Подготовка почвы

1.1 Освещенность

Вишня — светолюбивая культура. Для нормального роста, развития и плодоношения дереву требуется не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день (Martin, 2019). При недостатке освещения:

• побеги вытягиваются и становятся тонкими;
• снижается закладка цветковых почек;
• плоды мельчают и теряют сахаристость;
• ухудшается окраска плодов.

Поэтому для посадки выбирайте открытые, хорошо освещенные участки, избегая затенения от зданий, заборов или высоких деревьев.

1.2 Рельеф участка

Для вишни предпочтительны возвышенные, хорошо освещенные места (Михеев, Ревякина, 2004). Идеальным вариантом считаются участки с небольшим уклоном:

• Южные, юго-западные и юго-восточные склоны быстрее прогреваются весной, что способствует раннему началу вегетации. Однако на южных склонах в северных регионах есть риск слишком раннего цветения и повреждения цветков возвратными заморозками (Martin, 2019).
• Северные склоны прогреваются медленнее, что задерживает цветение и помогает избежать весенних заморозков, но они более влажные и прохладные, что может способствовать развитию болезней (Koumanov & Long, 2017).

Не рекомендуется высаживать вишню в низинах, на дне оврагов и в замкнутых котловинах — в таких местах скапливается холодный воздух, что многократно повышает риск повреждения цветков весенними заморозками (Longstroth & Perry, 1996; Koumanov & Long, 2017).

1.3 Защита от холодных ветров

Ветры оказывают негативное влияние на вишневые сады:

• иссушают почву и растения;
• повреждают цветки и завязи;
• снижают активность насекомых-опылителей (Koumanov & Long, 2017);
• в зимний период усиливают вымерзание ветвей.

Для защиты сада используйте естественные или искусственные ветрозащитные насаждения. В качестве ветрозащиты подходят ряды деревьев (кипарисы, казуарины, береза, клен, липа) или специальные экраны (Agustí, 2010; Потапов и др., 2000). Важное условие: ветрозащита не должна блокировать движение холодного воздуха — в ней нужны разрывы для стока холода вниз по склону (Longstroth & Perry, 1996).

В районах с сильными ветрами садозащитные полосы создают за 2-5 лет до посадки сада (Потапов и др., 2000).

1.4 Риск весенних заморозков

Цветки вишни очень чувствительны к низким температурам. По данным Longstroth и Perry (1996), критические температуры для повреждения бутонов составляют:

Для вишни критическое значение — -2 °C в период цветения: при такой температуре в течение 30 минут повреждается около 10% цветков, а при -4 °C гибнет почти весь урожай (Longstroth & Perry, 1996).

Как снизить риск:

• Выбирайте участки с хорошей циркуляцией воздуха и естественным стоком холодного воздуха (средняя или верхняя часть склона).
• Сажайте вишню на участках, защищенных от северных ветров.
• В регионах с суровыми зимами отдавайте предпочтение сортам с поздним цветением и длительным периодом покоя почек (Трунов и др., 2012).

1.5 Глубина залегания грунтовых вод

Корневая система вишни очень чувствительна к переувлажнению. При затоплении корней в течение 8 дней и более восстановление дерева становится невозможным (Longstroth & Perry, 1996).

Поэтому:

• Грунтовые воды должны залегать не выше 1,5–2 метров от поверхности почвы (Михеев, Ревякина, 2004).
• Участки с высоким стоянием грунтовых вод, заболоченные почвы и места с застоем воды категорически не подходят для вишни.
• Если другого участка нет, необходимо предусмотреть дренажную систему или выращивать вишню на искусственных насыпных холмиках высотой 40–50 см (Westwood, 1993; Михеев, Ревякина, 2004).

В следующей главе мы рассмотрим, какие почвы наиболее подходят для вишни и как оценить качество почвы на вашем участке.

2.1 Механический состав

Вишня лучше всего удаётся на лёгких и средних суглинистых почвах, а также на супесчаных (Koumanov & Long, 2017; Михеев, Ревякина, 2004).

