Закладка сада и посадка

Осенняя посадка

Для большинства регионов с умеренным климатом осень считается оптимальным временем для закладки плантации. В средней полосе лучшие сроки — с конца сентября до середины октября (Куренной и др., 1985). В южных районах посадку можно проводить до ноября, в северных — не позднее первой декады сентября.

Преимущества осенней посадки:

• Растения успевают укорениться до наступления устойчивых морозов
• Приживаемость выше, чем при весенней посадке
• Кусты раньше трогаются в рост весной
• Меньше проблем с поливом — осенние дожди обеспечивают естественное увлажнение

Важно успеть провести посадку за 3–4 недели до промерзания почвы, чтобы корневая система успела адаптироваться. В районах с суровыми малоснежными зимами осеннюю посадку лучше не практиковать — растения могут вымерзнуть, не успев окрепнуть (Потапов и др., 2000).

Весенняя посадка

Весенняя посадка чёрной смородины проводится ранней весной, как только оттает почва и её можно будет обрабатывать (обычно в апреле — начале мая). Поскольку смородина просыпается очень рано, важно успеть до распускания почек.

Когда весенняя посадка предпочтительнее:

• В районах с суровыми, малоснежными зимами
• На тяжёлых, переувлажнённых почвах (есть риск выпревания при осенней посадке)
• Если посадочный материал был приобретён с закрытой корневой системой

При весенней посадке саженцы нужно хорошо поливать, особенно в засушливую погоду, и мульчировать приствольные круги. Однако стоит помнить, что при весенней посадке растения могут отставать в развитии в первый год по сравнению с осенними посадками (Buckingham, 2010).

Посадка контейнерных растений

Растения, выращенные в контейнерах, — наиболее гибкий вариант. Их можно сажать в течение всего вегетационного периода, когда позволяют погодные условия. Однако лучшими сроками остаются ранняя весна и осень. Летней посадки в жаркую и сухую погоду следует избегать (Hessayon, 1993; Buckingham, 2010).

Общее правило: для саженцев с открытой корневой системой оптимальна осенняя посадка. Для контейнерных растений ограничений по срокам практически нет, но предпочтение стоит отдавать весне или осени.

Что нельзя делать при выборе срока посадки

• Не сажайте в промёрзшую или переувлажнённую почву. В первом случае корни не смогут прижиться, во втором — высок риск загнивания.
• Не сажайте в жаркие летние месяцы (июль–август). Даже контейнерные растения в сильную жару приживаются хуже (Buckingham, 2010).
• Не затягивайте с осенней посадкой. Растения должны успеть укорениться до заморозков.

Краткие рекомендации по срокам

Теперь, когда вы знаете, когда лучше сажать чёрную смородину, перейдём к следующему этапу — выбору качественного посадочного материала.

2.1. Основные критерии выбора

Для закладки промышленной или любительской плантации рекомендуется использовать сертифицированный (оздоровленный) посадочный материал. В России выделяют две категории саженцев смородины: класс А (оздоровленные от вирусов и микоплазм) и класс Б (визуально здоровые) (Куренной и др., 1985). Для садоводов-любителей достаточно приобретать саженцы класса Б, но обязательно в проверенных питомниках, гарантирующих сортовую чистоту.

Возраст саженца. Лучший посадочный материал — однолетние или двухлетние саженцы. Двухлетние кусты быстрее вступают в плодоношение, но однолетние при правильной посадке и обрезке также хорошо развиваются. Двухлетний саженец должен иметь не менее 2–3 побегов, однолетний — 1–2 побега (Куренной и др., 1985).

2.2. Корневая система

Корневая система — главный показатель жизнеспособности саженца. При осмотре обратите внимание на следующие признаки:

• Длина корней. У саженцев первого сорта длина корней должна быть не менее 15–20 см, у второго сорта — не менее 10–15 см (Куренной и др., 1985). Корни должны быть разветвлёнными, мочковатыми, без механических повреждений и признаков загнивания.
• Цвет и состояние. Здоровые корни — светлые, упругие, с живыми белыми кончиками. Тёмные, коричневые, сухие или ломкие корни — признак пересушки или заболевания.
• Корневая шейка. Место перехода корней в стебель должно быть чётко выраженным, без трещин и подозрительных наростов.

Если вы покупаете саженец с открытой корневой системой, убедитесь, что корни не пересохли и упакованы во влажный материал (мешковина, опилки, глиняная болтушка). Пересушенные корни резко снижают приживаемость.

