Привика

1.1. Почему яблоню не выращивают из семян

Большинство сортов яблони, которые мы знаем и любим, являются гетерозиготными, то есть обладают сложным набором генов (Agustí, 2010). Кроме того, они, как правило, самобесплодны и требуют перекрестного опыления с другим сортом (Кривко и др., 2014). Это означает, что в формировании семени участвуют два разных родительских дерева.

Когда мы сажаем семечко от, скажем, яблока сорта 'Голден Делишес', мы получаем не точную копию этого дерева, а новый, уникальный гибрид. Потомство такой яблони будет генетически неоднородным: одни сеянцы могут унаследовать крупные плоды, другие — устойчивость к болезням, но у большинства плоды будут мелкими, кислыми или вовсе несъедобными (Куренной и др., 1985; Westwood, 1993).

Вторая причина — длительный ювенильный (юношеский) период. Дерево, выращенное из семени, проходит все стадии взросления, свойственные дикому растению. Оно долго и мощно растет, формирует шипы и, что самое важное для садовода, не способно цвести и плодоносить в течение многих лет — от 5 до 10 и даже более (Agustí, 2010). Это делает семенное размножение практически непригодным для сохранения ценных сортов и быстрого получения урожая.

1.2. Подвой и привой

Именно поэтому в плодоводстве используется вегетативное размножение, и главный способ среди них — прививка. Прививка — это искусственное соединение частей двух разных растений для их срастания и образования единого организма (Jackson, 2003; Westwood, 1993).

В результате прививки получается «составное» дерево, которое состоит из двух основных частей:

• Подвой — это нижняя часть дерева, включающая корневую систему и небольшой отрезок ствола до места прививки. Подвой служит «фундаментом» для будущей яблони (Куренной и др., 1985). Он добывает из почвы воду и питательные вещества, а также определяет многие важные свойства дерева: его рост и долговечность, способность сопротивляться морозам, засухе и болезням.
• Привой — это верхняя часть дерева, которая представляет собой черенок или почку нужного нам культурного сорта. Привой, срастаясь с подвоем, формирует крону и будет давать те самые желанные плоды, ради которых мы и затеваем все эти сложные манипуляции.

1.3. Зачем выполняют прививку: 5 ключевых целей

Прививка — это не просто способ размножения. Это мощный и гибкий инструмент, позволяющий решать множество задач в саду:

1. Сохранение и размножение сорта. Это главная цель. Взятый от плодоносящего дерева привой, генетически идентичен материнскому растению. Получаемое потомство — клон — гарантированно унаследует все признаки исходного сорта (размер, вкус, цвет, сроки созревания) (Потапов и др., 2000).

2. Управление ростом и силой развития дерева. Выбирая определенный подвой, можно вырастить гигантскую яблоню для просторного сада или компактное карликовое дерево для небольшого участка. Как говорил И. В. Мичурин, «подвой является фундаментом плодового дерева» (Куренной и др., 1985). Сильнорослые подвои дают мощные, долговечные, но поздно вступающие в плодоношение деревья. Слаборослые (карликовые и полукарликовые) подвои, напротив, позволяют получить ранний и обильный урожай, а также значительно упрощают уход и сбор плодов (Ferree and Webster, 2003; Phillips, 2005).

3. Адаптация к условиям среды. Подвой может выступать в роли «проводника», помогая сорту приспособиться к неблагоприятным условиям. Например, использование морозостойкого подвоя позволяет выращивать теплолюбивые сорта в более холодном климате, а засухоустойчивого — в регионах с недостатком влаги (Westwood, 1993).

4. Лечение и восстановление деревьев. Прививка — это «скорая помощь» для сада. Если дерево было повреждено грызунами или морозом, можно восстановить сосудистую систему с помощью прививки мостиком, соединив кору ниже и выше поврежденного участка (Tarasov et al., 1981; Phillips, 2005). Это позволяет спасти дерево от гибели.

5. Быстрая смена сорта. Зачем выкорчевывать взрослое дерево и ждать годы, пока новое вырастет? Можно перепривить его, врезав в крону черенки нового, более интересного сорта. Этот метод, называемый топ-работа, позволяет обновить сортовой состав сада за 2-3 года (Филипс, 2005; Тарасов и др., 1981).