• Суглинки оптимальны: они хорошо удерживают влагу и питательные вещества, но при этом достаточно рыхлые для роста корней.
• Супеси тоже приемлемы, но они быстрее пересыхают и беднее питательными элементами, поэтому требуют более частых поливов и удобрений.
• Тяжёлые глинистые почвы нежелательны: они медленно прогреваются, плохо пропускают воздух, склонны к переувлажнению и образованию корки. Корни вишни в таких условиях задыхаются и часто поражаются гнилями (Westwood, 1993; Longstroth & Perry, 1996).
• Песчаные почвы также неидеальны — они слишком быстро теряют влагу и питательные вещества, что особенно критично для вишни, которая болезненно реагирует на засуху.

Для европейской вишни (Prunus avium) и вишни обыкновенной предпочтительны почвы с преобладанием средней фракции — лёгкие и средние суглинки (Кривко, 2014). В южных регионах с орошением допустимы и более лёгкие почвы, однако тогда потребуется усиленный режим полива и подкормок.

2.2 Структура почвы

Вишне нужна хорошо оструктуренная почва, то есть почва, в которой отдельные частицы (песок, пыль, глина) соединены в комочки-агрегаты. В такой почве:

• много пор, по которым циркулируют воздух и вода;
• корни легко проникают вглубь и вширь;
• после дождя или полива поверхность не заплывает и не растрескивается.

Структура зависит от содержания органического вещества (гумуса) и деятельности почвенных микроорганизмов. Если почва бесструктурная (пылеватая или слитная), её необходимо улучшать внесением органики (компост, перепревший навоз, сидераты). В идеале почва должна быть рыхлой, рассыпчатой, комковатой — такой, чтобы при сжатии в руке она образовывала комок, но легко рассыпалась (Martin, 2019).

2.3 Дренированность

Это едва ли не самый важный физический параметр для вишни. Корни вишни крайне чувствительны к застою воды и недостатку кислорода. По данным Longstroth и Perry (1996), даже кратковременное (2–4 дня) подтопление приводит к угнетению роста побегов, а затопление на 8 дней и более чаще всего ведёт к гибели дерева.

Признаки хорошей дренированности:

• вода не задерживается на поверхности после дождя или полива;
• почва не «мылится» и не остаётся мокрой длительное время;
• при копке ямы на глубину 50–60 см вода в ней не скапливается.

Для проверки дренажа можно выкопать яму глубиной 40–50 см, заполнить её водой и засечь время. Если вода уходит за 3–4 часа — дренаж отличный, если за 8–10 часов — удовлетворительный, если более суток — почва непригодна для вишни без серьёзного улучшения (Martin, 2019).

2.4 Воздухопроницаемость

Корни вишни, как и все живые корни, нуждаются в кислороде для дыхания. В плотных, переувлажнённых или переуплотнённых почвах содержание кислорода падает, углекислый газ накапливается, и корневая система начинает отмирать. Особенно страдают всасывающие корешки.

Воздухопроницаемость напрямую связана со структурой почвы и её плотностью. Оптимальная плотность почвы для плодовых культур — около 1,2–1,4 г/см³ (Потапов и др., 2000). Нарушение этого показателя требует рыхления и внесения органики. Глубокая перекопка или плантажная вспашка на 40–60 см помогают создать пористый слой, в котором корни развиваются свободно (Westwood, 1993; Трунов и др., 2012).

2.5 Влагоёмкость

Вишня не переносит застоя воды, но и длительная засуха для неё губительна. Поэтому почва должна удерживать достаточное количество влаги, но при этом не задерживать её избыток. Хорошая влагоёмкость достигается на суглинистых почвах и при содержании органического вещества не менее 2–3%.

Ориентировочные значения влажности, доступной растению:

• полевая влагоёмкость (максимальное количество воды, которое почва может удержать против силы тяжести) — для суглинков около 25–30% от веса почвы;
• влажность завядания (когда растение уже не может извлечь воду) — около 13–17% для суглинков (Westwood, 1993).

