Trastornos fisiológicos del tomate

¿En qué se diferencia de una enfermedad?

Visualmente, los síntomas pueden ser muy similares. Por ejemplo, la clorosis (amarillamiento) de las hojas puede ser causada tanto por deficiencia de nitrógeno como por una infección vírica. La diferencia clave es que al eliminar el factor estresante, el trastorno fisiológico desaparece gradualmente, mientras que la infección continúa desarrollándose (Blancard, 2012).

Principales grupos de causas

1. Estrés hídrico — falta o exceso de humedad

2. Estrés térmico — calor, frío, cambios bruscos

3. Estrés lumínico — falta o exceso de iluminación

4. Trastornos nutricionales — deficiencia o exceso de elementos

5. Daños mecánicos — lesiones en raíces, tallos, frutos

¿Cómo saber si es un trastorno fisiológico?

He aquí algunas pautas clave:

• Revise las raíces. Si el sistema radicular está sano (raíces blancas o marrón claro, sin podredumbre ni agallas), el problema probablemente no sea infeccioso (Blancard, 2012).

• Evalúe la propagación. Si el trastorno aparece simultáneamente en muchas plantas y tiene una clara relación con una zona determinada del campo, invernadero o con un evento climático, es un indicio característico de origen no infeccioso (Ajátov, 2010).

• Observe la dinámica. Si tras ajustar el cuidado (riego, abonado, sombreado) los síntomas comienzan a desaparecer, va por buen camino.

• Descarte plagas y patógenos. Una inspección minuciosa de las hojas (por ambas caras), tallos y frutos ayudará a distinguir, por ejemplo, la araña roja del enrollamiento fisiológico de las hojas.

Recuerde lo fundamental: los trastornos fisiológicos son señales que la planta emite cuando sus condiciones de vida han superado su zona de confort. Aprendiendo a "leer" estas señales, podrá corregir el cuidado con rapidez y salvar la cosecha.

En los siguientes capítulos analizaremos en detalle cada tipo de estrés y aprenderemos a reaccionar adecuadamente a las señales que nos da la planta.

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¿Cómo saber que la planta sufre falta de agua?

Cuando falta humedad, el tomate activa mecanismos de supervivencia que se notan de inmediato:

• Las hojas pierden turgencia y se marchitan, sobre todo en las horas más calurosas del día. Por la noche la planta puede recuperarse; es un signo temprano.
• Las hojas inferiores se amarillean y secan — la planta sacrifica las hojas viejas para ahorrar agua para las jóvenes y los frutos.
• Los bordes de las hojas se enrollan hacia arriba — esto reduce la superficie de evaporación.
• Flores y cuajos se caen — ante la falta de humedad, la planta no puede mantenerlos y "se deshace del lastre".
• Los frutos se hacen más pequeños y maduran prematuramente, pierden jugosidad.
• En sequías prolongadas, los tallos pueden agrietarse — como resultado de la entrada irregular de agua tras un período seco (Ajátov, 2010).

Por qué ocurre: Las raíces del tomate absorben agua y minerales de la solución del suelo. Cuando falta humedad, la presión osmótica disminuye y las raíces no pueden absorber agua eficazmente. Además, se ve afectado el transporte de calcio a los frutos, lo que provoca la podredumbre apical (más detalles en el capítulo 6).

¿Y qué ocurre con el exceso de humedad?

El encharcamiento es un enemigo igualmente peligroso. Los tomates no toleran el estancamiento de agua en las raíces.

• Las hojas inferiores se amarillean y marchitan, aunque el suelo esté húmedo — es un síntoma paradójico de daño en las raíces.
• Las hojas pueden adquirir un tono verde oscuro y volverse quebradizas.
• Aparecen ampollas acuosas en tallos y hojas (edema) — es el resultado de que la planta absorbe más agua de la que puede evaporar, y las células "explotan" (Blancard, 2012).
• Las raíces se oscurecen, se pudren y pierden pelos radiculares — disminuye su capacidad de absorción.
• Las plantas se vuelven más laxas y susceptibles a infecciones fúngicas — especialmente a la podredumbre gris y al mildiú tardío.
• Los frutos pueden rajarse — ante cambios bruscos de humedad (tras una sequía, un riego abundante).

El sistema radicular del tomate necesita oxígeno (Ajátov, 2010). El exceso de agua desplaza el aire del suelo, las raíces se asfixian y se detiene la absorción normal de nutrientes. La planta "pasa hambre" incluso en tierra mojada.

Cómo encontrar el "punto medio": recomendaciones prácticas

1. Tenga en cuenta la etapa de desarrollo de la planta

(Ajátov, 2010)

2. Riegue correctamente

• En campo abierto — riegue abundantemente pero con poca frecuencia, para que el agua penetre en profundidad (40–50 cm). Los riegos superficiales frecuentes fomentan raíces superficiales que se secan antes.
• En invernadero — el riego por goteo da los mejores resultados: el agua llega dosificada directamente a la zona radicular, evitando tanto el exceso como la sequía.
• Horario de riego — por la mañana o al atardecer. En días calurosos y soleados, regar con agua fría provoca estrés (shock). En invernaderos, termine el riego 1–2 horas antes de la puesta de sol para evitar estancamientos nocturnos y condensación (Ajátov, 2010).
• Temperatura del agua — no inferior a 18–20 °C. El agua fría (de pozo, sondeo) deprime las raíces.

3. Considere el clima y el tipo de suelo

• En tiempo caluroso y soleado, el consumo de agua aumenta drásticamente — aumente la frecuencia de riego.
• En días nublados y frescos, reduzca el riego.
• En suelos arenosos ligeros, el agua se va más rápido — riegue más a menudo pero con menor volumen.
• En suelos arcillosos pesados — con menos frecuencia pero más abundante, para que el agua empape toda la capa radicular sin encharcarse.

4. El acolchado es su aliado

Una capa de acolchado (paja, serrín descompuesto, plástico negro) reduce notablemente la evaporación, disminuye las fluctuaciones de humedad y protege las raíces del sobrecalentamiento. Es especialmente importante en regiones de clima cálido.

