Прививка

Зачем нужна прививка груши?

Большинство сортов груши не сохраняют свои ценные качества при семенном размножении. Если посеять семена, например, от вкусной 'Бартлетт', из них вырастут совершенно разные деревья — с мелкими, часто невкусными плодами, с разной зимостойкостью и сроками созревания (Куренной и др., 1985). Почему так происходит?

Груша — перекрёстноопыляемое растение. Цветки одного сорта опыляются пыльцой другого, и в семенах соединяются признаки обоих «родителей». Потомство получается гетерозиготным (генетически неоднородным) и не повторяет материнское растение (Кривко, 2014). Кроме того, сеянцы груши вступают в плодоношение очень поздно — на 7–10 лет, а то и позже, и вырастают слишком крупными, что неудобно для ухода.

Прививка решает все эти проблемы:

Что такое подвой и привой?

Привой — это черенок или почка (глазок) от сортового дерева, которое вы хотите размножить. Именно из привоя вырастут ветви, цветы и плоды того самого сорта, который вы цените.

Подвой — это растение, на которое делают прививку. Его задача — дать корневую систему и обеспечить дерево водой и питанием. От подвоя зависят сила роста, долговечность, устойчивость к засухе, морозам и почвенным болезням (Ригер, 2010). Подвой можно вырастить из семян (это самый распространённый вариант) или размножить вегетативно (черенками, отводками).

Для груши подвои могут быть разными. Основные варианты мы рассмотрим в следующей главе.

Схема привитого дерева

• Привой (сорт) ← сортовые ветви, цветы, плоды
• Место прививки ← зона срастания
• Подвой (корни) ← корневая система, штамб (ствол)

Важно понимать: привой и подвой должны быть совместимы друг с другом — то есть принадлежать к близким ботаническим группам. Грушу можно прививать на другие виды груш или на айву, но не на яблоню (такие прививки ненадёжны). Об этом подробнее — в следующей главе.

Краткий итог: прививка — это единственный надёжный способ сохранить любимый сорт груши, получить вкусные плоды как можно раньше и приспособить дерево к вашим условиям выращивания. Это основа современного садоводства, которая позволяет даже в небольшом саду выращивать несколько отличных сортов на одном дереве.

2.1. Семенные подвои (сеянцы груши)

Это самый распространённый и надёжный вариант. Подвой выращивают из семян разных видов груши. Саженец, привитый на семенной подвой, даёт крупное, долговечное и мощное дерево с глубокой стержневой корневой системой, которое хорошо переносит засуху и не требует опоры (Rieger, 2010).

Какие виды используют как семенные подвои?

• Груша обыкновенная (лесная) — Pyrus communis – самый популярный подвой в мире, в том числе в России, Европе, Северной Америке. Хорошо совместим с большинством сортов, даёт сильные, долговечные деревья. Корни устойчивы к избытку влаги, но чувствительны к засолению (Mandal et al., 2021).
• Груша каллерьяна – Pyrus calleryana – часто используется в южных регионах (США, Китай) из-за устойчивости к бактериальному ожогу (огневице) и нематодам. Однако у этого подвоя могут быть проблемы с совместимостью с некоторыми сортами, и он менее зимостоек (Rieger, 2010).
• Груша бетелифолия – Pyrus betulifolia – даёт очень энергичные деревья (на 30% крупнее обычных) и устойчива к засухе, но восприимчива к некоторым болезням.
• Груша уссурийская – Pyrus ussuriensis – самый морозостойкий подвой, выдерживает морозы до –50 °C. Используется в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако многие сорта европейской груши на нём несовместимы или дают мелкие плоды (Трунов и Самощенков, 2012).
• Груша азиатская – Pyrus pyrifolia – стандартный подвой для азиатских груш, но для европейских сортов не рекомендуется: они сильно страдают от «паделя» (увядания) и плоды получаются с твёрдой «каменистой» мякотью (Hartmann et al., 2011).

Что выбрать садоводу?

Если вы живёте в регионе с холодными зимами — ищите сеянцы уссурийской груши или местных зимостойких сортов. В более мягком климате отлично работают сеянцы груши обыкновенной (например, от сортов 'Винтер Нелис' или 'Бартлетт'). Семенной подвой — выбор на долгие десятилетия: дерево будет крупным (до 6–8 м и выше) и живёт 50–80 лет. Но места такому дереву потребуется много, и ждать первого урожая придётся 5–7 лет.

2.2. Айва как подвой

Айва обыкновенная (Cydonia oblonga) — уникальный подвой для груши. Привитая на айву, груша становится карликовой (дерево вырастает всего на 2,5–4 м) и начинает плодоносить уже на 2–3 год после посадки (Rieger, 2010). Кроме того, на айве плоды вырастают более крупными и сладкими, дерево быстрее вступает в пору полного плодоношения (Mitcham and Mitchell, 2007).