Вишня начинает страдать от дефицита влаги, когда запас доступной воды падает ниже 50–60% от полевой влагоёмкости. Поэтому в засушливых регионах обязательно требуется орошение, а на лёгких почвах — мульчирование и регулярные поливы.

Резюмируя: идеальная почва для вишни — это структурный суглинок или лёгкий суглинок, с глубиной плодородного слоя не менее 60–80 см, хорошо дренированный, с pH близким к нейтральному и с содержанием органического вещества не менее 2%. Если ваша почва не соответствует этим параметрам, не отчаивайтесь — в следующих главах мы подробно разберём, как её улучшить.

Продолжим?

3.1 Оптимальный pH для вишни

Вишня предпочитает почвы с реакцией близкой к нейтральной (Михеев, Ревякина, 2004). Оптимальный диапазон pH – от 6,0 до 7,0 (Koumanov & Long, 2017; Westwood, 1993). Крайние допустимые значения – от 5,5 до 7,5, однако уже при выходе за эти границы начинаются проблемы с усвоением элементов питания.

При pH ниже 5,5:

• возрастает растворимость алюминия и марганца до токсичных уровней;
• ухудшается усвоение фосфора, кальция и магния;
• снижается активность полезных почвенных бактерий (азотфиксаторов, нитрификаторов);
• корни становятся более уязвимыми для грибных заболеваний.

При pH выше 7,0–7,5:

• железо, марганец, цинк и бор переходят в недоступные для растений формы;
• развивается хлороз (пожелтение листьев, особенно молодых);
• снижается эффективность фосфорных удобрений.

3.2 Определение кислотности

Точно определить pH можно только с помощью лабораторного анализа почвы. Это рекомендуемый способ – он недорог и даёт полную картину не только по pH, но и по содержанию основных элементов питания (Martin, 2019; Agustí, 2010). Образцы берут из нескольких точек участка, смешивают и отправляют в агрохимическую лабораторию.

Если лабораторный анализ недоступен, можно воспользоваться:

1. Лакмусовой бумагой (продаётся в садовых центрах) – даёт приблизительную оценку pH.

2. Электронным pH-метром – точнее лакмуса, но требует калибровки.

3. Народными методами (например, по сорнякам-индикаторам): на кислых почвах часто растут хвощ полевой, щавель, подорожник, лютик ползучий; на нейтральных и слабощелочных – лебеда, крапива, марь белая. Эти признаки лишь ориентировочные, но могут подсказать, есть ли проблема.

3.3 Коррекция реакции почвы

3.4 Когда и как вносить известь при подготовке под вишню

Известкование – операция долгосрочного действия. Она эффективна только при условии тщательного перемешивания с почвой на глубину корнеобитаемого слоя (минимум 20–25 см). Поэтому:

1. Известь вносят за 1–2 года до посадки, лучше всего под плантажную вспашку (Westwood, 1993; Martin, 2019).

2. Её равномерно разбрасывают по поверхности и немедленно заделывают в почву.

3. Нельзя смешивать известь с навозом или фосфорными удобрениями при одновременном внесении – они вступают в реакцию, снижая эффективность друг друга.

Если посадка планируется на следующий год, а pH критично низкий, можно применить «быстрое» известкование с помощью гашёной извести, но тогда после внесения должно пройти не менее 4 месяцев (Koumanov & Long, 2017) – это минимальный срок для стабилизации реакции.

На небольших участках для любительских садов допустимо вносить известь в посадочные ямы (по 0,5–1 кг доломитовой муки на яму), тщательно перемешивая с почвой, но это менее эффективно, чем сплошное раскисление всего участка.

Главный вывод: кислотность – это не второстепенная деталь, а фундаментальный фактор здоровья корневой системы и усвоения питания. Исправлять её нужно заранее, не торопясь, и обязательно под контролем анализа почвы. В следующей главе мы разберём, как улучшить физические свойства почвы – её структуру, влагоёмкость и воздухопроницаемость – с помощью органических и минеральных добавок.