2.3. Наземная часть (побеги и почки)

Надземная часть саженца также должна отвечать определённым требованиям:

• Количество побегов. У однолетнего саженца должно быть не менее 1–2 хорошо развитых побегов, у двухлетнего — 2–3 (Куренной и др., 1985). Побеги должны быть ровными, неповреждёнными, без следов морозобоин, солнечных ожогов и болезней (например, мучнистой росы).
• Диаметр побега. Для однолетнего саженца диаметр у основания должен быть не менее 0,8 см, для двухлетнего — не менее 1 см. Более тонкие побеги — признак слабого растения.
• Длина побегов. Для саженцев первого сорта длина побегов должна быть не менее 40 см, для второго — не менее 30 см (Куренной и др., 1985). Слишком короткие побеги могут свидетельствовать о слабом развитии.
• Почки. Почки должны быть крупными, плотными, не повреждёнными почковым клещом (признак — вздутые, круглые, неестественно крупные почки, напоминающие маленькие кочанчики капусты). У здорового саженца почки плотно прилегают к побегу.

Важно: на саженцах не должно быть признаков поражения вредителями (галлы, ходы, личинки) и болезнями (пятна, налёт, некрозы). Даже незначительные повреждения могут стать источником инфекции на весь сад.

2.4. Саженцы с закрытой корневой системой (контейнерные)

Растения, выращенные в контейнерах, становятся всё более популярными, и на то есть веские причины:

• Круглогодичная посадка (кроме сильной жары и мороза)
• Высокая приживаемость — корневая система не травмируется при пересадке
• Более быстрый старт в рост, так как корни уже освоили объём грунта

При выборе контейнерного саженца обратите внимание на следующее:

• Саженец должен быть хорошо укоренённым в контейнере. Если растение легко вынимается из горшка вместе с земляным комом и корни оплели весь объём — это хороший знак.
• Корни не должны выходить через дренажные отверстия (это признак того, что растение переросло контейнер и может быть угнетено).
• Наземная часть должна быть здоровой, без признаков увядания, с хорошо сформированными побегами и почками.

Контейнерные саженцы обычно дороже, но их преимущества окупаются удобством посадки и высокой надёжностью.

2.5. Где покупать и на что обратить внимание в целом

Приобретайте посадочный материал только в специализированных питомниках или у проверенных поставщиков, которые могут гарантировать сортовую чистоту и отсутствие болезней. Избегайте покупки саженцев с рук, на стихийных рынках или в непроверенных интернет-магазинах — риск приобрести заражённые или пересортированные растения слишком велик.

На что должно насторожить:

• Подсушенные, сморщенные корни
• Наличие плесени или гнили на корнях
• Трещины и повреждения коры на побегах
• Вздутые, круглые почки (признак почкового клеща)
• Пятна, налёт, некротические участки на побегах и листьях (если есть)
• Слишком низкая цена (как правило, означает низкое качество)

Выбирая саженец, помните: здоровое растение — залог обильного и долгого плодоношения. Не экономьте на посадочном материале, ведь от него зависит урожай на ближайшие 10–15 лет.

3.1. Выбор схемы посадки: для любительского сада и для промышленного

Начнём с главного правила: чёрная смородина не должна расти слишком тесно. В загущенных посадках ухудшается освещение, снижается проветривание, что ведёт к распространению мучнистой росы и других грибных болезней. Кроме того, ягоды мельчают, а урожайность падает.

Для приусадебного и любительского сада оптимальной считается схема:

• Расстояние между кустами в ряду — 1,2–1,5 м (примерно 4–5 футов)
• Расстояние между рядами — 1,5–2 м (около 5–6 футов)

При такой схеме на 1 сотку (100 м²) можно разместить примерно 30–40 кустов. Кусты получают достаточно света и питания, а междурядья остаются удобными для прохода, прополки, полива и сбора урожая.

Для интенсивных любительских посадок или при ограниченной площади допускается уплотнение до 0,8–1 м между растениями, но при этом важно обеспечить хорошее питание и полив, а также регулярную обрезку для предотвращения загущения.

Для промышленных плантаций используются более плотные схемы, рассчитанные на механизированную обработку и уборку:

• Расстояние между рядами — 2,5–3 м (чтобы проходила техника)
• Расстояние между кустами в ряду — 0,6–0,8 м (иногда до 1 м)

В промышленных насаждениях плотность достигает 5–8 тысяч кустов на 1 гектар. Такие плантации вступают в плодоношение быстрее, но срок их эксплуатации обычно короче — 6–8 лет, тогда как разреженные кусты могут плодоносить 10–15 лет (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000).