Популярные клоны айвы:

• Айва А (Анжерская) – наиболее распространённая, даёт деревья размером 50–60% от семенных. Хорошо размножается черенками.
• Айва С – самый карликовый вариант (30–40% от семенного), но требует самых плодородных и хорошо дренированных почв.
• Айва В – промежуточный вариант, несколько более рослый, чем Айва А.
• Прованская айва (BA-29) – более зимостойкая и сильная, чем Айва А, даёт деревья на 60–70% от семенных (Hartmann et al., 2011).

Важное ограничение: не все сорта груши совместимы с айвой. Сорта 'Бартлетт' (Вильямс), 'Боск', 'Пакхамс Трайумф', 'Аббат Фетель', 'Конференция' прививаются на айву напрямую плохо или не приживаются (Mandal et al., 2021). Для таких сортов требуется интеркалярная вставка — промежуточный черенок совместимого сорта-посредника длиной 10–20 см, который прививают между айвой и основным привоем. Чаще всего в качестве вставки используют сорт 'Олд Хоум' или 'Харди'. Эта вставка «смягчает» несовместимость и позволяет вырастить карликовую грушу любого сорта.

Айва – это выбор для интенсивного сада: компактные деревья, ранние урожаи, удобный уход. Однако айва требовательна к почве (любит плодородные, влажные, но не мокрые почвы), плохо переносит засуху и сильные морозы (ниже –25 °C для неё уже критично). В регионах с суровыми зимами айву лучше не использовать — корни могут вымерзнуть (Кривко, 2014).

2.3. Клоновые подвои

Это подвои, которые размножают вегетативно (черенками, отводками, микроклонально), а не семенами. Самые известные клоновые подвои для груши — это серии OH × F (Old Home × Farmingdale), выведенные в США. Они совместимы с большинством сортов, устойчивы к бактериальному ожогу и дают деревья разной силы роста:

Эти подвои дают деревья с отличным качеством плодов, устойчивы к корневой гнили и паделю груши, но восприимчивы к нематодам (Rieger, 2010). В Европе также используют клон 'EMH' (слаборослый) и 'Сидо' (среднерослый). Клоновые подвои удобны тем, что обеспечивают однородность деревьев в саду, но их сложнее размножить самостоятельно — проще купить готовые саженцы.

2.4. Совместимость привоя и подвоя

Даже если подвой внешне подходит, привой может с ним «не подружиться». Несовместимость — это когда срастание происходит плохо или оказывается недолговечным. Признаки несовместимости:

• плохое срастание в месте прививки, наличие наплывов или трещин;
• слабый рост привоя, пожелтение листьев, преждевременный листопад;
• обламывание дерева в месте прививки через несколько лет (чистый, гладкий излом);
• сильное утолщение подвоя при тонком привое или наоборот.

Как садовод может избежать проблем?

1. Используйте только проверенные комбинации. Например, европейские сорта хорошо растут на сеянцах груши обыкновенной или на OH × F.

2. Если вы хотите карликовую грушу на айве, но сорт несовместим — применяйте интеркалярную вставку (о которой сказано выше).

3. Не экспериментируйте с прививкой на яблоню, рябину или другие роды — это почти всегда несовместимо (Кривко, 2014).

Краткие рекомендации по выбору подвоя

Следующая глава: как правильно заготовить и сохранить черенки для привоя, чтобы они остались живыми и готовыми к прививке.

3.1. Выбор побегов для черенков

Для привоя используют однолетние вызревшие побеги (приросты прошлого года) с сортовых деревьев, которые вы хотите размножить. Важно правильно выбрать и срезать такие побеги:

• Срезайте побеги только со здоровых, хорошо плодоносящих и проверенных сортовых деревьев. Если дерево поражено вирусами или грибными болезнями, привой передаст их новому растению – так распространяются многие опасные инфекции (Потапов и др., 2000). Поэтому лучше брать черенки с маточных растений, которые прошли апробацию и свободны от вирусов.
• Выбирайте побеги с периферийных, хорошо освещённых частей кроны. Там древесина вызревает лучше, почки формируются более развитыми и сильными (Тарасов и др., 1981). Избегайте побегов, выросших в тени – они часто бывают тонкими, с недоразвитыми почками.
• Оптимальная длина побега – 30–50 см, толщина – 6–10 мм (диаметр примерно как карандаш) (Тарасов и др., 1981). Слишком толстые побеги (более 12 мм) часто имеют крупную сердцевину и хуже срастаются; слишком тонкие (менее 5 мм) содержат мало питательных веществ и быстрее подсыхают.
• Побег должен быть полностью вызревшим: кора – плотная, блестящая, без морщин; почки – крупные, хорошо сформированные; древесина при сгибании не ломается, а упруго пружинит. Признак невызревшего побега – зелёная, морщинистая кора и мелкие почки. Такие черенки для прививки непригодны.
• Удалите верхнюю, самую тонкую часть побега (примерно 1/5 длины) – она хуже всего вызревает и содержит мало запасных веществ. Для нарезки черенков используйте среднюю часть побега, где почки наиболее развиты (Тарасов и др., 1981).

