmente la superior). Distancia entre esquejes en la fila — 10–15 cm (Potapov et al., 2000; Trunov et al., 2012).

Por qué la plantación oblicua. Con la plantación oblicua, la parte inferior del esqueje queda en una capa de suelo más cálida y húmeda, lo que estimula la formación de raíces. Además, la inclinación facilita la aireación de la zona de enraizamiento y el posterior aporcado (Potapov et al., 2000; Trunov et al., 2012).

4. Cubra los esquejes con tierra, compacte (para evitar huecos) y riegue abundantemente (al menos 10–15 L por 1 m²).

5. Acolche la superficie con turba, humus o serrín en una capa de 2–3 cm para conservar la humedad y proteger contra malas hierbas (Trunov et al., 2012).

Cuidados de los esquejes en la primera temporada

1. Riego. En las primeras semanas después de la plantación, el suelo debe mantenerse constantemente húmedo (sin encharcamientos). Riegue según se seque; en tiempo seco, 1–2 veces por semana (Potapov et al., 2000).

2. Escarda y deshierbe. Remueva regularmente entre filas y elimine las malas hierbas que compiten con las plantas jóvenes por humedad y nutrientes (Trunov et al., 2012).

3. Fertilización. Un mes después de la plantación, puede aplicar un fertilizante mineral completo (p. ej., nitrofoska — 20–30 g por 1 m²) para estimular el crecimiento de los brotes (Trunov et al., 2012).

4. Pellizco. Cuando los brotes alcancen 15–20 cm de altura, se pueden pellizcar las puntas para inducir la ramificación y obtener matas más compactas (Yaroslavtsev, 2003).

En otoño, de los esquejes crecerán brotes anuales con sistema radicular. Se pueden desenterrar y trasplantar al lugar definitivo, o dejarlos hasta la primavera (en regiones del sur) o cubrirlos para el invierno (en la zona templada).

Cuándo este método es especialmente útil

• Si no dispone de invernadero para esquejes verdes.
• Si desea propagar frambuesas con un costo mínimo de equipo y mano de obra.
• Para propagar algunas variedades y formas de fácil enraizamiento (p. ej., algunos portainjertos clonales) (Trunov et al., 2012).

Importante. Tenga en cuenta que la producción de plántulas estándar con este método en campo abierto no suele superar el 40–60 % del número de esquejes plantados (Trunov et al., 2012). Por lo tanto, si necesita muchas plántulas de una variedad valiosa, es mejor usar esquejes verdes o esquejes de raíz.

Particularidades para zarzamora y frambuesa remontante

• La zarzamora (especialmente las variedades erectas) también se puede propagar por esquejes leñosos, pero su enraizamiento es aún menor que en la frambuesa. Para la zarzamora, este método se usa raramente (Yaroslavtsev, 2003).
• La frambuesa remontante con esquejes leñosos a veces da material heterogéneo — parte de los esquejes puede florecer en el primer año. Los pedúnculos deben eliminarse para no debilitar la planta (Dankov, 2015).

Errores típicos

1. Recolección demasiado temprana o demasiado tardía. Recolección temprana (antes de la caída de hojas) — los brotes no han madurado, almacenan y enraízan mal. Tardía (con heladas fuertes) — los tejidos se congelan, las yemas se dañan. El momento óptimo es después de heladas estables pero antes de heladas severas (Trunov et al., 2012).

2. Almacenamiento en lugar seco. Los esquejes pierden humedad rápidamente y dejan de ser viables. Siempre consérvelos en ambiente húmedo (Potapov et al., 2000).

3. Plantar esquejes secos. Si los esquejes han perdido turgencia, no enraizarán. Antes de plantar, compruébelos: los esquejes sanos son elásticos, la corteza lisa, las yemas firmes. Si el esqueje está arrugado — deséchelo (Trunov et al., 2012).

4. Plantación vertical (demasiado profunda). Con la plantación vertical, especialmente si se entierran más de 2 yemas, el crecimiento de los brotes se ralentiza y los esquejes a menudo se pudren. Plante oblicuamente, dejando 1–2 yemas sobre la superficie (Potapov et al., 2000).

5. Desatender el tratamiento con estimulantes. Para la frambuesa es especialmente importante, ya que el enraizamiento de los esquejes leñosos es bajo de por sí. El tratamiento con estimulantes puede aumentar el porcentaje de enraizamiento en un 20–30 % (Tarasov, 1981; Trunov et al., 2012).

Resumen. La propagación por esquejes leñosos es un método sencillo y accesible que, con la técnica adecuada, da resultados aceptables. No requiere invernaderos ni equipos especiales, por lo que es adecuado para jardineros que desean obtener material de plantación sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, hay que recordar que la producción de plántulas con este método es menor que con esquejes verdes, por lo que para variedades valiosas o difíciles de enraizar es mejor elegir métodos más productivos.

En qué consiste el método y cuándo se usa

Cada mata adulta de frambuesa es en realidad un conjunto de varias plantas independientes — partículas. Cada partícula tiene su propio sistema radicular, rizoma y uno o varios brotes. Al dividir la mata, estas partes se separan cuidadosamente y se plantan individualmente (Kurennoi et al., 1985).