Таким образом, прививка — это не просто садоводческая техника, а целая философия управления жизнью дерева, позволяющая получать то, что мы хотим, в тех условиях, которые у нас есть. В следующих главах мы подробно разберем, как правильно выбрать подвой и привой, освоить основные техники прививки и обеспечить отличный результат.

2.1. Сильнорослые (семенные) подвои

Это подвои, выращенные из семян. Чаще всего используются сеянцы культурных сортов яблони, яблони лесной (Malus sylvestris) или яблони сливолистной (китайки, Malus prunifolia) (Потапов и др., 2000; Westwood, 1993).

Преимущества:

• Мощь и долговечность: Такие деревья вырастают высокими (до 6-8 метров и выше) и живут 60-80 лет и более (Agustí, 2010). Они создают величественный сад и дают огромные урожаи.
• Мощная корневая система: Корни уходят глубоко в почву, что обеспечивает дереву отличную устойчивость к ветрам и способность добывать воду в засушливые периоды (Куренной и др., 1985).
• Неприхотливость: Как правило, семенные подвои менее требовательны к почве и лучше адаптируются к местным условиям.

Недостатки:

• Позднее вступление в плодоношение: Первый урожай с такого дерева вы получите только через 5-8 лет после посадки (Westwood, 1993).
• Неоднородность: Поскольку деревья выращены из семян, они не являются генетическими клонами. Даже в одной партии сеянцев могут быть деревья с разной силой роста и другими характеристиками, что создает сложности в уходе и сборе урожая (Ferree and Webster, 2003).
• Сложность ухода: Обрезка, обработка и сбор яблок с высоких деревьев требуют применения лестниц и специального оборудования.

Когда выбирать: Сильнорослые подвои — идеальный выбор для больших приусадебных участков, где есть место для высоких деревьев. Они также незаменимы в зонах с суровыми зимами, где корни карликовых подвоев могут вымерзать, и на бедных, сухих почвах, где мощная корневая система семенного подвоя — залог выживания дерева (Phillips, 2005). Кроме того, они используются для выращивания деревьев на штамбообразователях — морозостойких вставках, к которым затем прививают ценный сорт (Трунов и др., 2012).

2.2. Полукарликовые и карликовые (клоновые) подвои

Эти подвои получают вегетативно (отводками, черенками, микроклонально), поэтому они являются точными генетическими копиями друг друга. Это обеспечивает однородность и предсказуемость поведения всех деревьев в саду (Ferree and Webster, 2003; Westwood, 1993).

2.3. Как подвой влияет на дерево: краткое резюме

Влияние подвоя на привой огромно и многосторонне. Важно понимать, что подвой не просто «поддерживает» дерево, а активно участвует в его жизнедеятельности, изменяя:

• Силу роста и размер дерева: Это самое очевидное влияние (Agustí, 2010). Выбирая подвой, вы задаете «потолок» высоты вашего сада.
• Скороплодность (время вступления в плодоношение): Карликовые подвои значительно ускоряют этот процесс. Дерево быстрее переходит от ювенильной стадии к взрослой и начинает тратить энергию на цветение и плодоношение, а не только на рост (Agustí, 2010; Куренной и др., 1985).
• Урожайность и эффективность: Деревья на слаборослых подвоях часто дают больший урожай в расчете на единицу площади, чем их высокорослые собратья (Westwood, 1993).
• Устойчивость к абиотическим факторам: Подвой определяет, насколько хорошо корни переносят морозы, засуху или переувлажнение (Agustí, 2010). Например, сеянцы Антоновки или китайки зимостойки, а корни М9 могут подмерзать.
• Устойчивость к болезням и вредителям: Некоторые подвои проявляют устойчивость к корневым гнилям, тле и другим патогенам (Ferree and Webster, 2003).
• Поглощение питательных веществ: Разные подвои по-разному усваивают элементы питания, что может влиять на минеральный состав листьев и даже на вкус и окраску плодов (Agustí, 2010).

Совет для садовода: Не существует «лучшего» подвоя, есть подвой, подходящий для ваших условий и целей.

• Для сурового климата (Сибирь, Урал) — выбирайте зимостойкие семенные подвои (сеянцы сибирской яблони, ранетки) или клоновые подвои, выведенные в вашем регионе (например, серии Будаговского) (Потапов и др., 2000).
• Для небольшого участка в средней полосе — отличным выбором будут полукарликовые подвои (М26, ММ106) или карлики (М9, 62-396) на плодородных, хорошо орошаемых почвах.
• Для любителей «деревьев-памятников» и больших просторов — семенные подвои дадут те самые могучие яблони, под которыми можно сидеть в тени и с которых можно собирать урожай ведрами.