5. Aprenda a "leer" la planta

• Si por la mañana las hojas están mustias y por la tarde se recuperan — riegue un poco antes o aumente el volumen.
• Si las hojas están mustias constantemente aunque el suelo esté húmedo — revise las raíces en busca de podredumbre o daños (por ejemplo, nematodos o podredumbres radiculares) (Blancard, 2012).

¿Qué hacer si el estrés ya se ha manifestado?

En caso de sequía:

• Riegue las plantas gradualmente, mejor en varias veces, para que el agua tenga tiempo de absorberse.
• Humedezca abundantemente el suelo y luego acolche.
• En invernadero, aumente la humedad ambiental (pulverizando los pasillos, activando la nebulización) — esto reduce la carga sobre las hojas.

En caso de encharcamiento:

• Suspenda el riego hasta que se seque la capa superficial del suelo.
• Airee el suelo alrededor de las plantas para mejorar la aireación.
• En invernaderos, aumente la ventilación.
• Si las raíces están muy dañadas, puede aporcar ligeramente el tallo con tierra húmeda para estimular la formación de raíces adventicias (Ajátov, 2010).

Estrés hídrico y otros problemas

Es importante recordar que la alteración del régimen hídrico suele provocar o agravar otros trastornos fisiológicos:

• Podredumbre apical — resultado de una mala llegada de calcio debido a las fluctuaciones de humedad.
• Rajado de frutos — transición brusca de la sequía al riego abundante.
• Clorosis foliar — a menudo relacionada con la incapacidad de las raíces para absorber nutrientes en condiciones de encharcamiento.

Conclusión principal: un riego regular pero moderado, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la fase de desarrollo, es la base de la salud del tomate. Observe atentamente las plantas y ellas le indicarán cuándo y cuánta agua necesitan.

En el próximo capítulo analizaremos cómo la temperatura —tanto el calor como el frío— afecta al estado de los tomates y cómo proteger las plantas de los estrés térmicos.

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¿Por qué es el tomate tan sensible a la temperatura?

El rango óptimo para el crecimiento y la fructificación es de 18 a 27 °C durante el día y de 15 a 18 °C por la noche (Ajátov, 2010). Cuando se superan estos límites, se alteran procesos clave:

El tomate es una planta autopolinizante, pero para una polinización exitosa es importante la temperatura: el polen madura y germina óptimamente en el rango de 15–32 °C. Por encima o por debajo, el cuajado disminuye drásticamente (Wien & Stützel, 2020).

Signos de estrés por frío

El tomate sufre con el frío incluso a temperaturas positivas. Por debajo de +12 °C se detiene el crecimiento; a +10 °C cesa la floración; y con heladas la planta muere (Ajátov, 2010).

Síntomas principales:

• Las hojas se vuelven verde oscuro con tono violáceo (antocianosis) — es una reacción defensiva: la planta acumula antocianinas para absorber mejor la luz roja y calentarse (Ajátov, 2010).
• Enrollamiento, engrosamiento y deformación de las hojas jóvenes — tras un enfriamiento prolongado durante el crecimiento del meristemo.
• Crecimiento y desarrollo lentos — la planta parece "congelarse".
• Caída de flores y cuajos — por debajo de 13–15 °C, el polen no madura o se vuelve estéril.
• "Plateado" (silvering) — zonas plateadas o claras en las hojas, especialmente en variedades sin resistencia genética (Atherton & Rudich, 1986). Aparece tras un enfriamiento brusco en crecimiento activo.
• Manchas necróticas acuosas en las hojas tras una helada — al descongelarse, los tejidos dañados se vuelven transparentes y luego oscurecen.

Por qué ocurre: El enfriamiento reduce la fluidez de las membranas, ralentiza el transporte de agua y nutrientes y altera la función enzimática. Los tejidos jóvenes en crecimiento son los más afectados — contienen más agua y son menos resistentes.

Signos de estrés por calor

Temperaturas diurnas superiores a 30 °C ya son una señal de alarma. A 35 °C el polen muere, el crecimiento casi se detiene, y a 40 °C la planta puede sufrir daños irreversibles.

Síntomas principales:

• Las hojas se vuelven más pequeñas, los tallos más delgados, los entrenudos se alargan — la planta intenta enfriarse aumentando la superficie de evaporación.
• Enrollamiento de las hojas hacia arriba — reduce la superficie de evaporación y protege del sobrecalentamiento (Ajátov, 2010).
• Caída de flores y cuajos — la causa principal es la esterilidad del polen. El licopeno (pigmento rojo) no se sintetiza por encima de 30 °C, los frutos quedan anaranjados-amarillentos (Atherton & Rudich, 1986).
• Quemaduras solares en los frutos — zonas descoloridas y hundidas en el lado expuesto.
• Rajado de frutos — especialmente con calor y riego brusco.
• Marchitamiento incluso con suelo húmedo — las raíces no pueden suministrar agua lo suficientemente rápido; la evaporación supera la absorción.

Por qué ocurre: A altas temperaturas aumenta la respiración — la planta gasta energía en enfriarse en lugar de crecer. La fotosíntesis se inhibe. Además, las proteínas se desnaturalizan y se altera la estructura de las membranas celulares.

Particularidades del régimen térmico en invernaderos y campo abierto

Campo abierto:

• Las oscilaciones diarias pueden alcanzar los 20 °C o más.
• Las plantas se endurecen, por lo que son más resistentes a cambios breves.
• El calor intenso combinado con aire seco es lo más peligroso.
• Las heladas primaverales y otoñales son la principal amenaza.

Invernaderos:

• La temperatura puede superar los 40 °C si la ventilación es insuficiente.
• Por la noche, puede producirse un enfriamiento brusco.
• Las plantas de invernadero son más delicadas y toleran peor el frío.
• Es importante mantener una relación: temperatura diurna superior a la nocturna en 2–3 °C (Ajátov, 2010).

Relación con la iluminación: En días soleados se tolera una temperatura más alta (hasta 25 °C) que en días nublados (no más de 22 °C). Así la planta aprovecha la luz para la fotosíntesis sin sobrecalentarse.

