Уход за яблоней

Зачем рыхлить

Рыхление преследует несколько целей:

• Уничтожение сорняков на ранних стадиях их развития
• Улучшение воздухообмена в почве (аэрация)
• Сохранение влаги за счёт разрушения капилляров, по которым вода поднимается к поверхности и испаряется
• Облегчение проникновения дождевой и поливной воды вглубь

Как правильно выполнять

Глубина рыхления зависит от возраста дерева:

• У молодых деревьев (первые 3-4 года) почву рыхлят на глубину 10-15 см, стараясь не повредить поверхностные корни
• У взрослых плодоносящих деревьев рыхление проводят на глубину 5-10 см, так как основная масса всасывающих корней расположена в верхнем слое почвы

Важно помнить, что излишнее увлечение рыхлением может нанести вред. Как показывают исследования, при постоянной обработке почвы (например, ежемесячное рыхление в течение вегетационного периода) содержание органического вещества в верхнем слое почвы существенно снижается, тогда как при мульчировании или задернении оно сохраняется и даже увеличивается (Merwin et al., 1994). Рыхление не должно превращаться в глубокое перекапывание — это нарушает структуру почвы и повреждает корни.

Сроки проведения

• Ранняя весна — после схода снега и подсыхания почвы, чтобы закрыть влагу и уничтожить первые всходы сорняков
• В течение вегетации — по мере появления сорняков и образования корки на поверхности почвы
• Осенью — неглубокое рыхление после сбора урожая

Что такое мульчирование

Мульчирование — это покрытие поверхности почвы слоем органического или неорганического материала. Это один из самых эффективных приёмов ухода за приствольным кругом, особенно в органическом садоводстве (Phillips, 2005).

Виды мульчи

Органическая мульча:

• Компост
• Перепревшие опилки и стружка
• Солома и сено
• Кора и щепа
• Листовой опад
• Скошенная трава

Неорганическая мульча:

• Чёрная полиэтиленовая плёнка
• Нетканый укрывной материал (агротекстиль)
• Камни, гравий

Наиболее эффективной для яблони считается органическая мульча. Особенно хороши кора и древесная щепа — они медленно разлагаются, не привлекают грызунов и создают благоприятную среду для развития полезной почвенной микрофлоры (Phillips, 2005).

Как правильно мульчировать

1. Подготовка — перед нанесением мульчи удалите сорняки и прорыхлите почву

2. Полив — если почва сухая, обязательно полейте дерево перед мульчированием

3. Слой мульчи — оптимальная толщина слоя 5-10 см (2-4 дюйма). Более тонкий слой не будет эффективно сдерживать сорняки, а слишком толстый может препятствовать доступу воздуха к корням

4. Отступ от ствола — важно оставлять свободное пространство вокруг ствола (5-10 см), чтобы избежать выпревания коры и привлечения грызунов

Преимущества мульчирования

• Подавление роста сорняков
• Сохранение влаги в почве — мульча уменьшает испарение
• Смягчение температурных колебаний — почва меньше перегревается летом и медленнее промерзает зимой
• Улучшение структуры почвы по мере разложения органической мульчи
• Постепенное обогащение почвы питательными веществами
• Уменьшение эрозии почвы

Возможные проблемы и их решение

Мульчирование, несмотря на все преимущества, имеет и недостатки, о которых важно знать (Merwin, 2003):

• Привлечение грызунов — особенно если мульча лежит вплотную к стволу. Решение: оставляйте свободное пространство вокруг штамба и используйте механические защитные сетки
• Избыточное увлажнение — на тяжёлых почвах мульча может способствовать переувлажнению и развитию корневых гнилей. Решение: на таких почвах используйте более тонкий слой мульчи и следите за дренажем
• Замедление прогревания почвы весной — это может задержать начало вегетации. Для холодных регионов это даже преимущество, так как отодвигает цветение и снижает риск повреждения цветков весенними заморозками
• Повышенный риск развития грибных болезней — если мульча накапливает влагу вокруг штамба. Решение: отодвигайте мульчу от ствола и проветривайте приствольный круг

Чёрный пар

Это система, при которой почва в приствольном круге и междурядьях содержится в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Раньше этот метод был основным, но в современном садоводстве от него постепенно отказываются.