Запомните: «Фундамент» вашего сада должен быть заложен правильно. Тщательный выбор подвоя — это залог долгой и счастливой жизни ваших яблонь и вашего сада. В следующей главе мы расскажем, как правильно подготовить материал для прививки — привой.

3.1. Выбор побегов для привоя

Для заготовки привоя используются только однолетние приросты — побеги текущего года. Это та самая часть дерева, на которой за лето сформировались почки, и которая к зиме успела вызреть (одревеснеть) (Тарасов и др., 1981; Westwood, 1993).

Как правильно выбрать побег:

• Берите побеги со здоровых и урожайных деревьев. Помните: привой — это точная копия материнского растения. Если дерево болеет или даёт мелкие, невкусные плоды, все эти недостатки передадутся новому саженцу (Куренной и др., 1985).
• Побеги должны быть хорошо вызревшими. Вызревший побег имеет плотную, твердую древесину. Кора на нем гладкая, блестящая. Если согнуть такой побег, он упруго пружинит, а не ломается (Тарасов и др., 1981). Почки у вызревшего побега крупные, плотные. Невызревшая древесина рыхлая, кора матовая, побег легко ломается.
• Используйте побеги средней силы роста (длиной 30-50 см). Слишком сильные, «жирующие» побеги (волчки) имеют крупные, но слабые почки. Очень слабые, короткие побеги часто имеют плохо сформированные почки, из которых не получится хорошего прироста (Тарасов и др., 1981).
• Побеги должны быть чистыми, без следов болезней и повреждений вредителями. Не берите побеги с признаками парши, мучнистой росы, с трещинами или вздутиями на коре.
• Берите побеги с хорошо освещенных частей кроны. Как правило, лучшие побеги находятся на периферии кроны, на южной или юго-западной стороне (Тарасов и др., 1981). Там они получают максимум света и лучше вызревают.
• Правильно обрезайте побег. Для заготовки используйте среднюю часть вызревшего однолетнего прироста длиной 30-40 см. Верхняя часть побега обычно слишком тонкая и невызревшая, нижняя имеет более слабые почки (Потапов и др., 2000; Тарасов и др., 1981).

Важно! На побегах не должно быть цветочных почек. Их легко отличить от ростовых: они более округлые и заметно толще. Использовать побеги с цветочными почками для прививки бессмысленно.

3.2. Сроки заготовки привоя

Это один из самых важных моментов. Лучшее время для заготовки черенков — самое начало зимы, после того как установятся устойчивые холода, но до наступления сильных морозов (Тарасов и др., 1981). Это может быть конец ноября — декабрь, в зависимости от региона.

Почему именно так?

• Растение в состоянии покоя. К этому моменту в растении завершились все процессы роста, накопились запасные питательные вещества, и почки вошли в состояние глубокого покоя. Черенки, заготовленные в этот период, лучше хранятся и легче переносят "травму" отрезания.
• Защита от вымерзания. Сильные зимние морозы (ниже -15...-20 °C) могут повредить нежные ткани побегов. Заготовка до наступления экстремально низких температур гарантирует, что вы получите здоровый, неподмерзший материал (Тарасов и др., 1981).

Если по какой-то причине вы не успели заготовить черенки зимой, их можно срезать и ранней весной, до начала сокодвижения и набухания почек (Ferree and Webster, 2003). Но важно успеть сделать это, как только растает снег и можно будет работать в саду. Весенние черенки следует использовать для прививки как можно быстрее.

3.3. Как правильно хранить привой

Главная задача хранения — сохранить черенки в состоянии покоя и не дать им прорасти или пересохнуть до момента прививки.

Правила хранения:

1. Подготовка. Сразу после срезки свяжите черенки в небольшие пучки по сортам. Обязательно подпишите каждую связку этикеткой с названием сорта (Тарасов и др., 1981). Очень легко забыть, где какой сорт, и потом перепутать их при прививке.

2. Оптимальные условия. Лучшая температура для хранения — от 0 °C до +3 °C (или даже до -1 °C). При такой температуре почки остаются в спячке. Влажность должна быть высокой (около 85-90%), чтобы черенки не пересохли (Westwood, 1993; Куренной и др., 1985).