Cómo proteger los tomates del estrés térmico

Del frío:

• Elija variedades y resistentes al frío — muchas variedades regionalizadas son tolerantes a enfriamientos breves.
• Endurezca las plántulas antes del trasplante — acostúmbrelas gradualmente a temperaturas más bajas durante 5–7 días.
• En campo abierto, use cubiertas temporales — tela no tejida, plástico, protectores de botellas.
• En invernaderos, vigile la temperatura nocturna: no la deje bajar de 16–17 °C durante la fructificación.
• Ante riesgo de heladas, riegue — el suelo húmedo libera calor más lentamente, y el aspersión fina nocturna protege de la congelación (Ajátov, 2010). Pero solo con temperatura positiva.
• Use preparados antiestrés (Megafol, Epin-Extra) — ayudan a la planta a tolerar mejor el frío estimulando mecanismos de defensa.

Del calor:

• Asegure la ventilación — en invernaderos, abra ventanas y puertas, cree corriente de aire (al tomate no le teme).
• Dé sombra — en campo abierto, use mallas, pantallas; en invernaderos, encalado del techo, mallas de sombreo, pantallas internas (Ajátov, 2010).
• Aumente el riego, pero solo por la mañana — para que la humedad se absorba y no provoque sobrecalentamiento de las raíces.
• Pulverice los pasillos en el invernadero — aumenta la humedad y reduce la temperatura por evaporación.
• No elimine hojas sobrantes en calor — protegen los frutos y el suelo del sobrecalentamiento.

Consejos universales:

• Mantenga una temperatura del suelo óptima (18–20 °C) — el suelo frío ralentiza el crecimiento radicular aunque la temperatura del aire sea normal.
• En regiones cálidas, prefiera variedades resistentes al calor con sistema radicular potente y cubierta foliar densa.
• Abonados oportunos con potasio y calcio aumentan la tolerancia a los estrés térmicos.

Cómo distinguir el estrés térmico de una enfermedad

Regla de oro: mantenga la temperatura dentro del rango confortable para el tomate. Si el clima se sale de esos límites, reaccione rápidamente: sombree, ventile, cubra, riegue. La planta responderá con un aspecto sano y una cosecha abundante.

En el próximo capítulo analizaremos cómo la luz —su cantidad, calidad y duración— influye en el crecimiento y desarrollo del tomate, y cómo evitar problemas relacionados con la iluminación.

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¿Para qué necesita el tomate la luz?

En las hojas del tomate se produce la fotosíntesis — la conversión de dióxido de carbono y agua en sustancias orgánicas bajo la acción de la luz. Cuanta más luz (dentro de lo razonable), más activa es la fotosíntesis y más nutrientes recibe la planta para crecer, florecer y llenar frutos.

Sin embargo, son importantes tres características de la luz:

• Intensidad (iluminancia) — cantidad de luz que incide sobre la hoja.
• Fotoperiodo — duración del día.
• Composición espectral — proporción de rayos de diferentes longitudes de onda (rojo, azul, rojo lejano, etc.).

El tomate puede crecer con diferentes duraciones de día, pero se considera óptimo 12–16 horas de luz al día. Con menos de 10–11 horas y baja intensidad, la floración y fructificación se retrasan mucho (Wien & Stützel, 2020).

Signos de falta de luz

Si el tomate recibe poca luz, intenta por todos los medios "alcanzar" la fuente — esto se llama etiolación. Síntomas principales:

• Los tallos se alargan, se vuelven delgados y frágiles, los entrenudos se alargan.
• Las hojas se hacen más pequeñas y pálidas, se vuelven verde claro o amarillentas — la clorofila se degrada porque la planta usa sus reservas para sobrevivir (Ajátov, 2010).
• Las hojas pueden orientarse hacia arriba — hacia la fuente de luz.
• La floración se retrasa o no se produce — la planta no tiene energía para formar órganos generativos.
• Flores y cuajos se caen — especialmente en las inflorescencias inferiores.
• Los frutos maduran lentamente, de forma desigual, a menudo quedan de color pálido.

Por qué ocurre: Con poca luz, la fotosíntesis no cubre las necesidades de carbohidratos. El tomate se ve obligado a usar sustancias de reserva (almidón, proteínas, incluso clorofila) para mantener la vida. La floración y la fructificación son los procesos que más energía consumen, por lo que la planta los pospone (Ajátov, 2010; Heuvelink, 2018).

La falta de luz es especialmente crítica en:

• El cultivo de plántulas (sobre todo en regiones del norte en febrero-marzo).
• Plantaciones densas — cuando las plantas se sombrean entre sí.
• Tiempo nublado y lluvioso durante varias semanas.
• Invernaderos con cubierta sucia o empañada.

Signos de exceso de luz

Podría pensarse que mucha luz es bueno. Pero en regiones del sur y en días soleados y calurosos, el exceso de luz puede perjudicar:

• Las hojas se vuelven más pequeñas y claras — la planta se protege del sobrecalentamiento y la fotooxidación.
• Los entrenudos se acortan, los tallos se vuelven más gruesos y rígidos.
• Los bordes de las hojas se enrollan hacia arriba — reduce la superficie de evaporación y absorción de luz.
• Aparecen zonas descoloridas en los frutos (quemaduras solares) — los tejidos se destruyen por la radiación ultravioleta intensa.
• Se altera la polinización — en combinación con altas temperaturas, el polen se vuelve estéril (Wien & Stützel, 2020).

A diferencia de la falta de luz, el exceso es más frecuente en campo abierto de regiones del sur y en invernaderos mal sombreados.

Composición espectral y fotoperiodo

El tomate es una planta neutra en cuanto a duración del día, es decir, florece con cualquier longitud del período luminoso. Pero hay matices:

• Con días cortos (menos de 10–12 horas) y baja iluminación, la floración se retrasa.
• Con días largos (más de 16 horas), el crecimiento vegetativo puede predominar sobre el generativo — la planta "se engorda" pero da pocos frutos.
• El fotoperiodo óptimo para el tomate es de 12–14 horas (Ajátov, 2010).