3.2. Сроки заготовки

Оптимальное время заготовки черенков зависит от того, когда вы планируете делать прививку.

Для весенних прививок (копулировка, в расщеп, за кору):

• Лучше всего заготавливать черенки в начале зимы, до наступления сильных устойчивых морозов (обычно в декабре), когда древесина уже полностью вызрела, а почки ещё находятся в состоянии глубокого покоя (Кривко, 2014). В это время в побегах накоплен максимум запасных веществ, и они лучше всего переносят хранение.
• Допустима и заготовка рано весной, до начала набухания почек (в феврале-марте, как только позволит погода). Однако в регионах с мягкими зимами, где нет риска подмерзания побегов, это вполне приемлемо. Главное – успеть до того, как почки тронутся в рост.
• Не рекомендуется заготавливать черенки во время зимних оттепелей или при сильных морозах ниже –20 °C – в такие периоды древесина становится хрупкой, а почки могут быть повреждены даже без внешних признаков (Тарасов и др., 1981).

Для летней прививки (окулировка «глазком»):

• Черенки заготавливают непосредственно перед окулировкой (в июле-августе). Используют побеги текущего года, которые уже достаточно вызрели, но ещё не одеревенели полностью. Их срезают утром, сразу удаляют листья (оставляя небольшой черешок), и используют в течение нескольких часов, не допуская увядания (Тарасов и др., 1981).

Для зимней прививки (в помещении):

• Подвои и черенки заготавливают осенью, после листопада, и хранят до середины зимы, когда проводится непосредственно прививка в прививочном цехе (Тарасов и др., 1981). Этот метод актуален в основном для крупных питомников, но садоводы-любители могут использовать его, если есть холодное помещение.

3.3. Условия хранения

Чтобы черенки до весны сохранили жизнеспособность, им нужно обеспечить три условия: низкую положительную температуру (0…+3 °C), высокую влажность (чтобы не пересыхали) и хорошую аэрацию (чтобы не загнили).

Способы хранения черенков:

1. В подвале (погребе) во влажном песке или опилках. Самый распространённый способ. На дно ящика насыпают слой влажного (но не мокрого!) песка или опилок хвойных пород (они меньше загнивают). Черенки связывают в пучки по 20–30 штук, ставят вертикально (срезами вниз) или укладывают горизонтально, пересыпая песком. Сверху прикрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы песок не пересыхал. Температура должна быть 0…+3 °C, влажность песка – примерно 60–70% (комок сжимается, но вода не капает). Раз в месяц проверяют состояние: если появилась плесень – обрабатывают слабым раствором марганцовки, если пересыхает – опрыскивают водой (Тарасов и др., 1981).

2. В снежных буртах (снегование). Там, где выпадает много снега, черенки можно хранить прямо на улице. Для этого в сухом месте выкапывают траншею глубиной 30–40 см, на дно кладут слой лапника или соломы, затем укладывают пучки черенков, пересыпая их сухими опилками или торфом. Сверху укрывают слоем опилок 10–15 см, затем соломой и засыпают снегом слоем 50–80 см. Весь этот «пирог» предохраняет черенки от перепадов температуры и иссушения. Важно: под снегом температура держится около 0 °C даже в сильные морозы, и черенки отлично сохраняются до весны. Следует только защитить бурт от мышей – например, обложить его лапником или металлической сеткой (Тарасов и др., 1981).

3. В холодильнике. Если черенков немного, их можно хранить в бытовом холодильнике при температуре +1…+2 °C. Пучки оборачивают сначала влажной (но не мокрой!) тканью или мхом, затем помещают в полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции. Раз в неделю проверяют конденсат – если появилась вода, пакет открывают для проветривания, а ткань слегка отжимают. В таком виде черенки могут храниться до 3–4 месяцев без потери жизнеспособности.

4. В траншее на участке. Если зимы мягкие, можно просто прикопать черенки в тенистом месте на глубину 30–40 см, уложив их горизонтально и пересыпав влажным песком. Сверху накрыть агротканью или полиэтиленом, чтобы не заливало водой, и присыпать землёй. Такой способ подходит для южных регионов, где земля не промерзает глубоко.