4.1 Органическое вещество — основа плодородия

Органическое вещество (перегной, компост, сидераты) — это «кровь» почвы. Оно одновременно:

• улучшает структуру (склеивает частицы в комочки);
• повышает влагоёмкость (особенно на песках);
• увеличивает воздухопроницаемость (особенно на глинах);
• служит источником питания для растений и почвенной микрофлоры;
• повышает катионообменную способность (способность почвы удерживать питательные элементы) (Westwood, 1993; Трунов и др., 2012).

Оптимальное содержание органического вещества в почве под вишней — не менее 2–3%, а лучше 3–5% (Koumanov & Long, 2017). Большинство почв России и Украины содержат всего 1–1,5% (Agustí, 2010). Поэтому задача садовода — увеличить этот показатель хотя бы на 1–1,5%.

Источники органики:

• Перепревший навоз (не свежий!) — вносят 30–60 т/га, в пересчёте на сотку — 300–600 кг на 100 м² (Agustí, 2010; Трунов и др., 2012).
• Компост (зрелый, перепревший) — аналогично по нормам, он более безопасен и равномерен по составу.
• Торф (низинный, нейтрализованный) — хорошо удерживает влагу и улучшает структуру, но беден питательными веществами.
• Зелёные удобрения (сидераты) — растения, которые выращивают на участке и заделывают в почву до посадки. Особенно ценны бобовые (люпин, вика, горох, клевер), которые обогащают почву азотом (Потапов и др., 2000; Трунов и др., 2012). Сидераты высевают за год-два до посадки, а затем запахивают или перекапывают.

Когда и как вносить органику: Лучший способ — равномерное распределение по поверхности с последующей плантажной вспашкой или глубокой перекопкой на глубину 40–60 см (Westwood, 1993; Трунов и др., 2012). Органика должна быть заделана в корнеобитаемый слой, а не оставлена на поверхности. При глубокой заделке она разлагается постепенно, создавая долговременный запас гумуса.

Осторожно! Свежий навоз, солома, свежие опилки при разложении потребляют много азота и могут угнетать корни. Поэтому их вносят заранее (за 1–2 года) или используют только полностью перепревшие материалы.

4.2 Улучшение тяжёлых почв (глина, суглинок плотный)

Глинистые почвы — проблема для вишни: они плохо пропускают воздух, медленно прогреваются, склонны к застою воды. Однако их можно значительно улучшить.

Основные приёмы:

1. Внесение крупного песка (строительного, речного) в соотношении примерно 1:1 с почвой в корнеобитаемом слое. Это увеличивает порозность и улучшает дренаж.

2. Обильное внесение органического вещества (компост, перегной) — оно «рыхлит» тяжёлую почву и способствует образованию агрегатов.

3. Известкование (если pH низкий) — кальций способствует слипанию глинистых частиц в прочные комочки, улучшая структуру (Westwood, 1993).

4. Глубокая плантажная вспашка или рыхление на 50–70 см с оборотом пласта (если позволяет глубина гумусового горизонта). Это разрывает уплотнённый подпахотный слой (Westwood, 1993; Кривко, 2014).

5. Посадка на гряды или холмики высотой 30–50 см, чтобы корневая система находилась выше уровня застойной влаги (Westwood, 1993; Михеев, Ревякина, 2004).

Чего избегать: не перекапывать глинистую почву в сыром состоянии — это разрушает структуру и создаёт глыбы, которые потом трудно разбить. Работайте только при оптимальной влажности (почва рассыпается на комки, а не мажется).

4.3 Улучшение лёгких почв (песок, супесь)

Лёгкие почвы — другая крайность: они быстро прогреваются, хорошо аэрируются, но не удерживают влагу и питательные вещества. Вишня на песках сильно страдает от засух и голодает без частых поливов и подкормок.

Основные приёмы:

1. Внесение глины, суглинка или суглинистой почвы (до 30–40% от объёма корнеобитаемого слоя) — значительно повышает влагоёмкость и катионообменную способность.

2. Обильное и многократное внесение органики (компост, перепревший навоз) — органическое вещество на песках работает как губка: удерживает влагу и ионы питательных элементов. На песчаных почвах дозы органики могут быть повышены до 80–100 т/га (Трунов и др., 2012; Koumanov & Long, 2017).