Преимущества:

• Отсутствие конкуренции со стороны сорняков за воду и питание
• Усиление роста деревьев в молодом возрасте (Потапов и др., 2000)

Недостатки:

• Разрушение структуры почвы, снижение содержания органического вещества
• Усиление водной эрозии, особенно на склонах
• Повышенная потребность в поливах из-за быстрого испарения влаги с поверхности
• Необходимость частых обработок почвы

Задернение (дерново-перегнойная система)

При этой системе в междурядьях высевают многолетние травы, а приствольные полосы оставляют под паром или мульчей. В приусадебном саду допускается естественное задернение с регулярным скашиванием травы.

Преимущества:

• Предотвращение эрозии почвы
• Улучшение структуры и плодородия почвы за счёт разложения корневых остатков трав
• Снижение затрат на обработку почвы

Недостатки:

• Конкуренция между травой и деревом за влагу и питание (Agustí, 2010)
• Особенно опасна для молодых садов в засушливых регионах

Важная рекомендация: в засушливых регионах, особенно для деревьев на слаборослых подвоях с поверхностной корневой системой, задернение может быть губительным. Допустимо только при наличии регулярного орошения.

Оптимальная система для приусадебного сада

Для садовода-любителя наиболее практичным решением будет комбинация: мульчированный приствольный круг + задернение в междурядьях с регулярным скашиванием (Merwin, 2003).

Ширина мульчируемой полосы должна составлять не менее 1-1,5 м (для молодых деревьев) или до проекции кроны (для взрослых). Мульча подавляет сорняки, а трава в междурядьях защищает почву от эрозии и улучшает её структуру.

Чем опасны сорняки

Сорняки в приствольном круге:

• Конкурируют с яблоней за воду — особенно критично в период засухи
• Конкурируют за азот и другие элементы питания (Agustí, 2010; Jackson, 2003)
• Создают благоприятную среду для развития вредителей и болезней
• Затрудняют доступ воздуха к корням и ухудшают аэрацию

Методы борьбы

1. Ручная прополка — наиболее безопасный и экологичный метод. Лучше всего проводить её после дождя или полива, когда сорняки легко выдёргиваются с корнями. Удаление сорняков в молодом возрасте (до образования семян) значительно снижает засорённость в будущем.

2. Регулярное скашивание — эффективно для борьбы с сорняками в междурядьях. Как отмечает Майкл Филлипс в своей книге "The Apple Grower" (2005), скашивание травы следует проводить не слишком низко и не слишком часто. Оптимальный подход — скашивать траву, когда она достигает 15-20 см, оставляя высоту 5-7 см. Это способствует развитию более плотного дёрна, который сам подавляет многие сорняки.

3. Мульчирование — особенно эффективно в сочетании с укрывными материалами (агротекстиль, чёрная плёнка). Под тёмным укрывным материалом сорняки не получают света и не развиваются.

4. Периодическое рыхление — механическое уничтожение сорняков на ранних стадиях их роста.

Особенности борьбы с многолетними сорняками

Особого внимания требуют многолетние корневищные сорняки — пырей ползучий, осот, вьюнок. Их трудно удалить полностью за один раз. Для эффективного контроля:

• Тщательно выбирайте все корневища при перекопке
• Регулярно удаляйте появляющиеся всходы — истощение корневой системы — один из самых надёжных способов борьбы (Потапов и др., 2000)
• Используйте плотное мульчирование (слой 10-15 см) или чёрный агротекстиль — многолетние сорняки не могут пробиться через такое покрытие

1. Улучшение размера и качества плодов

Яблоня закладывает гораздо больше цветков и завязей, чем способна «выкормить» до полноценной зрелости. В результате дерево распределяет свои ограниченные ресурсы между всеми плодами, и каждому достаётся слишком мало. Как результат — яблоки вырастают мелкими, недостаточно сладкими, плохо окрашенными.