Чего нельзя делать:

• Хранить черенки в сухом, тёплом помещении (в комнате, на батарее) – они быстро высохнут и потеряют способность к срастанию.
• Держать черенки в воде – они могут загнить или преждевременно тронуться в рост.
• Хранить их вместе с плодами или овощами, выделяющими этилен (яблоки, картофель) – этилен ускоряет прорастание почек, что для зимних черенков вредно.
• Подмораживать и оттаивать черенки многократно – резкие перепады температуры разрушают ткани.

Перед прививкой (за 1–2 дня) черенки заносят в тёплое помещение (+18…+20 °C), чтобы они «проснулись» – активизировали камбий. Их нижние концы (на 2–3 см) ставят в воду комнатной температуры. За сутки черенки напитаются влагой, и камбий станет более активным – приживаемость повысится (Кривко, 2014).

Краткая памятка по заготовке привоя

Следующая глава: когда лучше прививать грушу – весной, летом, осенью или даже зимой, и как выбрать срок для вашего климата.

4.1. Весенняя прививка (основной период)

Весна — самое надёжное и популярное время для прививки груши. Камбий подвоя активно делится, что обеспечивает быстрое и прочное срастание с привоем.

Когда именно весной?

Сроки зависят от региона и текущей погоды, но ориентир один: за 1–2 недели до начала активного сокодвижения у подвоя и примерно за 2–3 недели до распускания почек. В средней полосе России это обычно конец марта – начало апреля; на юге – конец февраля – март; в северных районах – середина апреля (Кривко, 2014).

Как определить подходящий момент?

• У подвоя набухают почки, но ещё не распустились.
• Кора начинает легко отделяться от древесины (это главный признак начала активного сокодвижения).
• При срезе коры виден влажный, блестящий камбий.

Важно: если запоздать с весенней прививкой и провести её во время распускания листьев, черенки хуже приживаются, так как значительная часть запасных веществ уже ушла на рост листьев (Тарасов и др., 1981).

Какие способы используют весной?

• Улучшенная копулировка – когда подвой и привой примерно одинаковой толщины.
• Прививка в расщеп – для толстых подвоев (перепрививка старых деревьев или толстых веток).
• Прививка за кору – когда подвой значительно толще привоя, кора легко отделяется.
• Прививка в боковой зарез – для подвоев среднего диаметра (Тарасов и др., 1981; Трунов и Самощенков, 2012).

Весенние прививки, особенно сделанные до распускания почек, имеют самый высокий процент приживаемости – 90–100%. Поэтому для начинающих садоводов это лучший выбор.

4.2. Летняя прививка (окулировка)

Летом грушу прививают преимущественно почкой (глазком) – этот способ называется окулировкой. Её делают в период второй волны сокодвижения, когда кора на подвое легко отделяется от древесины.

Оптимальное время – вторая половина июля – август. В Нечерноземной зоне окулировку проводят с 20–25 июля, в Черноземье – в начале августа, на юге – во второй половине августа (Тарасов и др., 1981). Главный ориентир: за 2 месяца до наступления устойчивых холодов, чтобы привитая почка успела срастись с подвоем, но не тронулась в рост до весны. Поэтому окулировку спящим глазком завершают не позднее середины августа (в средней полосе) или начала сентября (на юге).

Что даёт летняя прививка?

• Экономия привойного материала – достаточно одной почки на один подвой.
• Высокая производительность – опытный садовод может сделать до 800–1000 окулировок за день (Тарасов и др., 1981).
• К осени щиток с почкой срастается с подвоем, а весной следующего года даёт сильный побег.
• Позволяет «спасти» подвои, которые не были привиты весной.

Ограничение: летняя окулировка требует хороших навыков и точного исполнения. Также она возможна только при условии, что на подвое кора легко отделяется – в сухую жаркую погоду это бывает затруднительно (Тарасов и др., 1981). Поэтому в сильную жару окулировку проводят утром или вечером, а в дождь работу приостанавливают.

4.3. Осенняя прививка

В садовой практике осенью грушу прививают редко. Камбий замедляет деление, кора начинает хуже отделяться, а до устойчивых холодов остаётся мало времени. Привой не успевает срастись, и зимой место прививки часто подмерзает или выпревает.

Когда осенняя прививка оправдана?

• В южных регионах с тёплой и долгой осенью, где до первых заморозков остаётся не менее 1,5–2 месяцев (в Краснодарском крае, Крыму, Закавказье) можно провести раннеосеннюю окулировку «спящим глазком» в сентябре.
• При перепрививке взрослых деревьев методом за кору в конце августа – начале сентября, если это необходимо по производственным причинам (Трунов и Самощенков, 2012).

Риски: В большинстве регионов России и Европы осенняя прививка груши не рекомендуется для любительского садоводства – процент приживаемости нестабильный, а перезимовка часто оказывается неудачной. Лучше отложить до весны.