3. Глинование — внесение бентонитовой глины или суглинка с последующей перекопкой. Это радикальный метод, но очень эффективный.

4. Регулярное мульчирование поверхности (торфом, компостом, скошенной травой) для уменьшения испарения.

5. Внесение калийных и магниевых удобрений чаще и в повышенных дозах — на песках они быстро вымываются (Westwood, 1993).

Важно: На очень лёгких почвах без возможности орошения выращивание вишни крайне рискованно. Лучше заранее убедиться, что вы сможете обеспечить регулярный полив, особенно в первые 2–3 года и в период формирования плодов.

4.4 Особенности проблемных почв

Засолённые почвы. Вишня, как и большинство плодовых культур, чувствительна к засолению (Koumanov & Long, 2017). При содержании солей выше 1,3–2,5 дСм/м в воде и 1,9–3,1 дСм/м в почве урожайность может снижаться на 10–50%. Если участок засолён:

• перед посадкой проводят промывные поливы (обильный полив с отводом воды) для вымывания солей;
• вносят гипс для замены натрия на кальций (Westwood, 1993);
• накапливают органику — она снижает токсичность солей.

Карбонатные (щелочные) почвы — типичны для южных регионов. При pH выше 7,5 у вишни часто развивается хлороз из-за недостатка железа. В этом случае:

• вносят физиологически кислые удобрения (сульфат аммония, сульфат калия);
• используют хелаты железа для внекорневых подкормок;
• выбирают сорта и подвои, устойчивые к хлорозу (например, Магалебская вишня, клоновые подвои серии ВВА, ОД и др. (Кривко, 2014)).

Заболоченные и торфяные почвы — мало пригодны для вишни из-за высокой кислотности и близкого стояния грунтовых вод. Если всё же приходится их использовать:

• осушают (дренаж, канавы);
• вносят песок и глину для улучшения физических свойств;
• обязательно известкуют до нейтральной реакции;
• высаживают на грядах или холмиках.

Почвы с уплотнённым подпахотным слоем («плужная подошва») — характерны для участков, много лет находившихся под полевыми культурами. Плотный слой на глубине 20–40 см мешает корням уходить вглубь, создавая «верховодку». Перед посадкой необходимо:

• провести глубокое рыхление (чизелевание, подпочвенное рыхление) на глубину 50–60 см;
• при возможности — плантажную вспашку с оборотом пласта, но только если это не выносит на поверхность бесплодный подзол (Westwood, 1993; Потапов и др., 2000).

Важный принцип: улучшение почвы — процесс не одного дня. Лучше начать подготовку за 1–2 года до посадки. Посейте сидераты, внесите органику, проведите глубокую обработку, дайте почве «осесть», проведите повторный анализ pH и питательных элементов. Тогда вы будете уверены, что молодые деревца попадут в оптимальные условия.

В следующей, заключительной главе мы рассмотрим конкретные шаги по подготовке участка непосредственно перед посадкой — от очистки до разметки посадочных мест.

5.1 Очистка территории

Поверхность участка должна быть очищена от всего, что может мешать росту корней и работе техники.

Удаление деревьев и пней. Если участок был занят старым садом или лесом, необходимо корчевать пни и удалять крупные корни. Оставшиеся в почве корни старых деревьев могут быть источником болезней (например, корневой гнили Armillaria) и препятствовать развитию корней молодой вишни (Longstroth & Perry, 1996; Koumanov & Long, 2017). Лучше всего проводить корчевку трактором с корчевателем или вручную с последующей выборкой всех обломков корней толщиной более 2–3 см.

Удаление камней и валунов. Крупные камни не только мешают обработке, но и создают очаги переувлажнения, а также препятствуют равномерному распределению корней. Их следует вывезти за пределы участка.