Что выбрать любителю? Для обычного сада лучше придерживаться более свободной схемы — 1,5 × 2 м. Это даст и высокий урожай, и долгую жизнь кустам, и удобство ухода.

3.2. Ориентация рядов

Направление рядов имеет значение для освещения и циркуляции воздуха. В большинстве регионов рекомендуется располагать ряды с севера на юг. При таком расположении растения получают максимальное количество солнечного света в течение дня, а утреннее и вечернее солнце освещает обе стороны ряда равномерно.

Однако есть нюансы:

• На склоновых участках, особенно в зонах с возможной эрозией, ряды лучше ориентировать поперёк склона, чтобы задерживать воду и предотвращать смыв почвы.
• В районах с господствующими ветрами ряды стоит направлять вдоль направления ветра (перпендикулярно господствующим ветрам) для лучшего проветривания и уменьшения повреждений (Потапов и др., 2000).

Для большинства равнинных участков средней полосы ориентация с севера на юг — самый надёжный вариант.

3.3. Расстояния между растениями и рядами: что ещё учесть

При выборе расстояний учитывайте не только схему посадки, но и особенности сорта:

• Сильнорослые сорта (например, сорта европейской группы) требуют большего пространства — до 1,5–1,8 м между кустами.
• Компактные сорта (например, некоторые сибирские сорта, а также современные сорта типа ‘Ben Sarek’) можно сажать плотнее — 0,8–1,0 м.

Также влияет плодородие почвы: на богатых чернозёмах кусты вырастают более мощными, поэтому расстояния увеличивают; на бедных песчаных почвах — можно сажать чуть плотнее.

3.4. Проходы для ухода

Даже в небольшом саду важно предусмотреть удобные проходы. Они нужны для:

• Полива, подкормок, прополки
• Обрезки и формирования кустов
• Сбора урожая
• Обработки от вредителей и болезней (опрыскивание)

Минимальная ширина прохода между рядами — 1,5 м. Этого достаточно, чтобы свободно пройти с ведром, лейкой или тачкой. Если вы планируете использовать садовую технику (мотоблок, культиватор, опрыскиватель), расстояние между рядами должно быть не менее 2–2,5 м (Трунов и др., 2012).

Вдоль крайних рядов и по границам участка стоит оставить свободную полосу шириной не менее 1 м для разворота техники и обеспечения доступа.

3.5. Планирование с учётом будущего

Помните, что чёрная смородина живёт на одном месте 10–15 лет. Поэтому заранее продумайте:

• Не будут ли взрослые кусты затенять другие растения (деревья, постройки, заборы). Смородина требует солнечного места, поэтому сажайте её на открытых участках.
• Возможность организовать капельный полив или установить шпалеру (хотя для кустовой формы смородины шпалера не обязательна, но для некоторых интенсивных сортов она может быть полезна).
• Удобство подъезда к рядам для вывоза урожая, внесения удобрений и т.д.

На небольших участках можно использовать комбинированную схему: посадить кусты в шахматном порядке или разместить их вдоль дорожек, чтобы обеспечить доступ к каждому кусту с обеих сторон.

Краткий итог по планированию:

4.1. Когда начинать подготовку

Лучше всего готовить посадочные места заранее:

• При осенней посадке ямы или траншеи готовят за 3–4 недели до неё, обычно в конце августа – начале сентября.
• При весенней посадке подготовку проводят с осени, чтобы почва осела и удобрения частично разложились.

Если времени на предварительную подготовку нет, можно выкопать яму непосредственно перед посадкой, но тогда почву нужно хорошо пролить и дать ей отстояться хотя бы несколько дней.

4.2. Размеры посадочных ям и траншей

Для чёрной смородины оптимальный размер посадочной ямы — 40–50 см в глубину и 50–60 см в диаметре (Buckingham, 2010; Hessayon, 1993). В таких ямах корневая система свободно размещается, а корнеобитаемый слой оказывается хорошо заправленным питательными веществами.

Для массовой посадки (если вы сажаете сразу много кустов) удобнее копать траншеи шириной 50–60 см и глубиной 40–50 см. Траншеи позволяют равномернее распределить удобрения и облегчают последующий полив.