La composición espectral también importa. La luz roja estimula la floración y el cuajado; la azul, un crecimiento compacto y el desarrollo de hojas. En invernaderos se pueden usar lámparas LED con predominio de los espectros deseados para suplementar la iluminación (Heuvelink, 2018).

Recomendaciones prácticas: cómo manejar el régimen lumínico

Particularidades regionales

Cómo distinguir el estrés lumínico de enfermedades y otros trastornos

Conclusión práctica

• La luz es el combustible del tomate. Sin ella no hay fotosíntesis, no hay cosecha.
• La tarea principal es encontrar el equilibrio: no dejar que la planta se estire en la sombra ni que se queme al sol.
• Observe las hojas: son el principal indicador del confort lumínico. Pálidas, alargadas, con entrenudos largos — necesitan más luz. Rígidas, pequeñas, con bordes enrollados — es hora de sombrear.
• En invernaderos, el régimen lumínico se puede regular: limpie la cubierta, use reflectores, instale lámparas. En campo abierto, confíe más en la elección adecuada de la variedad y la ubicación.

Regla de oro: cuanta más luz, mayor debe ser la temperatura (pero no más de 27 °C), y viceversa: en días nublados, baje la temperatura para que la planta no gaste energía en respiración inútil.

En el siguiente capítulo abordaremos los trastornos nutricionales — cómo saber qué elementos le faltan al tomate y qué hacer ante el exceso de fertilizantes.

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Cómo saber si el problema es nutricional

La planta obtiene del suelo o sustrato 14 elementos esenciales, cada uno con su función. La deficiencia o el exceso de cualquiera de ellos se manifiesta con síntomas característicos:

• Las hojas viejas son las primeras en sufrir — cuando faltan elementos móviles (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, zinc), que la planta traslada a las partes jóvenes en crecimiento.
• Las hojas jóvenes y los puntos de crecimiento son los primeros en sufrir — cuando faltan elementos inmóviles (calcio, boro, hierro, cobre, manganeso, azufre), que no pueden redistribuirse (Ajátov, 2010).

Importante: los síntomas de deficiencia a menudo no se deben a la ausencia real del elemento en el suelo, sino a:

• Inaccesibilidad (pH incorrecto, suelo frío, encharcamiento).
• Antagonismo (el exceso de un elemento bloquea la absorción de otro).
• Daño en las raíces (podredumbres, nematodos, compactación del suelo).

Por tanto, evalúe siempre el sistema radicular y las condiciones de cultivo antes de "tratar" con fertilizantes.

Cómo identificar rápidamente qué falta — tabla de síntomas

El diagnóstico visual es el primer paso. Utilice la siguiente tabla (Ajátov, 2010; Hochmuth & Sideman, 2023):

Detalle de los elementos principales

El exceso de elementos también es peligroso

El exceso de sales (salinización del suelo o sustrato) se manifiesta por:

• Quemadura marginal en hojas viejas.
• Enrollamiento de las hojas hacia arriba, oscurecimiento de los tejidos.
• Crecimiento lento, caída de cuajos.
• Con alto contenido de cloro o sodio — clorosis y necrosis (Ajátov, 2010).

Causas de la salinización: abonados frecuentes con alta concentración de fertilizantes, riego con agua dura, drenaje insuficiente.

Qué hacer: lavar el suelo con abundante agua (especialmente en suelos ligeros) elimina el exceso de sales. En invernaderos con riego por goteo, aumente el volumen de drenaje (30–40% de la solución aplicada).

Cómo hacer un diagnóstico y abonado correctos

1. Comience con la inspección visual:

• ¿Qué hojas están afectadas (viejas o jóvenes)?
• ¿Qué tipo de daño (intervenal, marginal, clorosis general, necrosis)?
• ¿Hay síntomas en los frutos?

2. Compruebe el pH del suelo o sustrato:

• El óptimo para el tomate es 6,0–6,8. Por debajo de 5,5 y por encima de 7,5, muchos elementos se vuelven inaccesibles (Hochmuth & Sideman, 2023).

3. Evalúe el sistema radicular:

• Si las raíces están dañadas (podredumbre, nematodos), aunque haya nutrientes suficientes no se absorberán. En ese caso, trate primero las raíces.

4. Analice el historial de abonados:

• ¿Qué fertilizantes y en qué dosis se aplicaron?
• ¿Hubo sobrealimentación?

5. Utilice abonos foliares para corregir rápidamente las deficiencias de micronutrientes — actúan en 1–2 días.

6. En invernaderos con sustratos (lana de roca, turba, coco) analice periódicamente la solución de drenaje para ajustar la composición de la solución nutritiva.

7. Utilice el diagnóstico foliar (análisis del contenido de elementos en las hojas) — el método más preciso. Rangos recomendados para tomate:

• Nitrógeno: 4,5–5,0%
• Fósforo: 0,5–1,0%
• Potasio: 4,0–5,5%
• Calcio: 2,2–4,8%
• Magnesio: 0,5–1,05%
• ochmuth & Sideman, 2023)

Tabla: cómo distinguir la deficiencia de un elemento de otro

Conclusión práctica

• La planta es el mejor indicador de su nutrición. Inspeccione regularmente las hojas, especialmente las viejas y las jóvenes.
• No se precipite con los fertilizantes — primero descarte otras causas (pH, riego, raíces).
• Mantenga el equilibrio: el exceso es tan peligroso como la carencia.
• Durante la fructificación, aumente la proporción de potasio y reduzca la de nitrógeno.
• Las aplicaciones foliares de micronutrientes son una forma rápida y eficaz de corregir deficiencias.

En el siguiente capítulo analizaremos en detalle uno de los trastornos más comunes y frustrantes: la podredumbre apical de los frutos, sus causas, prevención y tratamiento.

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¿Qué es la podredumbre apical?

La podredumbre apical (científicamente, necrosis apical de los frutos) es un trastorno fisiológico causado por una deficiencia local de calcio en los tejidos del fruto, especialmente en su parte distal (extremo floral). El calcio es un elemento que no se mueve de los tejidos viejos a los jóvenes, por lo que su llegada a los frutos depende del flujo continuo de agua a través de los vasos (Ajátov, 2010).