3. Способы хранения:

• Снеговая куча (бурт). Это самый надежный и простой способ для большинства садоводов. Место для хранения должно быть на северной стороне строений или в тени, чтобы снег лежал как можно дольше. Связки черенков укладываются на землю, слой за слоем, и засыпаются чистым снегом толщиной не менее 30-50 см. Сверху бурт можно укрыть опилками или соломой, чтобы он таял медленнее. Важно защитить черенки от мышей — для этого можно обложить связки еловыми ветками или тонкой металлической сеткой (Тарасов и др., 1981; Ferree and Webster, 2003).
• В холодильнике или погребе. Если у вас нет возможности хранить черенки на улице, подойдет нижний отсек холодильника (для овощей). Черенки заверните во влажную ткань (или чистые опилки, мох) и упакуйте в полиэтиленовый пакет с отверстиями для доступа воздуха (Тарасов и др., 1981). Важно следить, чтобы ткань (или опилки) оставались постоянно влажными.
• В траншее (прикопе). Этот способ подходит для хранения большого количества черенков. В сухом, возвышенном месте (чтобы не скапливалась вода) выкапывают траншею глубиной 30-40 см. На дно насыпают влажный песок. Связки черенков укладывают в траншею, пересыпая влажным песком, и засыпают землей (Куренной и др., 1985). Место желательно защитить от мышей.

Чего делать нельзя:

• Хранить черенки с плодами. Созревающие яблоки выделяют газ этилен, который стимулирует почки к пробуждению. Если черенки будут храниться рядом с фруктами, они могут пойти в рост раньше времени и пропасть (Phillips, 2005).
• Допускать пересыхания. Если черенки потеряют влагу, их ткани (особенно камбий) отомрут, и они не приживутся.
• Допускать загнивания. Избыток влаги без доступа воздуха приведет к развитию плесени и гнили. Поэтому в пакетах должны быть отверстия для воздуха.
• Замораживать и оттаивать. Резкие перепады температуры могут повредить ткани.

Если вы ответственно подошли к выбору, заготовке и хранению привоя, считайте, что половина дела уже сделана. В следующей главе мы перейдем к самому интересному — практическим аспектам и срокам проведения прививки.

4.1. Весенняя прививка

Это самый распространенный и надежный способ для садоводов-любителей. Весной природа пробуждается, начинается активное движение сока — камбий (образовательная ткань) приходит в состояние активности, что обеспечивает быстрое и качественное срастание компонентов (Jackson, 2003).

Весенняя прививка делится на два периода:

• Ранняя весна (до начала сокодвижения). Это время, когда почки на деревьях еще спят, но морозы уже отступили, и дневная температура стабильно держится выше 0 °C. В средней полосе это обычно конец марта — начало апреля. В этот период выполняют прививку черенком (копулировку, улучшенную копулировку, прививку в расщеп, за кору). Главное условие — привой (черенки) должен находиться в состоянии покоя. Для этого его и хранят в холоде (Тарасов и др., 1981).
• Весна в период активного сокодвижения. Это время, когда кора на подвое начинает легко отделяться от древесины — «сок идет». Определить этот момент просто: сделайте надрез коры на подвое и попробуйте ее приподнять. Если она легко отделяется, время пришло. В средней полосе это обычно май. В этот период хорошо удаются прививки черенком за кору (Jackson, 2003). Важно, чтобы подвой к этому моменту уже «проснулся», а привой все еще был в покое. Поэтому черенки до последнего момента держат в холодильнике.

Почему весна — лучшее время? В это время срабатывает «правило победителя»: подвой активно гонит сок к месту прививки, обеспечивая черенок питанием, а пробуждающиеся почки привоя дают мощный стартовый рост (Westwood, 1993). Приживаемость весенних прививок самая высокая — 90-95% и выше.

4.2. Летняя прививка

Летом основной способ прививки — это окулировка, или прививка глазком (почкой). Ее проводят в период второго сокодвижения, когда кора на подвое опять легко отделяется (обычно это конец июля — август, в зависимости от региона) (Потапов и др., 2000; Westwood, 1993).

Суть метода: в Т-образный разрез на коре подвоя вставляют щиток с одной почкой от нужного сорта. Почка привоя не прорастает в текущем году, а «засыпает» до следующей весны. Таким образом, окулировку проводят «спящим глазком» (Agustí, 2010).