Важно: на тяжёлых глинистых почвах с плохим дренажем глубину ямы можно увеличить до 60 см, а на дно уложить дренажный слой (битый кирпич, гравий, крупный песок) толщиной 10–15 см, чтобы избежать застоя воды у корней (Потапов и др., 2000).

4.3. Заправка ямы органическими и минеральными удобрениями

Чёрная смородина — «жадное» до питания растение, поэтому яму нужно хорошо заправить. Основное правило: органику и минеральные удобрения вносят в нижнюю и среднюю часть ямы, перемешивая с вынутой землёй, а сверху присыпают чистой почвой, чтобы корни саженца не соприкасались напрямую с концентрированными удобрениями.

Примерный состав заправки на одну посадочную яму (куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000):

• Перепревший навоз или компост — 8–10 кг (примерно 1–1,5 ведра). Это основной источник органического вещества, который улучшает структуру почвы и обеспечивает питание на 2–3 года.
• Суперфосфат — 150–200 г (можно использовать двойной суперфосфат — 80–100 г). Фосфор стимулирует развитие корневой системы и закладку цветковых почек.
• Сернокислый калий (или калимагнезия) — 30–40 г. Калий повышает зимостойкость и улучшает качество ягод. Важно: избегайте хлорсодержащих калийных удобрений (хлористый калий), так как чёрная смородина очень чувствительна к хлору — он может вызвать ожог корней (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000).
• Древесная зола — 200–300 г (по желанию, как дополнительный источник калия и микроэлементов).

Если почва кислая (pH ниже 5,5), добавьте 200–300 г доломитовой муки или извести-пушонки, тщательно перемешав с почвой. Оптимальная кислотность для чёрной смородины — pH 6,0–6,5 (Потапов и др., 2000; Buckingham, 2010).

Как правильно закладывать удобрения:

1. Вынутую из ямы почву разделите на две части: верхний плодородный слой (обычно тёмный) и нижний (подзолистый или глинистый).

2. На дно ямы положите слой органики (компост или перегной) толщиной 5–7 см.

3. Смешайте оставшуюся органику, суперфосфат, калийное удобрение и золу с верхним плодородным слоем почвы.

4. Засыпьте эту смесь в яму на 2/3 глубины, хорошо перемешайте и слегка уплотните.

5. Сверху насыпьте слой чистой верхней почвы (без удобрений) толщиной 10–15 см, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями напрямую.

Если вы готовите траншею, удобрения равномерно распределяют по дну траншеи и перемешивают с вынутой почвой по всей длине.

4.4. Что делать, если почва тяжёлая или песчаная

• На глинистых, тяжёлых почвах помимо удобрений добавьте в яму крупный речной песок (1–2 ведра) для улучшения водопроницаемости и рыхлости.
• На лёгких песчаных почвах, которые плохо удерживают влагу, увеличьте долю органики (компоста или перегноя) до 15–20 кг на яму, а также добавьте глину или суглинок (если есть) для повышения влагоёмкости (Buckingham, 2010).

4.5. Полив и осадка почвы

После заполнения ямы почвенной смесью её необходимо обильно пролить водой — 1–2 ведра на яму. Это делается для того, чтобы почва осела, а удобрения частично растворились и распределились. Если подготовка проводится заранее, земля успевает осесть естественным путём, и при посадке саженец не окажется слишком заглублённым.

Перед самой посадкой проверьте глубину ямы — она должна соответствовать размеру корневой системы саженца. В идеале корневая шейка после посадки должна оказаться на уровне поверхности почвы или чуть ниже (о глубине посадки подробнее в следующем разделе).

4.6. Краткий чек-лист подготовки ямы

• [ ] Выкопать яму 50×60 см (или траншею) за 3–4 недели до посадки
• [ ] На дно (при необходимости) уложить дренаж
• [ ] Внести 8–10 кг перепревшего навоза или компоста
• [ ] Внести 150–200 г суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия (без хлора!)
• [ ] При кислой почве добавить 200–300 г доломитовой муки
• [ ] Тщательно перемешать удобрения с верхним слоем почвы
• [ ] Заполнить яму смесью на 2/3, сверху присыпать чистой почвой
• [ ] Пролить 1–2 ведрами воды и дать почве осесть

5.1. Подготовка саженца к посадке

За 8–12 часов до посадки, если саженец с открытой корневой системой, его полезно замочить в воде. Для этого корни погружают в ёмкость с водой комнатной температуры так, чтобы были покрыты все корни, но не побеги. Можно добавить в воду стимулятор корнеобразования (например, «Корневин» или «Гетероауксин» по инструкции) — это ускоряет образование новых корней (Потапов и др., 2000).