El trastorno se manifiesta como necrosis (muerte) de los tejidos en el ápice del fruto, generalmente durante su crecimiento activo — entre el día 14 y 21 después de la floración (Ajátov, 2010).

Importante: la podredumbre apical NO es una enfermedad infecciosa. No se transmite de una planta a otra, pero en condiciones húmedas, patógenos secundarios (por ejemplo, podredumbre gris o moho) pueden colonizar los tejidos afectados, y entonces sí se vuelven contagiosos.

¿Cómo se ve la podredumbre apical? (Síntomas)

• En frutos verdes: aparece una pequeña mancha acuosa en el extremo (lado del ombligo floral), que al principio puede ser verde clara o blanquecina. Poco a poco se agranda, se vuelve marrón oscura o negra, hundida, seca o correosa (Blancard, 2012).
• En casos avanzados: la necrosis puede cubrir hasta la mitad del fruto. El tejido se vuelve duro y arrugado.
• En condiciones húmedas: sobre la necrosis puede aparecer moho (Penicillium, Botrytis, Erwinia) — ya es una infección secundaria (Ajátov, 2010).
• Síntomas internos: al cortar el fruto se observa pardeamiento y necrosis en la zona apical, a veces ennegrecimiento de las semillas y la placenta.

Importante distinguirla de daños por herbicidas, granizo o quemaduras solares — en la podredumbre apical la necrosis siempre está localizada en la zona del ombligo floral, no en los laterales ni cerca del pedúnculo (Blancard, 2012).

¿Por qué se produce la podredumbre apical? (Causas)

La causa principal es el desequilibrio entre la llegada de calcio y la intensidad de crecimiento del fruto. El calcio llega al fruto solo con el agua (por el xilema) y solo mientras el fruto crece. Cuando el crecimiento se ralentiza, el flujo de agua disminuye y el calcio deja de llegar al ápice (Wien & Stützel, 2020).

¿Qué factores desencadenan este trastorno?

Nivel crítico: si el contenido de calcio en el fruto (sobre materia seca) cae por debajo del 0,08%, la podredumbre apical es casi segura. Por encima del 0,12% prácticamente no se da (Atherton & Rudich, 1986).

Prevención de la podredumbre apical — la principal estrategia

Tratar los frutos ya afectados es inútil — seguirán con el defecto. Pero se puede y se debe prevenir la aparición de nuevos.

¿Qué hacer si ya ha aparecido la podredumbre apical?

1. Retire los frutos afectados. No se recuperarán y solo drenarán la energía de la planta. Quémelos o entiérrelos lejos de los bancales para no atraer infecciones secundarias.

2. Normalice urgentemente el riego. Si hubo sequía, riegue abundantemente pero de forma gradual. Si hubo encharcamiento, deje secar el suelo.

3. Realice una aplicación foliar de calcio (nitrato cálcico al 0,5%). Repita a los 3–5 días.

4. Ajuste los abonados: suspenda temporalmente los fertilizantes amoniacales, reduzca la dosis de potasio.

5. Reduzca la carga de la planta — elimine parte de los cuajos para que los restantes reciban más calcio.

6. Acolche el suelo — estabiliza la humedad y la temperatura de la zona radicular.

7. En invernadero, aumente la ventilación o, por el contrario, aplique sombreado según la situación.

Cómo distinguir la podredumbre apical de problemas similares

(Blancard, 2012; Ajátov, 2010)

¿Por qué es tan importante el calcio?

El calcio es un elemento estructural de las paredes celulares y las membranas. Aporta firmeza y elasticidad a los tejidos. Cuando falta, las células pierden estabilidad, comienzan a romperse y se produce necrosis (Jones, 2008).

Curiosamente: aunque haya suficiente calcio en el suelo, puede no llegar al fruto por alteraciones del régimen hídrico. El calcio se mueve por la planta solo con el agua, por el xilema, y solo en la dirección del flujo transpiratorio. Los frutos transpiran poca agua, por lo que el calcio les llega "por residual" — después de haber abastecido a las hojas y al punto de crecimiento (Wien & Stützel, 2020).

Conclusión práctica

• La podredumbre apical es una señal de desequilibrio entre la llegada de agua y calcio y la intensidad de crecimiento de los frutos.
• La prevención es el 90% del éxito. Riego regular, abonados equilibrados y cuidado de las raíces son la mejor protección.
• Las variedades de fruto grande y los tomates beefsteak están en riesgo — présteles especial atención.
• Ante los primeros signos, corrija el riego urgentemente, haga aplicaciones foliares de calcio y retire los frutos afectados.

En el siguiente capítulo abordaremos otro problema frecuente: el rajado de los frutos, sus causas, prevención y actuación.

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¿Qué es el rajado de frutos?

El rajado es un trastorno fisiológico causado por un desequilibrio entre el crecimiento del fruto y la elasticidad de su piel (epidermis + cutícula). Cuando los tejidos internos crecen más rápido de lo que la piel puede estirarse, esta se rompe. Las grietas pueden ser de diferentes tipos y aparecer tanto en frutos verdes como en maduración (Ajátov, 2010; Blancard, 2012).

Tipos de grietas

(Ajátov, 2010; Blancard, 2012)

¿Por qué se parten los frutos? (Causas principales)

La causa principal es un cambio brusco del régimen hídrico, que provoca un crecimiento acelerado del fruto, y la piel no puede seguir el ritmo.

Mecanismo: Durante la sequía, el fruto detiene su crecimiento y la piel se vuelve menos elástica. Tras un riego abundante o una lluvia, el agua entra repentinamente al fruto, las células se hinchan, la presión interna aumenta y la piel se rompe (Blancard, 2012).

Prevención del rajado — la mejor protección

Las grietas son más fáciles de prevenir que de curar. Las estrategias principales se centran en estabilizar el régimen hídrico y fortalecer la piel.

¿Qué hacer si ya han aparecido grietas?

1. Estabilice urgentemente el riego. Si hubo sequía, riegue gradualmente, no en exceso. Si hubo encharcamiento, deje secar el suelo.