Исследования показывают, что при своевременном прореживании размер плодов увеличивается в разы. Например, у сорта Миллер Сидлинг (Miller’s Seedling) плоды на прореженных деревьях оказались в четыре раза тяжелее, чем на непрореженных (Denne, 1960, цит. по Jackson, 2003). Причина в том, что раннее удаление части завязей направляет питательные вещества на оставшиеся плоды, увеличивая как количество клеток в мякоти, так и их размер (Jackson, 2003).

Чем раньше проведено прореживание, тем значительнее эффект. Если провести его до начала активного роста плодов (в фазу «грецкого ореха»), то оставшиеся завязи успевают пройти полный цикл клеточного деления и достигают максимально возможного для данного сорта размера (Phillips, 2005).

2. Предотвращение периодичности плодоношения

Периодичность (или альтернативное плодоношение) — это бич многих сортов яблони. Дерево даёт обильный урожай в один год («он-год») и почти не плодоносит в следующий («офф-год»). Механизм этого явления связан с гормональными изменениями, вызванными перегрузкой плодами.

Избыточное количество завязей стимулирует выработку гиббереллинов в развивающихся семенах. Эти гормоны, с одной стороны, способствуют росту плодов, а с другой — подавляют закладку цветковых почек на следующий год (Luckwill, 1974; Jackson, 2003). Дерево «бросает все силы» на текущий урожай, а будущее закладывается только в том случае, если часть энергии остаётся для формирования почек.

Прореживание в течение месяца после цветения (обычно в мае-июне) нарушает этот порочный круг: снижается выработка гиббереллинов, и дерево успевает заложить достаточное количество цветковых почек для урожая будущего года (Phillips, 2005). Таким образом, прореживание — это не просто «улучшение качества», а инвестиция в урожай следующего сезона.

3. Сохранение сил и здоровья дерева

Перегруженное плодами дерево тратит колоссальное количество энергии на их созревание. Помимо образования самих плодов, оно вынуждено формировать семена, синтезировать сахара, обеспечивать рост клеток. В результате:

• Ослабляется рост побегов (снижается длина годичного прироста)
• Ухудшается развитие корневой системы
• Снижается устойчивость к вредителям и болезням
• Дерево хуже переносит зиму, так как не успевает накопить достаточные запасы питательных веществ и вызреть к холодам (Потапов и др., 2000)

Нормирование позволяет сбалансировать нагрузку, и дерево остаётся сильным, способным противостоять неблагоприятным факторам.

4. Профилактика болезней и вредителей

Плоды, растущие слишком тесно, соприкасаются друг с другом. В местах контакта создаётся повышенная влажность, что способствует развитию грибных болезней (плодовой гнили, монилиоза). Кроме того, многие вредители легче переходят с одного плода на другой при плотном расположении. Прореживание создаёт воздушные промежутки между плодами, что улучшает проветривание и снижает риск распространения инфекций (Phillips, 2005).

Первый срок — после естественного опадения (физиологический июньский опад)

Примерно через 2–3 недели после цветения (в конце мая – начале июня в средней полосе) часть завязей опадает сама собой. Это естественный отбор: дерево сбрасывает самые слабые, повреждённые или плохо опылённые плоды. Лучше всего проводить прореживание сразу после того, как этот естественный опад закончится, то есть когда размер оставшихся завязей достигает 1–1,5 см в диаметре (Phillips, 2005). В этот момент уже видно, какие плоды крепкие и жизнеспособные, а какие — нет.

Почему это важно: если провести прореживание раньше, можно случайно удалить завязи, которые бы остались после естественного опада, и недополучить урожай. Если позже — эффект увеличения размера плодов будет меньшим, так как клеточное деление в мякоти уже почти завершилось (Jackson, 2003).

Второй срок — до начала интенсивного роста плодов

Более позднее прореживание (в фазу, когда плоды достигают размера грецкого ореха, 2–2,5 см) всё ещё полезно, но эффект на размер уже ниже. Однако даже в этом случае оно помогает предотвратить перегрузку и способствует закладке цветковых почек на следующий год (Phillips, 2005). Если садовод по каким-то причинам пропустил первый срок, лучше провести прореживание позже, чем не проводить вовсе.