Преимущества летней окулировки:

• Экономия материала. Из одного побега можно взять 5-10 почек, тогда как для прививки черенком нужен целый черенок.
• Меньшая травма для подвоя. Надрез коры минимален, подвой продолжает расти.
• Возможность провести «подокулировку». Если вы не успели сделать прививку весной, лето — ваш второй шанс.

В некоторых южных регионах с продолжительным вегетационным периодом возможна так называемая окулировка "прорастающим глазком" весной, когда почки заготавливают заранее (Westwood, 1993). А для косточковых культур иногда применяется раннелетняя окулировка (в мае-июне) молодыми, еще не вызревшими побегами, чтобы ускорить получение саженцев (Потапов и др., 2000).

4.3. Осенняя прививка

Осенью прививку яблони в открытом грунте практически не проводят. Растения готовятся к зиме, все процессы в них замедляются, сокодвижение прекращается, кора перестает отделяться. Приживаемость осенних прививок крайне низка (Ferree and Webster, 2003).

Исключение: Осенью (в конце сентября — октябре) можно проводить прививку корневыми черенками для получения клоновых подвоев или для восстановления корневой системы. В этом случае черенки корней прививают друг к другу и сразу высаживают в грунт (Westwood, 1993).

Зимняя прививка (настольная).

Это особый, очень эффективный способ, который, тем не менее, доступен не каждому садоводу-любителю. Он выполняется в помещении в середине зимы, когда деревья находятся в глубоком покое (январь-февраль) (Тарасов и др., 1981).

Суть метода: осенью заготавливают и подвои (сеянцы или отрезки корней), и привои (черенки). Все это хранят в холодильнике. В середине зимы их приносят в теплое помещение и выполняют прививку (обычно улучшенной копулировкой).

Преимущества зимней прививки:

• Экономия времени. Садовод не отвлекается на прививку в разгар летних работ.
• Лучшие условия для работы. Все можно делать в тепле, не торопясь.
• Возможность получить однолетние саженцы за один сезон. После прививки растения помещают в прохладное место для срастания, а весной высаживают в школку или прямо в сад (Потапов и др., 2000).

Важное условие: для успешной зимней прививки необходимо создать условия для срастания: оптимальная температура для формирования каллуса у яблони составляет +12...+20 °C (Jackson, 2003; Трунов и др., 2012). После срастания привитые растения снова помещают в холод, чтобы они не пошли в рост до весны.

Краткое резюме по срокам:

Выбор времени прививки — это не просто календарная дата. Это тонкое искусство чтения «языка» растений. Научившись его понимать, вы сможете выбрать самый подходящий момент и добьетесь максимального успеха. В следующей главе мы перейдем к практическим техникам и освоим основные способы прививки яблони.

5.1. Простая копулировка

Что это: самый простой способ прививки черенком, который используют, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину (около 0,5-1,5 см в диаметре) (Westwood, 1993; Тарасов и др., 1981).

Техника выполнения:

1. На подвое и на черенке привоя делают одинаковые по длине косые срезы. Длина среза должна примерно в 3-5 раз превышать диаметр черенка (Тарасов и др., 1981). Срез должен быть идеально ровным и гладким, сделанным одним движением острого прививочного ножа.

2. Соединяют подвой и привой так, чтобы их камбиальные слои (тонкая зеленая прослойка между корой и древесиной) совпали. Если диаметры немного отличаются, нужно совместить камбий хотя бы с одной стороны.

3. Место соединения плотно обвязывают полиэтиленовой лентой, чтобы обеспечить неподвижность и плотный контакт компонентов.

4. Верхний срез на черенке (над верхней почкой) замазывают садовым варом, чтобы предотвратить высыхание.

Преимущества: простота, быстрота.

Недостатки: механическая прочность соединения невысокая; требуется идеальное совпадение диаметров.

5.2. Улучшенная копулировка (с язычком)

Что это: модификация простой копулировки, которая обеспечивает гораздо более прочное срастание. Это самый популярный способ весенней прививки для тонких подвоев (Тарасов и др., 1981; Westwood, 1993).

Техника выполнения:

1. На подвое и на привое делают такие же косые срезы, как для простой копулировки.

2. Затем на срезах, отступив примерно 1/3 от верхнего края, делают продольный надрез-зазубрину («язычок») вниз.