Cuándo la división es especialmente relevante:

• Variedades remontantes que producen pocos retoños de raíz (Dankov, 2015; Yaroslavtsev, 2003).
• Variedades valiosas y raras de las que solo se tiene una mata y no produce retoños.
• Matas viejas y descuidadas que han crecido demasiado pero han perdido productividad — la división rejuvenece la planta (Yaroslavtsev, 2003).
• Si solo se necesitan unas pocas plántulas para uno mismo o para intercambiar.

Importante. La división no es un método de propagación masiva. De una mata se obtienen 3–5, como máximo 7–8 divisiones. Si se necesitan muchas plántulas, use esquejes de raíz o esquejes verdes.

Cuándo dividir la mata

Las fechas óptimas son a principios de primavera (antes de la brotación) o en otoño (después de la caída de hojas). En ese momento, la planta está en reposo, lo que reduce el estrés del trasplante (Kurennoi et al., 1985; Yaroslavtsev, 2003).

Para la zona templada, es mejor elegir la primavera temprana: las plantas tienen tiempo de enraizar y fortalecerse antes del invierno. La división primaveral es preferible porque las divisiones otoñales pueden sufrir heladas si no arraigan bien.

Para regiones del sur con inviernos suaves, la división otoñal es aceptable (octubre–noviembre), pero después de dividir es imprescindible acolchar la zona de las raíces (Dankov, 2015).

Cómo elegir una mata para dividir

La mata debe cumplir varios requisitos:

1. Edad — 3–5 años. Las matas jóvenes (1–2 años) aún no han crecido lo suficiente para dividirlas. Las viejas (más de 7–8 años) suelen tener un sistema radicular debilitado y se recuperan mal después de la división (Yaroslavtsev, 2003).

2. Salud. La mata no debe presentar signos de enfermedades víricas (mosaico de hojas, proliferación, enanismo), infecciones fúngicas (manchas en los brotes) ni plagas (agallas, galerías de larvas). Ante la duda, no use esa mata para evitar propagar infecciones (Potapov et al., 2000; Yaroslavtsev, 2003).

3. Productividad y tipicidad. Elija matas que durante 2–3 años hayan dado una buena cosecha de bayas típicas de la variedad en tamaño, forma y sabor. Será por estos caracteres que evaluará la conservación de la variedad en las divisiones (Yaroslavtsev, 2003).

4. Número de brotes. La mata debe tener al menos 5–6 brotes anuales vigorosos para que cada división reciba 1–2 brotes de calidad (o yemas de reemplazo bien desarrolladas) (Kurennoi et al., 1985).

Instrucción paso a paso para la división

Particularidades para la frambuesa remontante

Las variedades remontantes producen menos retoños de raíz, por lo que la división es uno de los principales métodos para conservar una variedad si solo se tiene una mata (Dankov, 2015; Yaroslavtsev, 2003).

Matiz importante. Al dividir la frambuesa remontante, preste atención a qué brotes quedan en la división:

• Si se dejan brotes del año en curso, pueden dar una cosecha otoñal en la misma temporada (característica de las remontantes), pero esto debilitará la planta y puede reducir su resistencia al invierno. Es mejor eliminar los pedúnculos el primer año y dejar que la planta enraíce (Dankov, 2015).
• Para la propagación, es mejor tomar divisiones con yemas de reemplazo bien desarrolladas en el rizoma, en lugar de brotes grandes. Esto dará una planta más fuerte en la siguiente temporada (Yaroslavtsev, 2003).

Rejuvenecimiento de matas viejas mediante división

Si tiene una mata vieja (7–10 años) que ha disminuido su productividad, se puede rejuvenecer mediante división. Al dividir, se eliminan las partes viejas y agotadas del rizoma, dejando solo las zonas jóvenes y activas con yemas fuertes. Las divisiones de una mata vieja suelen dar un crecimiento más vigoroso que la planta madre y pueden fructificar durante otros 3–5 años (Yaroslavtsev, 2003).

Signos de que la mata necesita división:

• La productividad ha disminuido notablemente.
• Los brotes se han vuelto más pequeños y delgados.
• Hay muchos brotes muertos o débiles.
• La mata se ha extendido mucho en anchura.

Alternativa a la división — rejuvenecimiento sin desenterrar

Si la mata es vieja pero da pena dividirla o resulta difícil, se puede hacer lo siguiente:

• En primavera, antes de la brotación, corte todos los brotes viejos (de más de 2 años) a ras del suelo.
• Deje 5–6 brotes jóvenes más vigorosos.
• Cubra la base de la mata con tierra fértil o compost en una capa de 5–8 cm.
• Durante el verano, de las yemas que quedan en el rizoma crecerán nuevos brotes fuertes — la mata se rejuvenecerá y recuperará su productividad (Yaroslavtsev, 2003).

Este método no produce nuevas plantas, pero prolonga la vida de la mata vieja.

Errores típicos en la división

1. Dividir matas enfermas. Si la planta madre está infectada con virus o enfermedades fúngicas, todas las divisiones también estarán enfermas. Las enfermedades no desaparecen al dividir, solo se extienden. Por lo tanto, ¡solo matas sanas! (Potapov et al., 2000; Yaroslavtsev, 2003)

2. Divisiones demasiado pequeñas. Si cada parte es demasiado pequeña (sistema radicular débil, 1–2 yemas pequeñas), la planta tarda mucho en arraigar y a menudo muere. No sea avaro — mejor obtener 3–4 divisiones fuertes que 6–8 débiles (Kurennoi et al., 1985).