4.4. Зимняя прививка (в помещении)

Зимняя прививка – это технология крупных питомников, но её могут освоить и садоводы, имеющие отапливаемое помещение (или хотя бы тёплую веранду) и холодный подвал для стратификации.

Как её проводят?

1. Осенью заготавливают подвои и привои. Подвои выкапывают, обрезают надземную часть на высоте 10–12 см от корневой шейки, корни укорачивают до 12–15 см.

2. Черенки и подвои хранят до середины декабря–января при 0…+3 °C во влажном песке или опилках.

3. За 5–8 дней до прививки подвои, а за 1–2 дня черенки заносят в тёплое помещение (+18…+22 °C), чтобы активизировать камбий.

4. Прививку делают в январе–феврале в помещении, используя улучшенную копулировку или прививку вприклад (если диаметры не совпадают).

5. После прививки места соединения плотно обвязывают, иногда окунают в расплавленный парафин (для защиты от высыхания).

6. Привитые растения укладывают в ящики с влажными опилками и помещают в помещение с температурой +16…+24 °C на 2–3 недели – для стратификации (срастания). Затем их переносят обратно в холодное место (+1…+3 °C) и хранят до весенней посадки в грунт (Тарасов и др., 1981; Кривко, 2014).

Преимущества зимней прививки:

• Можно использовать время, свободное от полевых работ (зима).
• Подвои и привои находятся в одинаковой фазе покоя, что упрощает контроль.
• После стратификации в тёпле срастание происходит быстро, а растения к весне уже готовы к высадке.
• Даёт возможность получить готовый саженец уже к концу текущего сезона (ускоряет процесс на 1–2 года по сравнению с традиционной летней окулировкой).

Для любителей этот метод требует оборудования (прививочного стола, ёмкостей для стратификации, подвала с регулируемой температурой), поэтому его применяют в основном в северных регионах с коротким летом, где нужно ускорить получение саженцев.

Краткая таблица сроков и способов

Что нужно знать садоводу о выборе срока

1. Если вы новичок – выбирайте весну. Это прощает мелкие ошибки и даёт самый высокий шанс на успех.

2. Если у вас тёплый регион (юг России, Средиземноморье, субтропики) – можно использовать и весну, и лето, а в отдельных случаях даже раннюю осень.

3. Если вы хотите быстро размножить ценный сорт и у вас есть подвал – попробуйте зимнюю прививку, но сначала освойте технику на дешёвых подвоях.

4. В регионах с коротким и прохладным летом (Северо-Запад, Сибирь) окулировку делают раньше – в конце июня – начале июля, чтобы у почки осталось достаточно времени для подготовки к зиме.

5. Главное правило – не прививайте в жару (+30 °C и выше) и в дождь, особенно летом. В таких условиях ткани быстрее подсыхают или загнивают, а кора отделяется плохо.

Следующая глава: основные способы прививки – как правильно соединить подвой и привой, чтобы они срослись надёжно и быстро.

5.1. Общие принципы любой прививки

Прежде чем перейти к конкретным способам, запомните четыре универсальных правила, от которых зависит успех:

• Совмещение камбия. Камбий – это тонкий слой активно делящихся клеток между корой и древесиной. Именно его клетки образуют каллюс – наплыв, который сращивает подвой и привой. Поэтому при любой прививке нужно добиться максимального совпадения камбиальных слоёв обоих компонентов (хотя бы с одной стороны) (Кривко, 2014).
• Чистота и острота инструмента. Срезы должны быть гладкими, без задиров и заусенцев. Тупой нож мнёт ткани, ухудшая контакт, и увеличивает риск заражения. Прививочный нож должен быть острым как бритва (Тарасов и др., 1981).
• Плотная обвязка. Она прижимает подвой и привой друг к другу, устраняет воздушные просветы и не даёт срезам подсыхать. Для обвязки используют полиэтиленовую или ПВХ-ленту (ширина 8–10 мм), которая растягивается и не мешает утолщению (Тарасов и др., 1981).
• Защита от высыхания. Все открытые срезы (особенно верхний срез черенка и торец подвоя) необходимо замазывать садовым варом или другим защитным составом, чтобы предотвратить потерю влаги и проникновение инфекции (Кривко, 2014).

Теперь рассмотрим каждый способ по порядку.

5.2. Копулировка (простая)

Когда применяется: когда подвой и привой имеют одинаковую или близкую толщину (разница не более 25%) (Тарасов и др., 1981). Чаще всего используется в питомниках, а также при зимней прививке. В любительском саду – для прививки молодых подвоев толщиной с карандаш (6–10 мм).

Техника выполнения:

1. На подвое и на привое делают одинаковые косые срезы длиной 2,5–5 см (в 3–5 раз больше диаметра). Срез должен быть ровным, выполненным одним движением ножа.