2. Retire los frutos rajados. No se recuperarán, se estropearán y pueden ser foco de infecciones secundarias (podredumbre gris, alternaria, bacteriosis).

3. Realice una aplicación foliar de potasio (nitrato potásico al 0,5–1%) — fortalecerá la piel de los frutos restantes.

4. En invernaderos, aumente la ventilación, reduzca la humedad del aire.

5. Acolche el suelo si aún no lo ha hecho.

6. Ante rajados masivos en campo abierto, considere instalar una cubierta de plástico durante las lluvias.

¿Qué variedades son más propensas al rajado?

(Ajátov, 2010; Blancard, 2012)

Cómo distinguir el rajado de otros daños

(Blancard, 2012; Ajátov, 2010)

Conclusión práctica

• El rajado es consecuencia de fluctuaciones bruscas del régimen hídrico. El principal enemigo es la alternancia de sequía y riego abundante.
• Prevención: riego regular, acolchado, abonados equilibrados (especialmente potasio y calcio).
• En invernaderos, es importante vigilar la CE de la solución nutritiva y no permitir caídas bruscas.
• Elija variedades resistentes, especialmente si se encuentra en una zona de agricultura de riesgo con lluvias inestables.
• Retire inmediatamente los frutos rajados — no solo pierden calidad comercial, sino que son puerta de entrada para infecciones.

En el próximo capítulo abordaremos las quemaduras solares — cómo proteger frutos y hojas del sobrecalentamiento y la radiación ultravioleta para preservar la cosecha y su calidad.

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¿Qué es la quemadura solar en el tomate?

La quemadura solar es un daño térmico en los tejidos causado por la exposición directa a los rayos solares, cuando la temperatura superficial del fruto u hoja supera los límites tolerables. A diferencia de otros trastornos, la quemadura es un daño irreversible de las células que no se recupera (Blancard, 2012).

El tomate es especialmente vulnerable durante la maduración de los frutos. Los frutos verdes son más sensibles a las quemaduras que los maduros, ya que contienen más agua y tienen una piel más delicada. A temperaturas superiores a 30–35 °C en la superficie del fruto, se desencadenan procesos de desnaturalización de proteínas y destrucción de membranas celulares (Ajátov, 2010).

¿Cómo se manifiesta la quemadura solar? (Síntomas)

En los frutos:

• Aparecen manchas descoloridas, amarillentas o blancas en el lado expuesto al sol.
• Las manchas se vuelven hundidas y secas, la piel adquiere una textura papirácea (Blancard, 2012).
• En casos leves — solo amarilleamiento (amarilleamiento solar) sin necrosis, causado por la destrucción de clorofila y la alteración de la síntesis de licopeno (pigmento rojo) a temperaturas superiores a 30 °C (Atherton & Rudich, 1986).
• En quemaduras graves, la mancha blanquea, se deprime, los tejidos mueren y pueden ser colonizados por hongos saprófitos (por ejemplo, Alternaria alternata), provocando moho negro.

En las hojas:

• Aparecen zonas pálidas y descoloridas con bordes definidos, a menudo entre las nervaduras.
• La hoja se vuelve seca y quebradiza, los bordes pueden enrollarse hacia arriba (respuesta defensiva).
• Con quemaduras graves, las hojas se vuelven marrones y se secan completamente, especialmente las jóvenes y las más expuestas.

En los tallos:

• Raramente, pueden aparecer zonas pálidas longitudinales con posterior suberificación, especialmente donde el tallo no está protegido por hojas.

¿Por qué se produce la quemadura solar? (Causas)

La causa principal es la alta intensidad de radiación solar combinada con alta temperatura, cuando la temperatura superficial del fruto alcanza más de 40 °C (con temperatura del aire de 35–38 °C y ausencia de sombra). En estas condiciones:

• El licopeno (pigmento rojo) no se sintetiza por encima de 30 °C — los frutos quedan amarillo-anaranjados incluso al madurar.
• La clorofila se degrada más rápido de lo que se recupera.
• Las células de la epidermis y el mesófilo pierden agua, se contraen y mueren.

Factores de riesgo adicionales:

• Escaso follaje — natural (pocas hojas en la variedad) o causado por enfermedades, envejecimiento, eliminación de hojas.
• Transición brusca de tiempo nublado a soleado — hojas y frutos no tienen tiempo de adaptarse.
• Alta humedad del aire — dificulta el enfriamiento por evaporación.
• Daños en las hojas por enfermedades (mildiú, alternaria, septoria) o plagas — los frutos pierden su protección natural.
• Altas temperaturas en invernaderos sin ventilación ni sombreado eficaces.

Prevención de las quemaduras solares

La protección contra las quemaduras es un conjunto de medidas destinadas a reducir la intensidad de la luz y mejorar el enfriamiento de las plantas.

¿Qué hacer cuando aparecen quemaduras?

1. Sombree inmediatamente las plantas (en invernadero, active el sombreado; en campo, instale mallas o pantallas).

2. Retire los frutos muy dañados — no se recuperarán, se estropearán y pueden ser foco de infección para frutos vecinos.

3. Rocíe ligeramente las plantas (no con agua fría) — esto reduce la temperatura de hojas y frutos, pero no permita que el agua se estanque en los frutos para no favorecer enfermedades fúngicas.

4. Realice una aplicación foliar de potasio (nitrato potásico al 0,5–1%) — el potasio fortalece las paredes celulares y aumenta la tolerancia al estrés.

5. Aumente la ventilación en el invernadero — reducir la humedad y la temperatura acelera el enfriamiento.

6. En caso de daño severo, recoja los frutos antes de tiempo para que maduren en el interior, sin seguir expuestos al sol.

Cómo distinguir la quemadura solar de otros daños

(Blancard, 2012; Ajátov, 2010)

Particularidades regionales

(Ajátov, 2010; Heuvelink, 2018)

Conclusión práctica

• La quemadura solar es un daño térmico, no una infección. No se puede curar, solo prevenir.
• Principales enemigos: ausencia de sombreado, eliminación de hojas, cambios bruscos de tiempo, falta de humedad.
• La prevención es clave: sombree las plantas en las horas calurosas, mantenga el follaje, riegue a tiempo.
• Cuando aparezcan quemaduras, retire los frutos dañados y ajuste las condiciones (sombreado, riego, ventilación).
• Elija variedades resistentes, especialmente si se encuentra en una zona de alta insolación.