3. Mantener las divisiones al aire mucho tiempo. Las raíces de la frambuesa son muy sensibles a la desecación. Incluso 15–20 minutos al viento pueden reducir el arraigo. Mantenga siempre las divisiones en un ambiente húmedo (agua, paño húmedo, bolsa de plástico) (Crandall, 1995).

4. Plantar en suelo seco. Con falta de humedad, las raíces no se adaptan y la planta muere o sufre durante mucho tiempo. El riego abundante después de plantar es obligatorio. En tiempo seco, riegue regularmente (Trunov et al., 2012).

5. Enterrar el cuello de la raíz. Es uno de los errores más frecuentes. Enterrarlo frena el crecimiento y puede provocar pudrición. Plante a la misma profundidad a la que crecía la planta antes del trasplante (Dankov, 2015; Kurennoi et al., 1985).

6. Dejar brotes demasiado largos. Si no se acorta la parte aérea, la evaporación será excesiva y las raíces no podrán abastecer a la planta de agua. El acortamiento a 20–25 cm es fundamental para el arraigo (Crandall, 1995).

Cuándo no se debe usar la división

• Si se tiene una variedad sana y vigorosa que produce muchos retoños — es mejor usar retoños de raíz o esquejes de raíz. Dan más plántulas con menos estrés para la planta madre (Crandall, 1995).
• Si se necesita una gran cantidad de material (más de 10–20 plántulas) — use esquejes de raíz o esquejes verdes.
• Si la mata presenta claros signos de enfermedad vírica (proliferación, mosaico de hojas). En este caso, la división solo multiplicará la infección y la mata igualmente habrá que eliminarla (Potapov et al., 2000).

Resumen. La división es un método sencillo y fiable, especialmente valioso para conservar variedades raras y valiosas que producen pocos retoños. Permite obtener 3–5 plántulas de calidad con un costo mínimo. Para la propagación masiva no es adecuado, pero como método auxiliar es indispensable. Siguiendo las reglas de selección, técnica de división y cuidados posteriores, las divisiones arraigan en un 80–95 % y comienzan a fructificar ya al año siguiente.

Principales características biológicas que afectan la propagación

1. Menos retoños de raíz. Las variedades remontantes suelen producir significativamente menos retoños de raíz que las frambuesas comunes. Esto se debe a que la energía principal de la planta se dirige a formar la cosecha en brotes anuales, en lugar de expandir el sistema radicular (Dankov, 2015; Yaroslavtsev, 2003). Para el jardinero, esto significa que no se pueden obtener muchos retoños de una sola mata — hay que usar otros métodos.

2. Más sensibles a los virus. Dado que las variedades remontantes forman un gran volumen de masa vegetativa en una temporada, cualquier infección vírica se manifiesta más rápida y fuertemente que en las variedades comunes. La reducción del rendimiento por virus es notable ya en el segundo año (Potapov et al., 2000). Por lo tanto, el material inicial sano es críticamente importante para la frambuesa remontante.

3. La fructificación otoñal consume recursos. Si se propaga frambuesa remontante y se deja que las plantas jóvenes fructifiquen en el primer año, se debilitan mucho y pasan peor el invierno. Para la propagación, es mejor usar plantas a las que se les han eliminado los pedúnculos, para que toda la energía se destine al desarrollo de raíces y brotes (Yaroslavtsev, 2003).

Qué método de propagación elegir para la frambuesa remontante

Retoños de raíz — seleccione los mejores ejemplares

En las variedades remontantes hay pocos retoños, por lo que cada uno vale su peso en oro. Selecciónelos con especial cuidado:

• Tome solo los retoños más vigorosos con un sistema radicular bien desarrollado. Los ejemplares débiles no darán buena cosecha (Yaroslavtsev, 2003).
• Aléjese de la mata no 30–40 cm, sino 40–50 cm — allí es donde se encuentran los retoños más viables, que han logrado formar su propio sistema radicular antes de ser sombreados por brotes más viejos (Crandall, 1995).
• Si hay muy pocos retoños, es mejor no tomarlos y usar esquejes de raíz, que darán más plantas a partir de la misma mata.

Importante. En las variedades remontantes, los retoños suelen aparecer más tarde que en las comunes — hacia mediados del verano. No se apresure a desenterrarlos temprano: deje que alcancen 15–20 cm de altura y se fortalezcan (Weber, 2013).

Esquejes de raíz — la elección óptima

Los esquejes de raíz para frambuesa remontante funcionan especialmente bien por dos razones:

1. Las variedades remontantes suelen tener un sistema radicular más potente y ramificado que las comunes, porque necesitan soportar una gran cosecha en brotes anuales. Esto proporciona más material para esquejes (Dankov, 2015).

2. Con los esquejes de raíz se obtienen muchas plantas genéticamente idénticas a la madre y libres de virus si la mata original estaba sana. Esto es especialmente importante para las variedades remontantes, sensibles a las infecciones víricas (Potapov et al., 2000).

La técnica es la misma que para la frambuesa común (véase el capítulo 3). La única diferencia: para las variedades remontantes se pueden tomar raíces de diámetro ligeramente mayor (hasta 6 mm), ya que son más carnosas y contienen más reservas (Yaroslavtsev, 2003).

Consejo. Si solo se tiene una mata de una variedad remontante valiosa, use los esquejes de raíz como método principal — dará el máximo de plántulas con el mínimo daño a la planta madre (Crandall, 1995).