2. Срезы совмещают так, чтобы камбиальные слои максимально совпали. Если толщина немного отличается, совмещают с одной стороны.

3. Место соединения плотно обвязывают полиэтиленовой лентой «всплошную» – от низа до верха среза, не оставляя просветов.

4. Верхний срез черенка замазывают варом.

Преимущества: простота, быстрота, минимальный расход материала.

Недостатки: при обвязке срезы могут сместиться; прочность срастания ниже, чем у улучшенной копулировки (Тарасов и др., 1981).

5.3. Улучшенная копулировка (с «язычком»)

Когда применяется: те же условия – одинаковая толщина подвоя и привоя. Это усовершенствованный вариант простой копулировки, который обеспечивает более прочное и быстрое срастание.

Техника выполнения:

1. На подвое и на привое делают косые срезы (как при простой копулировке).

2. Затем на каждом срезе (на расстоянии примерно 1/3 от острого конца) делают продольный надрез («язычок») – сначала на подвое, чуть выше середины среза, потом на привое, чуть ниже середины (Тарасов и др., 1981).

3. Складывают компоненты так, чтобы «язычки» зашли друг за друга. Это создаёт механическое сцепление, которое удерживает черенок даже без обвязки.

4. Плотно обвязывают лентой, верхний срез черенка замазывают варом.

Почему это работает: «язычки» увеличивают площадь соприкосновения камбия и создают дополнительную зону срастания. Кроме того, они предотвращают смещение компонентов при обвязке и в процессе роста (Тарасов и др., 1981). Приживаемость при улучшенной копулировке достигает 95–100%.

Совет: этот способ – золотой стандарт для прививки черенком, когда подвой и привой одного диаметра. Освойте его в первую очередь.

5.4. Прививка в расщеп

Когда применяется: когда подвой значительно толще привоя (в 2–5 раз и более). Используется для перепрививки взрослых деревьев, замены сорта на толстых ветвях или при выращивании саженцев на сильнорослых сеянцах (Тарасов и др., 1981).

Техника выполнения:

1. Спиленный торец подвоя (ветви или ствола) зачищают ножом до гладкой поверхности.

2. В центре торца делают расщеп (раскол) на глубину 4–6 см с помощью специального топорика или широкого ножа. В расщеп вставляют клин-распорку, чтобы он не смыкался (Тарасов и др., 1981).

3. На черенке привоя делают двусторонний клин – два косых среза с противоположных сторон, длиной 3–5 см. Верхний срез должен быть немного длиннее нижнего, чтобы клин был асимметричным – это облегчает вставку.

4. Черенок вставляют в расщеп так, чтобы камбий одной стороны совпал с камбием подвоя (если подвой толстый, можно вставить 2–4 черенка по окружности).

5. Клин-распорку вынимают – расщеп сжимается и зажимает черенок.

6. Место прививки плотно обвязывают (если позволяет диаметр) и тщательно замазывают варом все открытые поверхности, включая торец подвоя и верхние срезы черенков.

Особенности: если подвой очень толстый (диаметр более 10 см), вместо одного расщепа можно сделать клиновидные вырезы по окружности и вставить черенки в них – это вариант «прививка клином». Он меньше травмирует подвой (Кривко, 2014).

Преимущества: позволяет привить сортовые черенки на уже взрослые деревья, быстро сменив сорт.

Недостатки: травматичен для подвоя, заживление идёт долго, требуется тщательный уход.

5.5. Прививка за кору

Когда применяется: подвой (или ветвь) значительно толще привоя, и при этом кора легко отделяется от древесины – то есть в период активного сокодвижения (весна, после начала камбиальной деятельности) (Тарасов и др., 1981).

Техника выполнения:

1. Спиленный торец подвоя зачищают.

2. На коре подвоя делают продольные разрезы длиной 3–5 см по окружности (обычно 2–4 разреза, в зависимости от толщины).

3. Кору аккуратно отделяют от древесины ножом, немного расширяя разрез.

4. На черенке привоя делают односторонний косой срез длиной 3–5 см. Можно сделать «плечико» (горизонтальный срез) на верхней части среза, чтобы черенок упирался в торец подвоя – это улучшает контакт (Тарасов и др., 1981).

5. Черенок вставляют срезом внутрь, между корой и древесиной подвоя, до упора.

6. Место прививки плотно обвязывают шпагатом или лентой, все открытые поверхности замазывают варом.

Важный нюанс: для лучшего контакта камбия иногда снимают узкую полоску коры с той стороны черенка, которая прилегает к древесине подвоя – это увеличивает площадь соприкосновения камбиальных слоёв (Тарасов и др., 1981).