Важно: прореживание не имеет смысла, если проводится после того, как плоды начали интенсивно наливаться (середина июля и позже) — в этом случае удалённые плоды уже забрали много питательных веществ, а оставшиеся не успеют значительно увеличиться в размере из-за завершившегося деления клеток.

1. Оцените общую нагрузку дерева

Перед началом работы осмотрите дерево в целом. Если цветение и завязываемость плодов были обильными (что чаще всего и бывает), нужно быть готовым удалить от 50 до 80 % завязей (Phillips, 2005). Не пугайтесь — оставшиеся плоды будут крупнее, и общий вес урожая может оказаться даже большим, чем при отсутствии прореживания.

2. Оставьте в каждом соцветии один, максимум два плода

Яблоня цветёт соцветиями-щитками, в которых обычно бывает 5–6 цветков. Центральный цветок (так называемый «королевский») распускается первым и даёт самый крупный и качественный плод. Поэтому в каждом соцветии предпочтительно оставлять именно центральную завязь, а все боковые удалять (Agustí, 2010). Если центральная завязь повреждена или слаба, оставьте самую сильную из боковых, но не больше одного плода в соцветии.

Исключение может быть сделано для сортов с мелкими плодами (например, ранетки) или в годы с очень слабым цветением, когда допустимо оставить два плода в соцветии на сильных ветках.

3. Соблюдайте расстояние между плодами

В большинстве руководств рекомендуется оставлять плоды на расстоянии 10–15 см друг от друга на одной ветке (Cornell Guide, 2003; Phillips, 2005). Для крупноплодных сортов (например, Гренни Смит, Фуджи) расстояние может быть больше — до 20 см. Для мелкоплодных — чуть меньше (8–10 см).

Как измерить: ориентируйтесь не на линейку, а на размер взрослой ладони. Расстояние примерно от кончика большого пальца до кончика мизинца (15–20 см) — хороший визуальный ориентир.

4. Удаляйте в первую очередь плоды с признаками проблем

При прореживании руководствуйтесь следующими критериями:

• Повреждённые — с проколами, царапинами, следами укусов насекомых
• Неправильной формы — уродливые, асимметричные
• Слабые и мелкие — отстающие в развитии по сравнению с соседними
• Растущие вниз или в центр кроны — где они будут затенены и хуже окрасятся

Оставляйте самые крупные, здоровые, хорошо расположенные завязи.

5. Используйте правильную технику

Самый быстрый и эффективный способ для большинства сортов — прищипнуть плодоножку ногтями большого и указательного пальца, сжимая её у основания (Phillips, 2005). Плод должен отделиться чисто, без вырывания древесины. Можно также использовать секатор, но это медленнее.

У некоторых сортов плодоножки очень короткие (например, сорт Редфри), тогда удобнее работать небольшими ножницами (Phillips, 2005). Главное — не повредить оставшуюся завязь и не сломать плодовую веточку (спур), на которой она растёт. Придерживайте спур одной рукой, а другой удаляйте завязь.

Важно: не тяните плод вниз или вверх, чтобы не повредить оставшиеся плоды и не вырвать спур. Лёгкое круговое движение помогает чисто отделить плодоножку.

6. Начинайте с верхней части кроны

Опытные садоводы советуют работать сверху вниз. Это позволяет не пропустить затенённые внутренние участки и не топтаться под уже прореженными ветвями (Phillips, 2005). Используйте устойчивую лестницу или садовую платформу. Работайте в перчатках — это защищает руки и обеспечивает лучший захват.

Когда и зачем

Осенью, после листопада, и ранней весной, до набухания почек, — оптимальное время для очистки. Цель: удалить отмершую, растрескавшуюся кору, лишайники и мхи, а также уничтожить зимующие стадии вредителей.