3. Соединяют подвой и привой так, чтобы язычки зашли друг за друга. Это создает механическую «защелку», которая очень прочно фиксирует компоненты (Тарасов и др., 1981) (см. Рисунок 4.1 в Jackson, 2003).

4. Обвязывают и замазывают верхний срез варом.

Преимущества: отличная фиксация, большая площадь соприкосновения камбиальных слоев, высокая приживаемость. Улучшенная копулировка — «золотой стандарт» для весенней прививки черенком на подвои подходящего диаметра.

5.3. Прививка в расщеп

Что это: способ для прививки на толстый подвой, который значительно толще привоя (в 2-5 раз и более). Это классический метод для перепрививки (топ-работа) взрослых деревьев, когда нужно полностью сменить сорт на мощном стволе или толстой скелетной ветви (Тарасов и др., 1981; Phillips, 2005).

Техника выполнения:

1. Ствол или ветвь подвоя спиливают на нужной высоте, делая ровный спил. Зачищают его садовым ножом.

2. Специальным топориком или стамеской и молотком в центре пня делают глубокий продольный раскол («расщеп») (Westwood, 1993).

3. В образовавшуюся щель вставляют клин (это может быть специальный расширитель или рукоятка инструмента), чтобы раскрыть расщеп.

4. На черенке привоя делают два длинных косых среза с противоположных сторон, образуя клин. Длина срезов должна соответствовать глубине расщепа (Тарасов и др., 1981).

5. Вставляют черенок в расщеп так, чтобы его камбий совпал с камбием подвоя на внешней стороне. Если расщеп широкий, с двух сторон можно вставить два черенка.

6. Расширитель вынимают — расщеп сжимается и плотно зажимает черенки.

7. Все открытые срезы тщательно замазывают садовым варом, включая верхний срез черенка и поверхность пня.

Преимущества: позволяет привить ценный сорт на уже имеющееся мощное корнеобеспеченное дерево, что даёт быстрый прирост и раннее плодоношение.

Недостатки: операция требует инструментов и некоторого навыка; технически более сложна, чем копулировка.

5.4. Прививка за кору

Что это: еще один способ для перепрививки толстых подвоев, но его используют весной, в период активного сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины (Jackson, 2003; Тарасов и др., 1981). В отличие от расщепа, этот метод позволяет вставить больше черенков и лучше использовать камбий.

Техника выполнения:

1. Как и при прививке в расщеп, подвой спиливают и зачищают спил.

2. На коре пня по окружности делают вертикальные надрезы длиной 3-4 см (на кору наносят разметку). Кору аккуратно отделяют от древесины, приоткрывая «кармашки» (Westwood, 1993).

3. На черенке привоя делают один длинный косой срез длиной 3-4 см.

4. Вставляют черенок между корой и древесиной так, чтобы косой срез был обращен к древесине подвоя. Камбий черенка должен плотно прилегать к камбию подвоя (который находится на внутренней стороне коры).

5. В зависимости от толщины пня, по его окружности можно вставить 3-5 и более черенков.

6. Все вставленные черенки плотно обвязывают вокруг пня, фиксируя их, и тщательно замазывают все открытые срезы садовым варом (Тарасов и др., 1981).

Преимущества: очень высокая приживаемость в период сокодвижения, возможность использовать несколько черенков для создания новой кроны.

5.5. Окулировка (прививка почкой или «глазком»)

Что это: прививка одной почкой нужного сорта. Это основной способ для массового размножения саженцев в питомниках и очень удобный метод для садоводов-любителей, особенно летом (Agustí, 2010; Куренной и др., 1985; Потапов и др., 2000).

Виды окулировки:

• Окулировка в Т-образный разрез (основной способ). Техника: на коре подвоя делают Т-образный надрез (короткий поперечный и длинный продольный). Края коры отодвигают, и под них вставляют щиток — кусочек коры с почкой и тонким слоем древесины, вырезанный с черенка привоя (Ferree and Webster, 2003; Тарасов и др., 1981). После вставки щиток плотно обжимают и обвязывают лентой, оставляя почку открытой.
• Окулировка вприклад. Более современный метод, который используется, когда кора на подвое плохо отделяется (например, на переросших подвоях или у косточковых пород). На подвое вырезают «окошко» — полоску коры и древесины такой же формы, как и щиток привоя, и вставляют его на это место (Westwood, 1993; Потапов и др., 2000).