Перед посадкой осмотрите корни. Если есть повреждённые, подсохшие или сломанные кончики — их обрезают секатором до здоровой ткани. Длинные корни (более 20–25 см) также можно слегка укоротить, чтобы стимулировать образование мочковатых боковых корешков.

Если корни подсохли при транспортировке, их полезно окунуть в глиняную болтушку (глина, разведённая водой до густоты сметаны) — это предохранит их от пересыхания до момента посадки (Hessayon, 1993).

5.2. Глубина и положение посадки — главное отличие чёрной смородины

Это ключевой момент, отличающий посадку чёрной смородины от многих других плодовых культур. В отличие от красной смородины или крыжовника, чёрную смородину сажают глубже, чем она росла в питомнике, — с заглублением корневой шейки на 5–7 см, а иногда и до 10 см (Куренной и др., 1985; Buckingham, 2010).

Зачем это нужно?

При заглублённой посадке из спящих почек на заглублённой части стебля (под землёй) развиваются дополнительные придаточные корни и, что особенно важно, сильные прикорневые побеги (нулевые побеги). Именно эти побеги становятся основой будущего куста, так как на них формируется основной урожай. Без заглубления куст вырастает слабым, с малым количеством ветвей и низкой урожайностью (Hessayon, 1993; Куренной и др., 1985).

Положение саженца в яме:

Саженец размещают не строго вертикально, а под углом 45° к поверхности почвы (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000). Наклонная посадка также стимулирует образование прикорневых побегов: из почек на наклонённом стебле, оказавшихся под землёй, образуются новые сильные побеги, что способствует формированию широкого, хорошо развитого куста. Кроме того, при наклоне корневая система лучше распределяется в верхнем плодородном слое почвы.

Как правильно разместить саженец:

1. На дне ямы сформируйте небольшой холмик из подготовленной почвосмеси.

2. Установите саженец на этот холмик, расправив корни во все стороны (они должны лежать естественно, без загибов вверх или скручиваний).

3. Корневая шейка (место перехода стебля в корни) должна оказаться на 5–7 см ниже уровня земли после окончательной засыпки.

4. Стебель направьте под углом 45° так, чтобы его верхушка смотрела примерно на юг (это не принципиально, но удобно для ориентации).

На практике удобно ориентироваться по старой отметке почвы на стебле саженца: она должна оказаться на 5–7 см выше поверхности земли после посадки — то есть новый уровень почвы будет выше старой отметки (Куренной и др., 1985).

5.3. Засыпка ямы

Засыпайте яму в два этапа:

1. Сначала засыпьте корни верхним слоем почвы (смешанным с удобрениями) на 10–15 см. Аккуратно встряхните саженец, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями.

2. Затем слегка уплотните почву вокруг корней руками (не ногами, чтобы не повредить корни) и полейте небольшим количеством воды (около 2–3 литров), чтобы почва осела и плотно облегала корни.

3. После этого засыпьте яму полностью оставшейся почвой (без удобрений), слегка утрамбуйте и сформируйте приствольный круг — лунку для полива.

Важно, чтобы после полной засыпки и уплотнения корневая шейка оказалась на нужной глубине — на 5–7 см ниже уровня почвы. Проверьте это, разровняв землю вокруг саженца.

5.4. Полив после посадки

Сразу после посадки обильно полейте саженец. Норма полива — не менее 1–2 вёдер (10–20 литров) воды на один куст (Buckingham, 2010; Hessayon, 1993). Вода должна пропитать корнеобитаемый слой и обеспечить плотный контакт корней с почвой.

После полива почва немного осядет, и если корневая шейка окажется глубже планируемого — это нормально, главное, чтобы она не оказалась на поверхности. При необходимости подсыпьте ещё немного земли.

В дальнейшем, в течение первого месяца после посадки, поливайте регулярно (раз в 5–7 дней, если нет дождей), чтобы почва не пересыхала. Корневая система у чёрной смородины поверхностная, и пересыхание верхнего слоя может сильно задержать приживаемость (Потапов и др., 2000).