Исследования показывают, что под старой корой зимует до 60–70 % популяции вредителей яблони, включая яйца тлей, коконы плодожорки и личинок щитовок (Кривко, 2014). Очистка — это самый экологичный способ снизить их численность без применения химии.

Как правильно очищать

1. Расстелите под деревом плёнку, мешковину или плотную ткань. Это нужно, чтобы собрать все соскоблённые частицы — они содержат вредителей и возбудителей болезней. После работы соберите плёнку и сожгите содержимое (Потапов и др., 2000).

2. Используйте правильные инструменты: Для очистки не подходят металлические щётки и скребки с острыми краями — они травмируют здоровую кору. Лучше применять:

• Деревянный скребок или тупую (не острую!) стамеску
• Щётку с жёсткой щетиной (можно из конского волоса)
• В крайнем случае — обломок старого ножа с затупленным лезвием

Важно работать продольными движениями (сверху вниз), а не круговыми, чтобы не повредить кольцевой ток соков.

3. Удаляйте только мёртвые участки: Отмершая кора легко отслаивается, имеет тёмный цвет и трещины. Здоровая кора плотно прилегает, гладкая или с характерными продольными трещинами, но не отслаивается. Не старайтесь сделать ствол идеально гладким — небольшие неровности допустимы, главное — убрать всё, что отслаивается.

4. Не зачищайте молодые деревья: У саженцев и деревьев до 5–6 лет кора гладкая, очистка не требуется. Удаление живых тканей у молодых деревьев может привести к серьёзным ранам и замедлению роста.

5. Обработайте раны после очистки: Если при очистке были повреждены здоровые участки или обнаружились трещины, их следует зачистить до здоровой древесины, продезинфицировать и замазать садовым варом. Для дезинфекции можно использовать 3%-ный раствор медного купороса или 1%-ный раствор бордоской жидкости.

Что делать с лишайниками

Лишайники на коре яблони — это не паразиты, они не питаются соком дерева. Но их скопления создают влажную среду, под которой могут развиваться возбудители гнилей. Кроме того, они мешают доступу воздуха к коре.

Удалять лишайники можно осторожным соскабливанием деревянным скребком. Более эффективно — опрыскивание 5–7%-ным раствором железного купороса поздней осенью (когда дерево уже в состоянии покоя). Это средство не вредит дереву и одновременно уничтожает споры грибов на коре (Потапов и др., 2000).

Зачем белить яблоню

Основная функция побелки — защита коры от солнечных ожогов и морозобоин. В конце зимы – начале весны солнечные лучи нагревают тёмную кору на южной и юго-западной сторонах ствола. Днём ткани оттаивают, а ночью, при резком падении температуры, замерзают. Это приводит к повреждению клеток камбия и образованию продольных трещин (морозобоин). Белая поверхность отражает солнечные лучи, кора меньше нагревается, и перепады температур становятся не такими резкими (Phillips, 2005).

Дополнительные функции побелки:

• Уничтожение части вредителей и спор грибов, зимующих в трещинах коры (известь обладает фунгицидным и инсектицидным действием)
• Защита от зайцев и мышей — горький вкус извести отпугивает грызунов
• Дезинфекция ран и трещин (при добавлении медного купороса)

Когда белить

Лучшее время — поздняя осень (ноябрь), после листопада, когда температура стабильно держится выше нуля, но уже нет дождей. Именно осенняя побелка защищает дерево от зимних солнечных ожогов и морозобоин.

Весенняя побелка (в марте) тоже полезна, но она уже не предотвращает зимние повреждения. Однако она защищает от весеннего перегрева и дезинфицирует кору. Идеальный вариант — побелить дважды в год: осенью и ранней весной (до набухания почек).

Важно: Побелка в разгар лета (в жару) — бесполезна и даже вредна, так как известь может закупорить чечевички и нарушить дыхание коры.

Как приготовить состав

Классическая побелка — это известковое молоко. Но лучше использовать более стойкий состав, который не смывается дождями:

Рецепт для побелки:

• 2 кг свежегашёной извести (или 1,5 кг гашёной)
• 1 кг глины (для вязкости и прилипаемости)
• 300–400 г медного купороса (для дезинфекции)
• 8–10 л воды
• Можно добавить 1 стакан снятого молока или обойного клея (100 г) для лучшей прилипаемости

Все компоненты тщательно перемешивают до консистенции густой сметаны. Состав должен хорошо держаться на коре и не стекать.