Сроки: классическая летняя окулировка проводится в июле-августе «спящим глазком». Глазок не прорастает до следующей весны (Agustí, 2010). Весной, до начала сокодвижения, подвой над глазком срезают, и из него вырастает побег нового сорта.

Преимущества: максимальная экономия привойного материала (из одного побега можно получить 5-10 саженцев), минимальное травмирование подвоя, высокая производительность труда.

Краткое резюме по способам прививки

5.6. Важные правила для всех способов прививки

Чтобы прививка удалась, независимо от выбранного метода, следуйте этим золотым правилам:

1. Острый и чистый нож. Лезвие должно быть идеально острым (как бритва) и чистым. Тупой нож мнет ткани, и срастание будет плохим (Тарасов и др., 1981).

2. Скорость. Все срезы должны быть сделаны как можно быстрее, чтобы они не успели подсохнуть и окислиться на воздухе (Westwood, 1993).

3. Аккуратность. Не касайтесь руками открытых срезов. На руках есть жир и микроорганизмы, которые могут помешать срастанию.

4. Правильное положение. При любом способе совместите камбиальные слои подвоя и привоя. Это главное условие успеха.

5. Фиксация. Обвязка должна быть плотной, но не передавливающей ткани. Лучше всего использовать специальную полиэтиленовую или полипропиленовую ленту, которая не перегнивает и прочно фиксирует место прививки (Westwood, 1993).

6. Защита от высыхания. Все открытые срезы (особенно верхний срез черенка) обязательно замазывают садовым варом или специальной пастой.

Освоив эти пять способов, вы сможете решать практически любые задачи в своем саду — от выращивания новых саженцев до омоложения и пересортицы взрослых деревьев. В следующей главе мы расскажем, как ухаживать за привитыми растениями, чтобы они успешно прижились и начали плодоносить.

6.1. Контроль приживаемости

Первый и самый важный этап — контроль того, как идет процесс срастания. Необходимо регулярно проверять место прививки, чтобы вовремя заметить проблемы.

Сроки и признаки:

• Через 2-3 недели после весенней прививки черенком уже можно оценить, идет ли процесс. Если почки на привое набухли и начали распускаться, а сам черенок выглядит свежим и упругим — процесс идет успешно (Тарасов и др., 1981; Jackson, 2003). Если черенок засох, сморщился, а почки не подают признаков жизни — прививка не удалась.
• Через 2-3 недели после летней окулировки проверяют состояние щитка. Если оставленный черешок листа на щитке легко отпадает при легком прикосновении — окулировка удалась (Потапов и др., 2000). Если черешок засох и не отпадает, а сама почка потемнела или сморщилась — прививка не прижилась. В этом случае, если позволяет срок, можно провести подокулировку — повторить окулировку на этом же подвое чуть ниже или выше (Westwood, 1993; Куренной и др., 1985).

Важно! При весенней прививке черенком набухание и распускание почек может происходить за счет питательных веществ, запасенных в самом черенке. Поэтому окончательный вывод об успехе можно сделать только тогда, когда из почек начнут активно расти молодые побеги.

6.2. Снятие обвязки

Обвязка выполняет свою главную роль — обеспечивает плотный контакт компонентов в первые недели после прививки. Но по мере роста тканей она может начать их передавливать, что приведет к нарушению сокодвижения и гибели привоя (Agustí, 2010; Куренной и др., 1985).

Сроки снятия обвязки:

• Для летней окулировки: обвязку снимают через 1-1,5 месяца после окулировки, обычно осенью (в сентябре-октябре) или ранней весной следующего года, когда становится очевидно, что щиток прижился (Westwood, 1993; Потапов и др., 2000). Если используется специальная саморазрушающаяся пленка, ее можно не снимать — она разрушится сама под действием ультрафиолета (Тарасов и др., 1981).
• Для весенней прививки черенком: обвязку снимают, когда место прививки значительно утолщается и появляется риск образования перетяжки. Обычно это происходит через 2-3 месяца после прививки, когда молодые побеги достигнут длины 10-15 см. Если вы видите, что пленка начала врезаться в кору, нужно ее ослабить или снять немедленно (Ferree and Webster, 2003).

Правило простое: лучше снять обвязку чуть раньше, чем допустить перетяжку. Если вы опасаетесь, что еще неокрепшее соединение разойдется, обвязку можно снять и наложить новую, чуть слабее.