5.5. Обрезка после посадки — казалось бы, жестоко, но необходимо

Сразу после посадки надземную часть саженца сильно укорачивают. Этот приём может показаться жестоким, но он критически важен для будущего куста. Обрезка стимулирует пробуждение спящих почек у основания саженца и образование сильных прикорневых побегов — основы будущего куста (Buckingham, 2010; Hessayon, 1993).

Как обрезать:

• Если саженец однолетний, все побеги укорачивают, оставляя на каждом 2–3 хорошо развитые почки от уровня почвы (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000). Практически это означает срез на высоте 10–15 см от земли.
• Если саженец двухлетний с несколькими побегами, каждый побег укорачивают аналогично, оставляя 2–3 почки. Слабые, тонкие или повреждённые побеги вырезают полностью, у основания.

Такая сильная обрезка временно уменьшает испарение влаги и перенаправляет питательные вещества на развитие корней и пробуждение почек у основания, которые дадут сильный прирост в первый же год.

Важно: не жалейте саженец. Посаженная без обрезки чёрная смородина долго «болеет», даёт слабый прирост и поздно вступает в плодоношение. Напротив, правильно обрезанный куст уже на второй год даёт хороший урожай.

5.6. Мульчирование после посадки

Заключительный этап посадки — мульчирование приствольного круга. Мульча выполняет несколько полезных функций:

• Сохраняет влагу в почве (особенно важно в первый год после посадки)
• Препятствует росту сорняков
• Защищает корни от перегрева летом и вымерзания зимой
• Постепенно перегнивая, служит дополнительным источником питания

В качестве мульчи используют перепревший навоз, компост, торф, перегной или даже скошенную траву (Hessayon, 1993; Потапов и др., 2000). Слой мульчи — 5–8 см, укладывают её на расстоянии 5–10 см от основания побегов, чтобы не спровоцировать подпревание коры.

В засушливых регионах особенно эффективно мульчирование чёрной полиэтиленовой плёнкой с прорезями для растений — она полностью подавляет сорняки и сохраняет влагу, хотя органика всё же предпочтительнее для улучшения структуры почвы (Buckingham, 2010).

Краткий чек-лист правильной посадки:

6.1. Полив в первый год

Чёрная смородина — культура влаголюбивая, а у молодых, только что посаженных растений корневая система ещё слаба и не может добывать воду из глубоких слоёв почвы. Поэтому регулярный полив в первый сезон критически важен (Потапов и др., 2000).

Основные правила:

• Почва в приствольном круге должна быть постоянно влажной, но без застоя воды.
• В засушливую погоду молодые кусты поливают 1–2 раза в неделю, расходуя 5–10 литров воды на одно растение (Buckingham, 2010).
• Полив особенно важен в периоды активного роста побегов (май–июнь) и при наливе ягод (если они появились на второй год).
• Поливайте утром или вечером, чтобы вода успела впитаться до наступления жары, а листья — просохнуть до ночи (снижается риск грибных заболеваний).

Важный нюанс: не допускайте как пересыхания, так и переувлажнения почвы. Застой воды у корней так же опасен, как и засуха — он может вызвать загнивание корневой шейки и гибель растения. Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, поливайте реже, но обильнее, чтобы вода пропитывала корнеобитаемый слой, но не застаивалась на поверхности.

6.2. Рыхление и борьба с сорняками

Сорняки — главные конкуренты молодых кустов за влагу и питание. Кроме того, они могут быть переносчиками болезней и вредителей. Поэтому поддержание чистоты в приствольных кругах и междурядьях — обязательное условие успешного старта.

Что делать:

• Регулярно рыхлите почву в приствольных кругах на глубину 5–8 см, чтобы разрушить почвенную корку и обеспечить доступ воздуха к корням.
• При рыхлении старайтесь не повредить поверхностные корни — они у чёрной смородины расположены близко к поверхности (Потапов и др., 2000).
• Сорняки лучше удалять вручную, особенно в первый год, когда корневая система ещё слабая, а глубокое рыхление культиватором может её травмировать.
• Не используйте тяжёлые инструменты (мотыги, тяпки) слишком близко к стволу — работайте руками или лёгкими рыхлителями.

Если вы замульчировали приствольные круги органикой (см. раздел 5), рыхление и прополка в этих зонах почти не требуются — мульча сама подавляет сорняки и сохраняет структуру почвы. Однако мульчу необходимо периодически обновлять и следить, чтобы она не соприкасалась с корой побегов (это может вызвать подпревание).