Esquejes verdes — control de la floración

Los esquejes verdes de frambuesa remontante tienen una particularidad: pueden florecer en el año de enraizamiento. Esto se debe a que en las variedades remontantes, las yemas florales se forman temprano en los brotes anuales, y si el esqueje se toma de un brote que ya ha iniciado la diferenciación de yemas florales, puede producir botones florales antes de enraizar bien (Dankov, 2015; Yaroslavtsev, 2003).

Qué hacer: elimine inmediatamente todos los pedúnculos que aparezcan en los esquejes jóvenes enraizados, para que la planta no gaste energía en floración y fructificación. Esto permitirá formar un sistema radicular fuerte y un brote vigoroso que dará una cosecha completa al año siguiente (Yaroslavtsev, 2003).

Cuándo tomar brotes para esquejes. En las variedades remontantes, la fase semileñosa llega un poco antes que en las comunes — no se guíe por el calendario sino por el estado de los brotes. Es mejor tomar esquejes de la parte media e inferior del brote, donde las yemas son aún vegetativas, no florales (Tarasov, 1981; Trunov et al., 2012).

División — cuando no hay otra opción

Si una mata de frambuesa remontante no produce retoños y no es adecuada para esquejes de raíz (p. ej., crece en suelo pobre donde las raíces son débiles), se puede aplicar la división.

Particularidades para variedades remontantes:

• Realice la división a principios de primavera, antes de que los brotes comiencen a crecer. Esto es especialmente importante para la frambuesa remontante porque comienza la vegetación antes que la común (Dankov, 2015).
• Cada división debe tener 1–2 yemas de reemplazo fuertes en el rizoma, no solo brotes del año en curso. De estas yemas crecerán nuevos brotes fructíferos (Yaroslavtsev, 2003).
• Si la división tiene brotes con yemas florales, se pueden eliminar por completo o acortar a 5–10 cm para que la planta se concentre en el enraizamiento (Kurennoi et al., 1985).

Cultivo de plántulas de frambuesa remontante en almácigo

Independientemente del método de propagación, las plantas obtenidas de frambuesa remontante a menudo se plantan en un almácigo para su crecimiento durante una temporada antes de trasplantarlas al lugar definitivo. Esto se hace para:

• Que las plantas formen un sistema radicular potente.
• Que el jardinero pueda descartar ejemplares débiles o enfermos.
• Evitar que las plantas jóvenes fructifiquen en el primer año (en el almácigo es más fácil protegerlas de la floración) (Yaroslavtsev, 2003).

Esquema de plantación en almácigo: 70 × 10–15 cm. El suelo debe ser fértil, el riego regular. En otoño se obtendrán plántulas estándar listas para plantar en el lugar definitivo (Trunov et al., 2012).

Particularidades de la renovación varietal

Las variedades remontantes fructifican intensamente durante 3–4 años, después de lo cual la productividad disminuye. Por lo tanto, la renovación regular del material de plantación es especialmente importante para la frambuesa remontante. Cultive nuevas plántulas cada 3–4 años para reemplazar las matas envejecidas (Yaroslavtsev, 2003).

Recomendación. Establezca una parcela madre separada para la frambuesa remontante, donde las plantas no fructifiquen (elimine los pedúnculos) y trabajen solo como fuente de material de plantación. Esto le dará retoños y esquejes de raíz sanos y fuertes sin el riesgo de debilitamiento por la fructificación (Dankov, 2015).

Errores típicos en la propagación de frambuesa remontante

1. Esperar abundantes retoños. Las variedades remontantes producen pocos retoños. Si espera obtener muchos, se decepcionará. Use esquejes de raíz y esquejes verdes como métodos principales (Yaroslavtsev, 2003).

2. Usar brotes con yemas florales para esquejes. Tales esquejes enraízan peor y florecen en el primer año, debilitándose. Tome esquejes solo con yemas vegetativas — de la parte media e inferior del brote (Tarasov, 1981).

3. Propagar a partir de matas viejas y debilitadas. Las variedades remontantes pierden productividad más rápido. Si una mata tiene más de 5–6 años y da bajo rendimiento, sus retoños y esquejes también serán débiles. Use solo matas jóvenes y vigorosas (Yaroslavtsev, 2003).

4. Ignorar la protección contra virus. La frambuesa remontante es especialmente sensible a los virus. Si toma material de una mata que estuvo enferma, todas las plántulas estarán infectadas y la plantación morirá en 1–2 años. Compre material certificado o use solo clones sanos comprobados (Potapov et al., 2000).

5. Permitir la fructificación en el primer año. Es uno de los errores más comunes de los jardineros aficionados. Las variedades remontantes tienden a dar bayas en el año de plantación. Pero la fructificación en el primer año debilita mucho la planta, reduce la resistencia al invierno y la producción futura. Elimine todos los pedúnculos y ovarios en la primera temporada (Yaroslavtsev, 2003; Dankov, 2015).

6. División o esquejado demasiado tardíos. La frambuesa remontante despierta temprano en primavera. Si se retrasa la división o el esquejado, las plantas estarán mucho tiempo enfermas y puede que no tengan tiempo de prepararse para el invierno. Realice los trabajos en las fechas óptimas para su región (Dankov, 2015).