6.3. Удаление поросли

Одно из самых важных и самых частых действий при уходе за привитым деревом — удаление дикой поросли, которая появляется на подвое ниже места прививки.

Зачем это делать:

• Подвой — это сильное и жизнеспособное растение. Он будет постоянно пытаться восстановить свою крону, посылая побеги из спящих почек на корнях и стволе. Эти побеги являются «конкурентами» привоя: они забирают на себя питательные вещества, влагу и энергию, которые должны идти на рост нового сорта. Если их не удалять, они могут заглушить слабый привой (Agustí, 2010; Тарасов и др., 1981).

Как и когда:

• Регулярность: Удалять поросль нужно несколько раз в сезон, особенно в первое время. Как только вы заметили побег, растущий из-под места прививки — удаляйте его.
• Техника: Лучше всего удалять поросль, выламывая ее в молодом, травянистом состоянии, когда она только начала расти. В этом случае рана на подвое быстро заживает. Если же побег одревеснел, его срезают секатором «на кольцо», стараясь не оставлять пенька (Потапов и др., 2000).
• Для окулировки: Особенно тщательно нужно удалять поросль, которая появится весной до начала роста окулянта. Это обеспечит ему максимальный старт (Ferree and Webster, 2003).

6.4. Формирование нового побега

Когда почка на привое тронулась в рост (для окулировки) или из верхней почки черенка пошел сильный побег (для весенней прививки), наша задача — помочь ему сформировать правильную крону.

Основные приемы формирования:

• Выбор лидера. Из пробудившихся почек на привое часто начинают расти несколько побегов. Наша задача — оставить самый сильный и вертикальный, который станет центральным проводником (стволом). Все остальные побеги, особенно те, что растут ниже места прививки, удаляют (Тарасов и др., 1981).
• Прищипка (пинцировка). Когда центральный лидер достигнет длины 40-60 см, можно прищипнуть его верхушку (удалить 5-10 см) для стимуляции роста боковых побегов — будущих скелетных ветвей (Тарасов и др., 1981; Потапов и др., 2000). Это позволяет сформировать компактную и разветвленную крону уже в первый год.
• Формирование скелетных ветвей. В первый год у сильных прививок можно заложить первый ярус из 3-4 хорошо развитых боковых побегов. Важно, чтобы они отходили от ствола под углом не менее 45-60°. Острые углы (менее 30°) увеличивают риск разлома под тяжестью будущего урожая (Agustí, 2010). В первые годы для регулировки углов можно использовать распорки или подвязку.

Важный нюанс: Многие садоводы боятся обрезать и формировать молодое привитое дерево, чтобы не навредить ему. Но именно правильная и своевременная формирующая обрезка закладывает основу для здорового и продуктивного дерева на десятилетия вперед. Лучше немного задержать его в росте в первый год, чем потом бороться с неправильной кроной всю жизнь.

6.5. Защита и подкормка

Не забывайте про общий уход за молодым растением:

• Полив. Молодые привитые растения нуждаются в регулярном и обильном поливе, особенно в засушливые периоды (Westwood, 1993). Им не хватает собственной корневой системы для добычи воды.
• Подкормка. Через 1-2 месяца после приживления, когда пойдет активный рост побегов, можно дать подкормку комплексным минеральным удобрением (преимущественно с фосфором и калием для укрепления тканей и корней) (Потапов и др., 2000).
• Защита от болезней и вредителей. Молодые, активно растущие побеги — это лакомый кусочек для тли, гусениц и возбудителей болезней. Проводите профилактические обработки, согласно принятым в вашем регионе рекомендациям.
• Подвязка. Если у вас карликовый подвой или слабое место прививки, сразу установите опорный колышек и подвяжите к нему растущий побег. Это защитит его от поломки ветром (Phillips, 2005).

Заключение

Прививка — это не просто садоводческий прием. Это настоящее искусство, которое позволяет вам быть не просто потребителем, а настоящим творцом своего сада. Овладев им, вы сможете сохранять понравившиеся сорта, получать урожаи быстрее и обильнее, адаптировать деревья к своим условиям, лечить и обновлять старые сады. Да, этот путь требует терпения, внимания к деталям и практики. Но первая же удачно выполненная прививка, из которой вырастет здоровое и плодоносящее дерево, станет для вас настоящей наградой и откроет новые горизонты в садоводстве. Удачи вам, и пусть ваш сад радует вас своими плодами!