Борьба с многолетними сорняками. Корневищные и корнеотпрысковые сорняки (пырей ползучий, осот, одуванчик, вьюнок) могут серьёзно угнетать молодые деревья, особенно в первые годы. Наиболее эффективно уничтожать их заранее: применяя системные гербициды (например, глифосат) за год до посадки или в течение сезона проводя многократные культивации и прополки, истощающие запасные вещества в корнях (Martin, 2019; Трунов и др., 2012). Важно: гербициды должны полностью разложиться к моменту посадки, поэтому их используют минимум за 3–4 месяца до высадки саженцев.

Сбор и удаление растительных остатков. Вся ботва, листья, ветки должны быть убраны с участка или закомпостированы в отдельной куче (не на месте посадки), чтобы не привлекать грызунов и не провоцировать грибные болезни.

5.2 Основная обработка почвы

После очистки приступают к глубокой обработке. Главная цель — создать в корнеобитаемом слое (0–50 см) рыхлую, однородную, хорошо аэрируемую среду, свободную от комков и уплотнений. Этот этап — единственная возможность качественно перемешать органику, удобрения и мелиоранты с почвой на глубину 40–60 см.

Плантажная вспашка — самый надёжный метод для больших участков. Она проводится плугом ППН-40, ППУ-50 или аналогичными на глубину 45–60 см (на мощных чернозёмах) и 35–50 см (на подзолистых и серых лесных почвах) (Трунов и др., 2012; Кривко, 2014). Глубину выбирают в зависимости от мощности гумусового горизонта — не следует выворачивать на поверхность бесплодный подзол. При плантаже участок сначала пашут с оборотом пласта, затем дискуют или культивируют для выравнивания.

Если плантаж невозможен (например, на каменистых или сильно эродированных склонах), применяют полосное окультуривание — глубокую обработку только в зоне будущих рядов, шириной 1,5–2 м, с внесением органики и удобрений именно в эти полосы (Потапов и др., 2000; Кривко, 2014).

Важные условия:

• Обработку проводят за 2–3 месяца до посадки (при осенней — в июне–июле, при весенней — в сентябре–октябре), чтобы почва успела осесть и восстановить капиллярную структуру (Трунов и др., 2012).
• Работают только при оптимальной влажности (почва не липнет к инструменту, но и не пылит). В сыром виде глинистые почвы превращаются в глыбы, а в сухом — сильно распыляются.
• При плантаже одновременно заделывают органику (компост, перепревший навоз), фосфорно-калийные удобрения и мелиоранты (известь, гипс), если они требуются по анализу почвы (Agustí, 2010; Westwood, 1993).

После вспашки поверхность выравнивают боронами или культиваторами — это облегчит дальнейшую разбивку и посадку.

5.3 Планировка сада

Правильная разбивка участка — залог удобного ухода и равномерного освещения деревьев.

Выбор схемы посадки. Расстояние между деревьями зависит от силы роста сорта и подвоя, а также от плодородия почвы. Для вишни на сильнорослых подвоях (дикая черешня, антипка) оптимальны схемы 5–6 × 3–4 м; для сортов на среднерослых и слаборослых клоновых подвоях — 4–5 × 2–3 м (Кривко, 2014; Михеев, Ревякина, 2004). В любительских садах на небольших участках допустимы 3–4 м между рядами и 2,5–3 м между деревьями, но с учётом ежегодной обрезки и ограничения кроны.

Ориентация рядов. В равнинных условиях ряды лучше направлять с севера на юг — это обеспечивает равномерное освещение обеих сторон кроны в течение дня (Agustí, 2010; Потапов и др., 2000). На склонах ряды всегда ведут поперёк склона (по горизонталям) для предотвращения водной эрозии (Koumanov & Long, 2017; Трунов и др., 2012). При этом допускаются изгибы рядов — главное, чтобы основное направление было вдоль горизонталей.

Разметка посадочных мест. Наиболее точный способ — с помощью мерной ленты или шнура и колышков. Сначала отбивают базовую линию (обычно вдоль границы участка или дороги), затем с помощью прямоугольного треугольника (3:4:5) строят перпендикуляр и размечают все ряды и ямы (Westwood, 1993; Agustí, 2010). Для больших массивов используют тракторные маркеры и посадочные машины. В любительском саду достаточно вбить колышки в местах будущих ям.