Comparación: frambuesa remontante vs común en propagación

Resumen. La propagación de la frambuesa remontante requiere un enfoque más meditado que la común, debido a la escasa producción de retoños y a la alta sensibilidad a virus y al debilitamiento por fructificación. La estrategia óptima: usar esquejes de raíz como método principal y esquejes verdes como complemento, especialmente si se necesita multiplicar rápidamente una variedad valiosa. Siempre elimine los pedúnculos en el primer año para que las plantas dirijan su energía al desarrollo de raíces y brotes. Y recuerde: el material inicial sano es la clave del éxito, por lo que adquiera material de plantación en viveros de confianza o use solo clones sanos comprobados.

Por qué los caracteres varietales se transmiten en la propagación vegetativa

En la propagación vegetativa (retoños de raíz, esquejes, división), la nueva planta se desarrolla a partir de células somáticas (no reproductivas) de la planta madre. Esto significa que la descendencia es un clon — una copia genética de la madre. Todos los caracteres hereditarios y propiedades se conservan por completo (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

A diferencia de la propagación por semillas, donde se produce recombinación genética y la descendencia resulta heterogénea, la propagación vegetativa garantiza que las bayas serán exactamente iguales a las de la mata madre (Crandall, 1995). Esta es la principal ventaja de la propagación vegetativa y la base de la horticultura varietal moderna.

Sin embargo, existen importantes excepciones y riesgos que es necesario conocer.

Qué puede alterar la pureza varietal

1. Usar la planta equivocada para la propagación. Si se equivoca de variedad al recolectar el material o se confunden las etiquetas, crecerá una variedad diferente a la planeada. Es el error más simple pero también el más frecuente (Potapov et al., 2000).

2. Mezcla mecánica. Si diferentes variedades crecen cerca, sus raíces pueden entrelazarse y, al recolectar esquejes de raíz, se puede tomar accidentalmente una raíz de la variedad vecina. Lo mismo ocurre con los retoños: pueden aparecer a una distancia de hasta 1–2 metros de la mata madre, y si las filas de diferentes variedades están demasiado juntas, los retoños se mezclan (Yaroslavtsev, 2003).

3. Variabilidad quimérica (para zarzamoras sin espinas). Es el caso más traicionero. En algunas variedades, especialmente zarzamoras sin espinas (p. ej., 'Thornless Evergreen', 'Thornless Logan', 'Thornless Boysenberry'), la ausencia de espinas es el resultado de una quimera periclinal. Esto significa que la mutación que eliminó las espinas afectó solo a la capa externa de los tejidos del brote (epidermis), mientras que los tejidos internos (incluidas las raíces) conservaron los genes de la espinosidad. Al propagar estas variedades por esquejes de raíz o retoños de raíz (cuando el brote se forma a partir de tejidos internos de la raíz) crecen plantas espinosas. La ausencia de espinas se conserva solo cuando se propagan por esquejes verdes tomados de la parte superior del brote, o por acodos de punta (Rieger, 2006; Yaroslavtsev, 2003).

4. Degeneración vírica. Los virus y micoplasmas se acumulan en el clon con cada generación durante la propagación vegetativa. Al principio puede ser imperceptible, pero después de varios años la planta pierde productividad, las bayas se hacen más pequeñas, el rendimiento cae — la variedad parece "degenerar". En realidad, no es una degeneración genética sino la acumulación de infección (Potapov et al., 2000). La solución es usar solo plantas madre sanas y renovar el material de plantación.

5. Mutaciones espontáneas. Ocasionalmente, durante la propagación vegetativa pueden surgir mutaciones aleatorias (variabilidad clonal). Son raras, pero si se observa una rama con bayas o brotes inusuales, puede ser un nuevo clon. Algunas variedades se seleccionaron precisamente como mutaciones (p. ej., muchas formas enanas o columniformes). Si la mutación mejora las propiedades, se puede fijar, pero si se desea conservar la variedad original, esas ramas deben eliminarse (Kurennoi et al., 1985).

Reglas prácticas para conservar la pureza varietal

Qué hacer si la variedad ya "degeneró"

Si nota que las matas de frambuesa han comenzado a producir bayas pequeñas, insípidas, el rendimiento ha caído y aparecen signos de enfermedades — probablemente la variedad haya sido afectada por virus o simplemente envejeció. En ese caso:

1. Realice una aprobación exhaustiva y elimine todas las matas sospechosas.

2. Si aún quedan algunas matas sanas, compruébelas — tal vez no todas estén afectadas. Use solo las más sanas y productivas para la propagación futura.

3. Si todas las matas están afectadas, tendrá que reemplazar la variedad por completo. Compre material certificado en un vivero de confianza (Yaroslavtsev, 2003; Potapov et al., 2000).

Dónde comprar material sano. Diríjase a instituciones científicas y viveros especializados que hayan pasado la aprobación estatal y tengan licencia para la producción de material de plantación. En Rusia, por ejemplo, VSTISP (Moscú), el Instituto de Investigación de Horticultura de Siberia nombrado en honor a M.A. Lisavenko (Barnaul), el Instituto de Investigación de los Urales del Sur (Cheliábinsk), SKZNIISiV (Krasnodar) y otros (Yaroslavtsev, 2003).

Errores típicos

1. Falta de etiquetado. Es el error más común y más peligroso. Sin etiquetas, las variedades inevitablemente se mezclan. El etiquetado debe ser permanente y fiable (Potapov et al., 2000).