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En el siguiente capítulo abordaremos el edema de tejidos (oedema) — un trastorno menos conocido pero molesto que suele aparecer en invernaderos y con encharcamiento, y aprenderemos a combatirlo.

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¿Qué es el edema (oedema)?

El edema (intumescencia, oedema) es un trastorno fisiológico relacionado con la alteración del balance hídrico de la planta. Cuando las raíces absorben agua en exceso y la evaporación (transpiración) está limitada (por ejemplo, debido a alta humedad, poca luz o baja temperatura), el exceso de agua se acumula en las células. Las células se sobrecargan, sus paredes no resisten y aparecen abultamientos, ampollas y luego manchas necróticas en la superficie (Blancard, 2012; Ajátov, 2010).

El edema es un trastorno no infeccioso, pero los tejidos dañados se convierten en puerta de entrada para infecciones secundarias (podredumbre gris, bacteriosis).

¿Cómo se manifiesta el edema? (Síntomas)

En las hojas (generalmente las inferiores, viejas):

• En el envés aparecen pequeñas ampollas acuosas (vesículas) a lo largo de las nervaduras o por toda la lámina (Blancard, 2012).
• Las ampollas pueden ser transparentes, amarillentas o verdosas, similares a gotas de agua.
• Con humedad alta o sin cambios, las ampollas revientan, liberan savia celular, y en su lugar aparecen manchas marrones y suberificadas (corchosas), parecidas a verrugas.
• La lámina foliar se deforma, se enrolla y se vuelve abultada (Ajátov, 2010).
• En casos graves, las hojas amarillean y caen.

En tallos y pecíolos:

• Pueden aparecer estrías acuosas longitudinales o ampollas que luego se convierten en crecimientos corchosos o grietas.

En los frutos:

• El edema en frutos es raro, pero posible — como manchas acuosas que luego oscurecen y se vuelven corchosas.

Signo clave: el edema siempre comienza con abultamientos acuosos y transparentes que luego se transforman en tejidos marrones y corchosos — a diferencia de las necrosis por quemaduras solares o infecciones.

¿Por qué se produce el edema? (Causas)

La causa principal es el desequilibrio entre la absorción de agua y su evaporación. La planta absorbe más agua de la que puede transpirar. Esto ocurre por la combinación de varios factores:

Mecanismo: El agua que llega a las hojas no puede evaporarse a través de los estomas (cerrados por alta humedad u oscuridad). Se acumula en los espacios intercelulares y dentro de las células, creando una presión de turgencia excesiva. Las células de la epidermis y el parénquima se rompen, formando ampollas. Tras la rotura, los tejidos se suberifican (corchan) para proteger las zonas dañadas (Ajátov, 2010).

Prevención del edema — manejo del microclima

El edema es la "enfermedad de la mala ventilación y el exceso de humedad". La prevención se dirige a crear condiciones en las que la transpiración supere la absorción de agua.

¿Qué hacer cuando aparece el edema?

1. Aumente inmediatamente la ventilación — abra todas las ventanas, encienda ventiladores, cree corrientes de aire.

2. Suspenda el riego hasta que la capa superior del suelo (3–5 cm de profundidad) esté completamente seca. Aunque la planta parezca mustia, no riegue — el edema indica encharcamiento.

3. Reduzca la humedad del aire en el invernadero — encienda la calefacción, abra puertas, use deshumidificadores.

4. Retire las hojas muy dañadas (con necrosis extensas) — no se recuperarán y serán fuente de infección.

5. Realice una aplicación foliar de potasio (nitrato potásico o sulfato potásico al 0,5%) — el potasio mejora la regulación del balance hídrico y fortalece las paredes celulares.

6. Revise el sistema radicular — si hay signos de podredumbre (raíces marrones, blandas), puede ser necesario un tratamiento fungicida (pero esto ya sale del ámbito de la fisiología).

Cómo distinguir el edema de otros trastornos

(Blancard, 2012; Ajátov, 2010)

Particularidades en invernaderos y campo abierto

(Ajátov, 2010; Heuvelink, 2018)

Conclusión práctica

• El edema es una señal de que la planta se "ahoga" por exceso de humedad. La causa principal no es el agua en el suelo, sino la incapacidad de evaporarla (alta humedad, falta de luz, mala ventilación).
• No tiene tratamiento — solo prevención y ajuste de las condiciones.
• Medidas principales: ventilación, riego moderado, control de humedad, iluminación suficiente.
• Si aparece el edema, mejore inmediatamente la ventilación, reduzca el riego, retire las hojas dañadas.
• En invernaderos es especialmente relevante: es donde más a menudo se crean las condiciones para el edema.

En el siguiente y último capítulo, resumiremos todo lo aprendido y abordaremos la cuestión principal: cómo distinguir un trastorno fisiológico de una enfermedad real, para no perder tiempo y esfuerzo en "tratamientos" incorrectos.

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¿Por qué es tan importante distinguirlos?

(Blancard, 2012; Ajátov, 2010)

Criterios clave de diferenciación — tabla de referencia rápida

Algoritmo paso a paso para el diagnóstico en el huerto o invernadero

1. Comience con una inspección general:

• ¿Están afectadas todas las plantas o solo algunas?
• ¿Hay un límite claro entre zonas sanas y afectadas? (Característico de infección.)
• ¿Ha habido en los últimos días un clima extremo (helada, calor, lluvia intensa, sequía)?

2. Examine las raíces:

• Desentierre 2–3 plantas con síntomas evidentes y 2–3 sanas (para comparar).
• Lave con cuidado las raíces para eliminar la tierra.
• Evalúe el color, presencia de agallas, podredumbre, manchas (Blancard, 2012).
• Si las raíces están sanas, es probable que el problema no sea una infección del suelo.