6.3. Подкормки в первый год

Если при посадке вы правильно заправили яму органикой и минеральными удобрениями, то в первый год дополнительные подкормки не нужны — растениям хватит заложенного питания (Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000).

Однако есть одно исключение: азотные удобрения. Азот стимулирует рост побегов, и в первый год это особенно важно, чтобы куст быстрее сформировался. Но вносить его нужно с осторожностью и только в том случае, если вы видите, что рост побегов слабый (меньше 20–30 см за сезон).

Если вы заметили, что побеги развиваются плохо, можно в начале июня провести жидкую подкормку настоем коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды) или птичьего помёта (1:20), расходуя 3–5 литров на куст (Hessayon, 1993). В сухом виде можно использовать мочевину (15–20 г на 1 м²) или аммиачную селитру (20–25 г), заделав их в почву при рыхлении.

Важно: не перекармливайте молодые растения азотом! Избыток азота вызывает слишком бурный рост, побеги не успевают вызреть к зиме и могут подмёрзнуть. Лучше недокормить, чем перекормить (Потапов и др., 2000).

6.4. Защита от болезней и вредителей

Молодые саженцы особенно уязвимы для вредителей. Самые опасные из них в первый год:

• Почковый клещ — поражает почки, которые вздуваются, становятся круглыми и похожими на маленькие капустные кочанчики. Такие почки не распускаются, побеги не развиваются. Больные почки нужно выщипать и сжечь (Hessayon, 1993).
• Тля — особенно зелёная смородинная тля, которая высасывает соки из молодых листьев и побегов, вызывая их деформацию и остановку роста (Buckingham, 2010).
• Мучнистая роса — проявляется в виде белого мучнистого налёта на листьях и молодых побегах. Особенно опасна в загущенных и плохо проветриваемых посадках.

Что делать для защиты:

• Внимательно осматривайте растения каждые 1–2 недели.
• При первых признаках тли или мучнистой росы обработайте кусты соответствующими препаратами — например, инсектицидами против тли и фунгицидами против мучнистой росы. Для садоводов-любителей подойдут биопрепараты (Фитоверм, Битоксибациллин) или народные средства (настой чеснока, табачная пыль).
• Поражённые тлёй верхушки побегов можно прищипнуть и уничтожить, если поражение локальное.
• В зимний период, если саженцы посажены осенью, осмотрите их на наличие вздутых почек (признак почкового клеща) и удалите их до распускания почек весной.

Систематические осмотры и своевременные обработки помогут сохранить молодые растения здоровыми и сильными.

6.5. Подготовка к зиме (для осенних посадок)

Если вы посадили кусты осенью, особенно важно помочь им пережить первую зиму. Молодые, неокрепшие растения более чувствительны к морозам, чем взрослые.

Меры подготовки:

• После наступления устойчивых холодов, но до промерзания почвы, окучите основание куста землёй или компостом на высоту 10–15 см, чтобы защитить корневую шейку и нижнюю часть побегов.
• Замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или сухих листьев (толщина 8–10 см) для дополнительной защиты корней.
• В малоснежных регионах полезно набросать вокруг кустов ветки или установить снегозадерживающие щиты.
• Если ожидается очень суровая зима, можно укрыть кусты нетканым материалом (спанбонд, агроспан), но не слишком плотно, чтобы не создавать парникового эффекта во время оттепелей.

Весной, когда минует угроза сильных заморозков, окучивание и дополнительное укрытие убирают, а мульчу разравнивают по приствольному кругу.

6.6. Краткий чек-лист ухода в первый год

Заключение

Закладка сада чёрной смородины — дело ответственное, но вполне посильное даже для начинающего садовода. Главное — соблюдать несколько ключевых принципов:

1. Выбирайте правильные сроки (осень для большинства регионов, весна — для суровых зим).

2. Покупайте здоровый, сертифицированный посадочный материал с развитой корневой системой.

3. Сажайте с заглублением и под наклоном, не забывая про сильную обрезку после посадки.

4. Обеспечьте регулярный полив в первый год и защиту от сорняков.

5. Не экономьте на органике при заправке ям, но избегайте хлорсодержащих удобрений.

6. Регулярно осматривайте растения на предмет болезней и вредителей, особенно почкового клеща и тли.

Следуя этим рекомендациям, вы заложите сад, который будет радовать вас обильным урожаем ароматных и полезных ягод на протяжении многих лет. Удачи!