2. Propagar a partir de matas no verificadas en rendimiento. Si tomó material de una mata joven que aún no ha mostrado sus propiedades, existe el riesgo de obtener plántulas con características que no cumplen las expectativas (Yaroslavtsev, 2003).

3. Usar esquejes de raíz para zarzamoras sin espinas. Esto garantiza la pérdida de la ausencia de espinas. Recuerde: para zarzamoras sin espinas — solo esquejes verdes o acodos (Rieger, 2006).

4. Descuidar la aprobación. Si no revisa las plantas cada año, las mezclas varietales y las plantas enfermas invadirán imperceptiblemente la parcela madre, y restaurar la pureza de la variedad será muy difícil (Kurennoi et al., 1985).

5. Plantar variedades diferentes demasiado juntas. Las raíces se entrelazan, los retoños se mezclan — las variedades pierden pureza. Mantenga la distancia (Yaroslavtsev, 2003).

6. Ignorar los síntomas víricos. Si nota signos de enfermedad vírica (manchas, mosaico, enanismo) — la planta debe eliminarse inmediatamente, aunque dé pena. Las plantas enfermas infectan a las vecinas y producen descendencia infectada (Potapov et al., 2000).

Resumen. Conservar los caracteres varietales es una tarea que exige atención, disciplina y un enfoque sistemático. Los componentes principales del éxito: selección de plantas madre sanas, etiquetado correcto, aislamiento espacial de las variedades, aprobación regular y renovación de las plantaciones madre. En la propagación vegetativa, los caracteres varietales se transmiten por completo, pero hay importantes excepciones — variedades quiméricas (zarzamoras sin espinas) y degeneración vírica. Conociendo estos matices, el jardinero puede conservar una variedad valiosa durante muchos años. Si adquiere material de plantación, elija solo viveros certificados con buena reputación — es la mejor garantía de pureza varietal.

1. Errores en la selección del material de plantación

Error 1.1. Usar matas enfermas o debilitadas

Manifestación: las plántulas crecen mal, se enferman, dan bajo rendimiento, las bayas se vuelven pequeñas o deformes.

Causa: los virus, bacterias y hongos se transmiten con la savia y los tejidos durante la propagación vegetativa (Potapov et al., 2000). Incluso si la mata madre parece sana exteriormente, puede ser portadora latente de virus. Las variedades remontantes son especialmente sensibles a la carga vírica (Yaroslavtsev, 2003).

Cómo evitarlo: use para la propagación solo matas sanas comprobadas con buena productividad durante 2–3 años. Ante la menor sospecha de enfermedad vírica (mosaico de hojas, proliferación, enanismo), descarte toda la planta. Adquiera material de plantación en viveros certificados (Yaroslavtsev, 2003; Potapov et al., 2000).

Error 1.2. Usar esquejes de raíz de zarzamoras sin espinas

Manifestación: crecen plantas espinosas, aunque la mata madre era sin espinas.

Causa: la ausencia de espinas en muchas variedades ('Thornless Evergreen', 'Thornless Logan', etc.) es una quimera periclinal. La mutación afectó solo a la capa externa de los tejidos del brote, mientras que las raíces conservaron los genes de espinosidad. Con esquejes de raíz o retoños de raíz, los brotes se desarrollan a partir de tejidos internos donde las espinas permanecen (Rieger, 2006).

Cómo evitarlo: propague las zarzamoras sin espinas solo mediante esquejes verdes tomados de la parte superior del brote, o por acodos de punta. No use esquejes de raíz ni retoños de raíz (Rieger, 2006; Yaroslavtsev, 2003).

Error 1.3. Confundir variedades (falta de etiquetado)

Manifestación: se plantan variedades equivocadas, mezcla de variedades en la parcela, pérdida de formas valiosas.

Causa: ausencia de un registro sistemático y etiquetado (Potapov et al., 2000).

Cómo evitarlo: etiquete siempre cada manojo de esquejes, cada lote de retoños, cada mata en la parcela madre. Use marcadores permanentes, etiquetas de plástico, lleve un diario de jardinero. No confíe en la memoria (Yaroslavtsev, 2003).

2. Errores en la recolección y almacenamiento

Error 2.1. Fechas incorrectas de recolección

Manifestación: los esquejes enraízan mal, se pudren o se secan.

Causa: cada método de propagación tiene sus fechas óptimas (véase el capítulo 1). Una recolección demasiado temprana (brotes no maduros) o demasiado tardía (congelación, pérdida de reservas) reduce drásticamente la viabilidad (Crandall, 1995; Trunov et al., 2012).

Cómo evitarlo: respete estrictamente las fechas indicadas en la tabla del capítulo 1, ajustadas a su región. En regiones del norte, prefiera la plantación primaveral; en el sur, la otoñal (Dankov, 2015).

Error 2.2. Secado del material de plantación

Manifestación: los esquejes no germinan, los retoños no arraigan, la corteza se arruga.

Causa: las raíces y esquejes de la frambuesa son muy sensibles a la pérdida de humedad. Incluso 10–15 minutos al aire pueden ser fatales (Crandall, 1995; Weber, 2013).

Cómo evitarlo: al recolectar el material, colóquelo inmediatamente en un ambiente húmedo — agua, paño húmedo, bolsa de plástico. Almacene solo en sustrato húmedo (arena, turba, serrín) a 0…+4 °C (Trunov et al., 2012). Al transportar, envuelva las raíces en arpillera húmeda y plástico (Potapov et al., 2000).