Преимущества: очень простой и быстрый способ, даёт высокую приживаемость в период сокодвижения.

Недостатки: применим только весной (или в начале лета), когда кора легко отделяется; в другое время года не работает.

5.6. Окулировка (прививка почкой)

Когда применяется: летом (июль–август), реже весной или зимой. Это прививка не черенком, а одной почкой (глазком) с кусочком коры и тонким слоем древесины (щитком). Окулировка – основной способ массового размножения в питомниках, но её может освоить и любитель (Тарасов и др., 1981).

Различают два основных способа окулировки:

Какой способ выбрать – краткие рекомендации

Важные практические советы

• Держите нож острым. Правьте лезвие через каждые 20–30 срезов на мелкозернистом бруске или оселке (Тарасов и др., 1981).
• Не прикасайтесь к свежим срезам пальцами – это загрязняет раневую поверхность и снижает приживаемость.
• Обвязку делайте плотно, но не слишком туго – чтобы не пережать ткани, но чтобы не было зазоров. У полиэтиленовой ленты есть растяжение, что идеально.
• Обмазывайте варом не только верхний срез черенка, но и торцы подвоя, и все открытые ранки – это снижает испарение и защищает от инфекции.
• При летней окулировке старайтесь работать в пасмурную погоду или утром/вечером – в жару кора хуже отделяется, а щитки быстрее подсыхают (Тарасов и др., 1981).
• Не торопитесь. Аккуратно сделанный срез и правильное совмещение камбия важнее скорости. Овладейте техникой на ненужных ветках (например, ивы или тополя) перед тем как прививать ценные сорта.

Следующая глава: как ухаживать за привитыми растениями после прививки – контроль приживаемости, удаление обвязки, обрезка поросли и формирование нового побега.

6.1. Контроль приживаемости

Первый важный этап — проверка того, прижился ли привой. Сроки и признаки зависят от способа прививки.

Для окулировки (летней, почкой):

• Через 2–3 недели после прививки проведите ревизию. Признак успешного срастания: черешок листа на щитке при лёгком прикосновении отпадает, а сама почка выглядит свежей, зелёной и набухшей (Тарасов и др., 1981). Если черешок засох, но не отпадает, а почка почернела или сморщилась — окулировка не удалась.
• В случае неудачи можно провести подокулировку — повторную прививку почкой на этом же подвое, чуть ниже или выше первого места, если позволяет время (до конца сезона вегетации) (Тарасов и др., 1981). Обычно это делают на той же неделе, пока кора ещё отделяется.

Для прививки черенком (весенней):

• Признак успеха — через 2–4 недели начинают набухать и распускаться почки на привитом черенке. Если почки не тронулись в рост, а черенок засох — прививка не прижилась.
• В отличие от окулировки, повторную прививку черенком в тот же сезон уже не делают — придётся ждать следующей весны.

Важно: не торопитесь с выводами. Иногда почки распускаются чуть позже (особенно в прохладную весну). Дайте черенку 3–4 недели, прежде чем констатировать неудачу.

6.2. Снятие обвязки

Обвязочный материал выполняет две задачи: прижимает компоненты друг к другу и защищает место прививки от высыхания. Но после срастания обвязка становится помехой — она может перетянуть ткани, нарушить отток питательных веществ и даже вызвать гибель привоя.

Когда снимать обвязку?

• При окулировке (летней): обвязку снимают через 6–8 недель после прививки — обычно в сентябре–октябре, до наступления холодов. Если оставить ленту на зиму, она может врезаться в кору, особенно у быстрорастущих подвоев (Тарасов и др., 1981). Если используется саморазрушающаяся (фоторазрушаемая) плёнка, её можно не снимать — она сама распадается на солнце.
• При весенней прививке черенком: обвязку снимают, когда начинается активное утолщение побегов — через 1,5–2 месяца после прививки (примерно в июне–июле) (Кривко, 2014). К этому времени камбий уже образовал каллюс, и соединение прочное. Если снять раньше — срастание может быть непрочным; если позже — образуется перетяжка.

Как снимать:

• Аккуратно разрежьте ленту вдоль с противоположной стороны от места прививки, чтобы не повредить кору. Лучше использовать острый нож, а не ножницы, чтобы не сдавливать ткани.
• Если лента приросла к коре, не отдирайте её насильно — оставьте, она со временем сама отпадёт.

6.3. Удаление поросли подвоя

После прививки подвой часто пытается «перехватить инициативу» — выпускает свои собственные побеги из спящих почек ниже места прививки (из корней, штамба или от пенька). Эти побеги называют порослью или дикой порослью. Они быстро растут и отнимают у привоя воду и питательные вещества, заглушая культурный побег.