3. Estudie detenidamente el patrón de daño en las hojas:

• ¿Dónde se localizan los síntomas — en hojas viejas o jóvenes? (Ver capítulo 5.)
• ¿Hay capa fúngica, esporas, picnidios, "lágrimas" bacterianas? (Use una lupa de 10–20 aumentos.)
• ¿Hay bordes definidos en las manchas, anillos, "ojo de pájaro", mosaico? (Indica virus o bacterias.)
• ¿Son simétricos los síntomas en la hoja y en toda la planta? (Asimetría — sospecha de infección vascular, virus o marchitez bacteriana.)

4. Evalúe la dinámica:

• ¿Qué rapidez se propagan los síntomas?
• Si en 3–5 días sin cambios en el cuidado los síntomas progresan bruscamente — probablemente infección.
• Si al mejorar el riego o la fertilización los síntomas desaparecen en hojas nuevas — probablemente estrés.

5. Utilice pruebas sencillas:

• Prueba de marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum): coloque un tallo cortado en un vaso con agua. Si al cabo de 1–2 minutos sale un hilo blanco turbio del corte, es marchitez bacteriana (Blancard, 2012).
• Prueba de pardeamiento vascular: corte el tallo longitudinalmente. Si los vasos son de color marrón oscuro, no solo amarillentos, sospeche de Fusarium o Verticillium (Jones, 2008; Atherton & Rudich, 1986).

6. Recuerde las prácticas agronómicas recientes:

• ¿Cuándo se aplicaron fertilizantes? ¿Hubo sobredosis?
• ¿Cuándo y cómo se regó? ¿Hubo sequía o, por el contrario, encharcamiento?
• ¿Se realizaron tratamientos con pesticidas? ¿Hubo fitotoxicidad?

Cuándo consultar a un especialista

A veces, incluso un jardinero experimentado no puede determinar la causa con certeza. En estos casos, es mejor acudir a un centro de diagnóstico agroquímico o fitopatológico (en universidades agrarias, estaciones de protección vegetal, laboratorios privados). Haga lo siguiente:

• Recoja muestras de los órganos afectados (hojas, tallos, frutos, raíces) por separado para cada "tipo" de síntoma (si hay diferentes).
• Colóquelas en bolsas de papel limpias (no de plástico, para evitar la putrefacción). Si envía suelo, tome muestras de la capa radicular (profundidad 15–25 cm) en varios puntos.
• Anote todas las observaciones (clima, cuidados, fechas, variedades) para que el especialista pueda diagnosticar más rápido.

Los métodos de laboratorio (microscopía, PCR, ELISA, cultivos en medios) permiten identificar con precisión el agente patógeno (Blancard, 2012; Heuvelink, 2018). Esto ahorra tiempo y dinero en la siguiente temporada.

Ejemplos de casos complejos

Caso 1: Manchas amarillas en hojas inferiores.

• Posibles causas: deficiencia de magnesio, potasio, nitrógeno, así como mildiú tardío, alternaria, septoria.
• Algoritmo: Observe la forma de las manchas (¿intervenales o marginales?), ¿hay esporulación? Revise las raíces. Recuerde los abonados. Si las manchas son intervenales con nervaduras verdes — probablemente carencia de magnesio. Si las manchas tienen centro marrón y halo amarillo — posible infección fúngica.

Caso 2: Enrollamiento de hojas hacia arriba.

• Posibles causas: calor, sequía, exceso de luz, así como enfermedades víricas (ej. TYLCV u otros Begomovirus, ver Blancard, 2012) o daño por herbicidas.
• Algoritmo: Si el enrollamiento es masivo, comenzó tras una ola de calor y las hojas están pálidas — probablemente estrés térmico. Si el enrollamiento va acompañado de mosaico, amarilleo de nervaduras y hay plantas más afectadas que otras — sospeche virus. Compruebe si hubo deriva de herbicidas de campos vecinos.

Caso 3: Manchas oscuras hundidas en el ápice de los frutos.

• Causa: casi siempre podredumbre apical (ver capítulo 6), a menos que haya daños evidentes (granizo) o enfermedades (antracnosis, mildiú tardío). Sin embargo, si las manchas no solo están en el ápice sino en los laterales, y presentan anillos concéntricos, podría ser alternaria o antracnosis (Blancard, 2012).

Qué hacer si el diagnóstico no está claro

Si no está seguro al 100%, siga el principio de intervención mínima:

1. Primero descarte el estrés: Verifique riego, pH, humedad, temperatura, abonados — póngalos en el rango normal durante 3–5 días.

2. Si no hay mejoría y los síntomas siguen extendiéndose, realice un tratamiento de prueba con un producto de acción específica contra el patógeno más probable (por ejemplo, a base de cobre — contra bacterias y algunos hongos, o un fungicida biológico con Trichoderma).

3. Si tampoco funciona, envíe muestras al laboratorio inmediatamente.

Nunca mezcle varios pesticidas potentes "por si acaso" — podría agravar el estrés y matar insectos beneficiosos.

Tabla: signos de alarma principales para orientación rápida

(Blancard, 2012; Ajátov, 2010; Hochmuth & Sideman, 2023)

Palabras finales

El tomate es un organismo vivo que responde constantemente a las condiciones ambientales. La mayoría de los problemas que los jardineros confunden con enfermedades son en realidad consecuencia de un cuidado inadecuado. Aprendiendo a "leer" la planta, podrá ajustar a tiempo el riego, la nutrición, la iluminación o la temperatura y evitar el uso de productos químicos donde no son necesarios.

Pero si observa que el problema no desaparece tras normalizar las condiciones, no dude en consultar a especialistas. Un diagnóstico preciso es la clave para un tratamiento eficaz y la conservación de la cosecha.

La regla principal: comience siempre el diagnóstico evaluando las condiciones de cultivo, no buscando un producto "milagroso".

Resumen del artículo

Ahora está armado con los conocimientos para reconocer y abordar con confianza los trastornos fisiológicos del tomate. Recuerde: una planta sana es el resultado de la armonía entre la genética de la variedad y las condiciones de cultivo. Observe, analice, ajuste — y los tomates le recompensarán con una cosecha abundante y de calidad.