Error 2.3. Almacenamiento incorrecto (temperatura, humedad)

Manifestación: los esquejes se enmohecen, se pudren o, por el contrario, se secan, las yemas brotan prematuramente.

Causa: se ha violado el régimen de almacenamiento. A temperatura demasiado alta (+5 °C y superior), las yemas comienzan a crecer — tales esquejes arraigan mal. Con humedad insuficiente, se secan. Con exceso, se pudren (Trunov et al., 2012).

Cómo evitarlo: almacene los esquejes a 0…+2 °C en arena, serrín o turba húmeda (pero no empapada). Revise periódicamente el estado del sustrato y ventile si es necesario. Use bolsas de plástico con pequeños orificios para el intercambio de gases (Potapov et al., 2000).

3. Errores en la plantación y enraizamiento

Error 3.1. Enterrar el cuello de la raíz

Manifestación: las plantas crecen mal, están atrofiadas, pueden pudrirse y morir.

Causa: la frambuesa no tolera la plantación profunda. El cuello de la raíz (lugar de transición de raíces a brotes) debe estar a nivel del suelo o ligeramente por encima. Enterrarlo altera el intercambio gaseoso, provoca pudrición y retrasa el crecimiento (Dankov, 2015; Kurennoi et al., 1985).

Cómo evitarlo: plante a la misma profundidad a la que crecía la planta antes del trasplante. Guíese por la marca del suelo en el tallo — es un límite visible. Si planta una plántula de contenedor, el nivel del suelo debe coincidir con el del contenedor (Crandall, 1995).

Error 3.2. Plantación vertical de esquejes de raíz

Manifestación: del esqueje solo crece un brote, la producción de plántulas es baja.

Causa: en la plantación vertical solo despierta la yema superior. En la horizontal, brotan varias yemas a lo largo del esqueje, dando 3–5 brotes por esqueje (Crandall, 1995; Kurennoi et al., 1985).

Cómo evitarlo: siempre plante los esquejes de raíz horizontalmente a una profundidad de 5–8 cm (Crandall, 1995; Dankov, 2015).

Error 3.3. Profundidad incorrecta de plantación de esquejes

Manifestación: los esquejes se secan o se pudren, no enraízan.

Causa: para esquejes verdes, la profundidad óptima es de 2–3 cm (Tarasov, 1981). Demasiado superficial — se secan; demasiado profundo — se pudren o el brote tiene dificultad para emerger. Para esquejes leñosos, la profundidad debe ser de 10–15 cm (Trunov et al., 2012).

Cómo evitarlo: siga las recomendaciones para cada método (véanse los capítulos correspondientes). Después de plantar, compacte el suelo alrededor del esqueje para un buen contacto (Tarasov, 1981).

Error 3.4. Plantar en sustrato no preparado o no estéril (para esquejes)

Manifestación: los esquejes se pudren, son atacados por "pata negra", mueren.

Causa: para enraizar esquejes verdes y leñosos se necesita un sustrato ligero, aireado y sin patógenos. La tierra de jardín común suele contener esporas de hongos y bacterias que, con alta humedad, provocan pudrición (Tarasov, 1981; Trunov et al., 2012).

Cómo evitarlo: use una mezcla de turba y arena gruesa (1:1), perlita, vermiculita o arena de río limpia. Antes de usar, el sustrato se puede vaporizar o regar con una solución débil de permanganato de potasio (Trunov et al., 2012).

Error 3.5. Plantación demasiado densa o exceso de población

Manifestación: los esquejes son atacados por enfermedades fúngicas, mal ventilados, se estiran.

Causa: el exceso de densidad hace que las hojas de los esquejes se toquen, empeorando la circulación del aire y creando condiciones para moho y pudrición (Tarasov, 1981).

Cómo evitarlo: respete los esquemas de plantación: para esquejes verdes — 5×5 cm o 7×5 cm (Tarasov, 1981); para leñosos — 10–15 cm entre esquejes y 40–70 cm entre filas (Trunov et al., 2012).

4. Errores en el cuidado de las plantas enraizantes

Error 4.1. Violación del régimen de humedad en esquejes verdes

Manifestación: los esquejes se marchitan y mueren en los primeros días–semanas.

Causa: los esquejes verdes no tienen raíces; obtienen humedad solo a través de las hojas desde el aire. Si la humedad cae por debajo del 90 %, las hojas pierden turgencia y el esqueje muere (Tarasov, 1981; Trunov et al., 2012).

Cómo evitarlo: asegure una pulverización fina continua (niebla) o una pulverización manual regular (varias veces al día) en el mini‑invernadero. Controle que siempre haya una película de agua sobre las hojas (Tarasov, 1981).

Error 4.2. Sobrecalentamiento o enfriamiento durante el enraizamiento

Manifestación: formación lenta de raíces, pudrición, muerte de los esquejes.

Causa: la temperatura óptima para enraizar es de +22…+28 °C. Por debajo de +18 °C, el proceso se ralentiza mucho; por encima de +30 °C, los esquejes pueden quemarse o pudrirse (Westwood, 1993; Tarasov, 1981).