Что делать:

• Удаляйте поросль регулярно, систематически, не давая ей перерасти. Лучше всего выламывать или вырезать её у самого основания, как только она появляется (Трунов и Самощенков, 2012).
• Особенно тщательно это нужно делать в первый год после прививки, когда культурный побег ещё слабый. Если запустить, поросль может полностью подавить привой.
• Для окулировок: весной, до распускания почек, срезают верхнюю часть подвоя (всё, что выше привитой почки) — это называется «ло́ппинг» (в англоязычной практике) или «подрезка на шип». В российских питомниках принято оставлять шип (пенёк) высотой 5–10 см выше места прививки, к которому позже подвязывают молодой побег, чтобы он не сломался ветром (Тарасов и др., 1981). Когда побег окрепнет, шип удаляют.
• Для весенней прививки черенком: если прививка была сделана в расщеп или за кору на толстую ветвь, из спящих почек на подвое тоже появляется поросль. Её вырезают, не дожидаясь, пока она одревеснеет.

6.4. Формирование нового побега

Из привитой почки или черенка обычно вырастает один или несколько побегов. Задача садовода — получить один сильный, ровный побег, который станет основой будущего дерева.

Пошаговые действия:

1. Для окулировки (весной после зимовки): когда из почки появится побег и достигнет длины 10–15 см, выберите один самый сильный и растущий вертикально. Остальные побеги (если их несколько) удалите. Если шип был оставлен, подвяжите молодой побег к шипу, чтобы он рос прямо и не сломался (Тарасов и др., 1981).

2. Для весенней прививки черенком: обычно на черенке оставляют 2–3 почки. Если все они тронулись в рост, оставьте один самый сильный побег (обычно верхний), остальные выщипните, пока они ещё маленькие (Трунов и Самощенков, 2012).

3. Прищипка (пинцировка): чтобы вызвать ветвление, когда побег достигнет высоты 60–80 см (у карликовых подвоев — 40–50 см), его верхушку прищипывают (удаляют 5–10 см). Это стимулирует рост боковых побегов, из которых в будущем сформируют крону. Однако, если вы хотите получить высокий штамб (стволик без веток) — прищипку не делают в первый год (Кривко, 2014).

4. Удаление всех побегов на штамбе: все боковые побеги, которые появляются ниже предполагаемой кроны (на штамбе), регулярно удаляют, чтобы они не отнимали силы у центрального проводника.

6.5. Защита от поломки

Молодые побеги из привоя в первый год очень хрупкие. Их легко сломать ветром, дождём, птицами или неосторожным прикосновением.

Как защитить:

• Если прививка была на высоком подвое (или на ветви взрослого дерева), сразу установите опору — деревянный колышек или проволочную дугу. Подвяжите молодой побег мягким шпагатом (в виде «восьмёрки», чтобы не перетянуть) (Тарасов и др., 1981).
• При окулировке, как уже сказано, оставляют шип подвоя, который служит естественной опорой.
• В ветреных местах можно установить временную защиту из полиэтиленового пакета или бумажного колпачка (уже после того, как побег тронулся в рост), но это требуется редко.

6.6. Особый случай: уход за перепривитыми деревьями

Если вы перепрививаете взрослое дерево (толстые ветви), уход имеет свою специфику:

• Оставьте временные «кормильцы». При перепрививке крупных ветвей часть тонких ветвей на дереве намеренно оставляют не тронутыми. Их листья вырабатывают питательные вещества для корней, пока привитые черенки ещё слабые (Тарасов и др., 1981). Эти временные ветви удаляют на 2–3-й год, когда привой достаточно разовьётся.
• Удаляйте «волчки» — жировые побеги, которые появляются у основания перепривитых ветвей и на штамбе. Они отнимают силы, и их нужно выламывать систематически.
• Подвязывайте каждый привитый черенок к опоре или к оставленному сучку.

Календарный план ухода после прививки

Заключительный совет

Самое важное в уходе после прививки — регулярность. Проверяйте свои привитые растения хотя бы раз в неделю в первый месяц, а затем каждые 2–3 недели до осени. Уделяйте внимание не только привою, но и состоянию подвоя. Своевременное удаление поросли и снятие обвязки — это те простые действия, которые часто определяют, станет ли ваша прививка успешным деревом или пропадёт.

Помните: даже если прививка не удалась с первого раза, не отчаивайтесь. Это навык, который приходит с практикой. Используйте неудачу как опыт и пробуйте снова в следующем сезоне.

На этом статья завершена. Мы рассмотрели все ключевые этапы: что такое прививка, как выбрать подвой, заготовить и сохранить привой, выбрать срок и способ, а также как ухаживать за привитым растением после операции. Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно размножать любые сорта груши, создавать компактные или сильнорослые деревья и адаптировать их к своим условиям. Удачи в вашем саду!