Оставьте разворотные полосы шириной 6–8 м с торцов рядов для удобства работы техники (Потапов и др., 2000).

5.4 Подготовка посадочных мест

Финал подготовки — создание индивидуальных мест для каждого саженца.

Ямы. Оптимальный размер — диаметр 60–80 см, глубина 50–60 см (Михеев, Ревякина, 2004). Верхний плодородный слой (20–30 см) складывают отдельно от нижнего (менее плодородного). Яму лучше готовить за 2–4 недели до посадки, чтобы она немного «созрела» и грунт осел.

Если используется бур, особенно в тяжёлой влажной почве, обязательно рыхлите стенки ямы лопатой или вилами — иначе образуется «заглаженная» поверхность, препятствующая прорастанию корней и дренажу (Westwood, 1993; Longstroth & Perry, 1996). Нарезка стенок ямы или использование более широкого посадочного инструмента (лопата вместо бура) помогает избежать этого.

На переувлажнённых участках с близкими грунтовыми водами или тяжёлой глинистой почвой ямы не используют — вместо них насыпают холмики (гряды) высотой 40–50 см и шириной 1,3–1,5 м в основании (Михеев, Ревякина, 2004; Westwood, 1993). Саженец высаживают на вершину холмика, корни расправляют по склонам, а сверху досыпают землю. Это спасает корневую систему от подтопления и обеспечивает аэрацию.

Внесение удобрений в яму. Рекомендуется смешать верхний плодородный слой с:

• 1–2 ведрами перепревшего компоста или навоза;
• 200–300 г суперфосфата (или 100–150 г двойного суперфосфата);
• 50–60 г сульфата калия (или 0,5–1 л древесной золы);
• при кислой почве — 0,5–1 кг доломитовой муки или мела (Михеев, Ревякина, 2004).

Смесь тщательно перемешивают и засыпают на дно ямы холмиком. Азотные удобрения и свежий навоз в яму не кладут — они могут обжечь молодые корни (Agustí, 2010; Westwood, 1993). Азот дают только поверхностно после начала роста.

Глубина посадки — критически важный момент. Корневая шейка (место перехода корней в ствол) после оседания почвы должна оказаться на уровне поверхности или чуть выше (на 2–3 см) на тяжёлых почвах (Longstroth & Perry, 1996; Михеев, Ревякина, 2004). На лёгких песчаных почвах допускается заглубление на 5–8 см, но на карликовых и клоновых подвоях место прививки никогда не заглубляют — это может привести к переходу на собственные корни и потере слаборослости (Westwood, 1993; Трунов и др., 2012). При заглублении прививки на слаборослых подвоях дерево сильно увеличивается в росте и позже вступает в плодоношение.

Посадка. На дне ямы формируют небольшой холмик из подготовленной смеси, на него устанавливают саженец (желательно с южной стороны от колышка). Корни расправляют во все стороны, чтобы они не загибались вверх или не переплетались. Затем засыпают плодородной смесью, слегка встряхивая саженец для заполнения пустот. Почву уплотняют ногой, начиная от краёв ямы к центру, но не слишком сильно. Формируют приствольную лунку диаметром около 50 см для полива.

Полив и мульчирование. Сразу после посадки в лунку выливают 2–3 ведра воды (20–30 л). Когда вода впитается, лунку мульчируют торфом, перегноем, скошенной травой или компостом слоем 5–8 см. Это сохраняет влагу, предотвращает образование корки и подавляет рост сорняков (Westwood, 1993; Martin, 2019). На холмиках мульчу кладут по всей поверхности вокруг ствола, но без соприкосновения с корой, чтобы избежать подпревания.

Подвязка. Молодое деревце обязательно подвязывают к колу (устанавливают с южной стороны, чтобы он не затенял саженец). Подвязка должна быть в виде «восьмёрки» — она не пережимает кору и позволяет стволу утолщаться (Михеев, Ревякина, 2004). Кол вбивают так, чтобы он был на 15–20 см ниже кроны.