Cómo evitarlo: controle la temperatura en el invernadero o mini‑invernadero. En tiempo caluroso, use sombra y ventilación. En tiempo fresco, use calefacción de sustrato (cables especiales) (Trunov et al., 2012).

Error 4.3. Permitir la fructificación en el primer año (especialmente en variedades remontantes)

Manifestación: las plantas se debilitan, pasan mal el invierno, reducen el rendimiento en años posteriores.

Causa: la fructificación requiere enormes recursos. Si una planta enraizada, especialmente remontante, florece y fructifica en el año de plantación, no tiene tiempo de desarrollar un sistema radicular fuerte y acumular nutrientes para el invierno (Yaroslavtsev, 2003; Dankov, 2015).

Cómo evitarlo: elimine todos los pedúnculos y ovarios en las plantas jóvenes durante la primera temporada. Deje que se concentren en el crecimiento de raíces y brotes (Yaroslavtsev, 2003).

Error 4.4. Riego insuficiente después del trasplante

Manifestación: mal arraigo, secado de brotes, muerte.

Causa: después del trasplante, el sistema radicular está dañado y no puede suministrar agua a la planta rápidamente. Se necesita humedad constante del suelo para la adaptación (Crandall, 1995; Trunov et al., 2012).

Cómo evitarlo: riegue abundantemente inmediatamente después de plantar y luego regularmente, especialmente en las primeras 2–3 semanas. En tiempo seco, riegue 1–2 veces por semana (Trunov et al., 2012). Acolche la zona de las raíces para conservar la humedad (Potapov et al., 2000).

Error 4.5. Falta de sombra después del trasplante de retoños verdes o esquejes

Manifestación: las plantas se marchitan, las hojas se queman, el arraigo es bajo.

Causa: las plantas jóvenes tienen un sistema radicular débil y las hojas evaporan mucha humedad. El sol directo aumenta la evaporación y puede provocar la muerte (Crandall, 1995; Yaroslavtsev, 2003).

Cómo evitarlo: dé sombra a los retoños verdes trasplantados y a los esquejes enraizados durante los primeros 5–7 días. Use tela no tejida, pantallas, ramas o plantas altas vecinas (Yaroslavtsev, 2003).

5. Errores en la selección y aprobación

Error 5.1. Propagar a partir de matas sin verificar la pureza varietal y el rendimiento

Manifestación: obtener una variedad equivocada o plantas débiles y poco productivas.

Causa: las matas jóvenes o que aún no han mostrado sus propiedades pueden dar descendencia con características no deseadas (Yaroslavtsev, 2003).

Cómo evitarlo: seleccione para la propagación solo matas que haya observado durante 2–3 años y que den consistentemente una buena cosecha de bayas típicas (Potapov et al., 2000). Realice aprobaciones periódicas de las plantaciones madre (Kurennoi et al., 1985).

Error 5.2. Ignorar los síntomas víricos

Manifestación: degeneración gradual de la plantación, caída del rendimiento, pérdida de cualidades varietales.

Causa: los virus y micoplasmas se transmiten con el material de plantación y se acumulan con cada generación. Las plantas enfermas son fuente de infección para las vecinas (Potapov et al., 2000).

Cómo evitarlo: ante la menor sospecha de enfermedad vírica (mosaico, manchas, proliferación, deformación de bayas), elimine inmediatamente toda la planta con raíces y destrúyala (queme). No use sus partes para propagación (Potapov et al., 2000; Yaroslavtsev, 2003).

6. Errores en la conservación de la pureza varietal

Error 6.1. Plantar variedades diferentes demasiado juntas

Manifestación: mezcla de variedades, confusión de retoños, pérdida de pureza.

Causa: las raíces de la frambuesa se extienden 1–2 metros y los retoños de diferentes variedades se entrelazan (Yaroslavtsev, 2003).

Cómo evitarlo: plante diferentes variedades a una distancia de al menos 2–3 metros entre sí. Si es necesario, entierre barreras de pizarra o plástico a una profundidad de 30–40 cm (Yaroslavtsev, 2003).

Error 6.2. Falta de eliminación regular de mezclas

Manifestación: contaminación gradual de la parcela madre con plantas no varietales.

Causa: semillas traídas por pájaros o el viento pueden dar plántulas; también pueden aparecer retoños de variedades vecinas. Si no se eliminan, con el tiempo desplazarán a la variedad deseada (Potapov et al., 2000).

Cómo evitarlo: revise regularmente, al menos una vez por temporada, la parcela madre y elimine todas las plantas que difieran en caracteres externos (forma de mata, color de brotes, tipo de hojas, espinosidad) (Kurennoi et al., 1985). Durante la fructificación, compruebe que las bayas coincidan con las características varietales (Yaroslavtsev, 2003).

Resumen. La mayoría de los errores en la propagación de la frambuesa están relacionados con tres causas principales: el uso de material insano o no verificado, la violación de los plazos y condiciones de almacenamiento, y el incumplimiento de las técnicas de plantación. Para evitar decepciones, siga reglas simples: seleccione solo matas sanas y comprobadas, respete estrictamente los plazos, mantenga una humedad y temperatura óptimas, y no descuide el etiquetado ni la aprobación. Incluso si cree que hace todo bien, relea la sección correspondiente — quizás ha pasado por alto algún detalle. Recuerde: la frambuesa es un cultivo agradecido y, con el enfoque adecuado, le recompensará con abundantes cosechas y plantas sanas durante muchos años.