В садовых центрах продаются готовые водоэмульсионные краски для побелки деревьев — они удобны и долговечны. Выбирайте те, которые содержат фунгицидные добавки.

Как белить правильно

1. Побелите ствол от земли до первых скелетных ветвей (на высоту не менее 1,5–2 метров). Захватите также основания скелетных ветвей на 15–20 см от ствола — это места наибольшего риска ожогов.

2. Наносите в 2–3 слоя кистью или валиком. Первый слой — более жидкий, чтобы заполнить мелкие трещины. После подсыхания — второй, более густой. В идеале толщина покрытия должна составлять 2–3 мм.

3. Не белите молодые деревья (до 3 лет) с гладкой корой — известь может закупорить чечевички и нарушить газообмен. Для таких деревьев есть специальные «щадящие» побелки на основе акриловых красок с мелкодисперсными наполнителями, или их можно вообще не белить, а притенять кору с южной стороны любым доступным способом (белая ткань, ширма).

4. Обновляйте побелку весной (в марте), если осенняя побелка смылась или потеряла белизну.

Помните: побелка не заменяет уход за ранами! Все трещины, морозобоины и раны нужно предварительно обработать (зачистить, продзинфицировать, замазать садовым варом), а затем уже белить поверх.

3.1. Защита от грызунов (зайцев, мышей, полёвок)

Зимой, когда кормовая база скудна, зайцы и мыши-полёвки объедают кору яблонь, иногда кольцеобразно, что приводит к гибели дерева выше повреждённого места. Особенно опасны мыши-полёвки, которые могут делать подкопы под снегом и объедать кору у корневой шейки.

Меры защиты:

1. Механическая защита — самый надёжный способ:

• Обвяжите штамб мелкоячеистой металлической сеткой (рабица с ячейкой 1×1 см) на высоту не менее 1 м от земли. Сетку закапывают в почву на 10–15 см, чтобы мыши не подрывались снизу.
• Используйте пластиковые спиральные защитные чехлы (продаются в садовых центрах) — они плотно обхватывают ствол, защищают от грызунов и одновременно от солнечных ожогов. Обязательно снимайте их весной, чтобы под ними не скапливалась влага и не развивались болезни.
• Обвязка лапником (еловыми ветками) иголками вниз — старый, но действенный метод. Лапник не только защищает кору, но и отпугивает грызунов запахом.

2. Агротехнические меры:

• Осенью, до наступления заморозков, тщательно скосите и уберите всю траву в приствольном круге — мыши устраивают гнёзда в густой траве.
• Уплотните снег вокруг ствола зимой — плотный снег не позволяет мышам проделывать ходы.
• Регулярно проверяйте состояние защиты, особенно после снегопадов.

3. Отпугивающие средства:

• Специальные репелленты (на основе натуральных масел) — наносятся на кору осенью, отпугивают грызунов запахом, но требуют обновления после дождей.
• Важно: использование отравленных приманок в саду для любительского хозяйства не рекомендуется из-за риска для домашних животных и птиц.

3.2. Защита от солнечных ожогов и морозобоин

Мы уже говорили о побелке, но есть дополнительные способы:

• Притенение — с южной стороны молодых деревьев в конце зимы (февраль–март) ставят щиты из белого материала, светоотражающие экраны. Это предотвращает резкое нагревание коры.
• Обвязка светлым укрывным материалом (агроспан, белый нетканый материал) — оборачивают ствол в 2–3 слоя, оставляя зазор для вентиляции. Снимают при установлении стабильно тёплой погоды.

Признаки солнечного ожога: на коре появляются бурые или тёмные продольные пятна на южной стороне. Кора трескается, отстаёт. Если это произошло, повреждённые участки вырезают до здоровой древесины, дезинфицируют и замазывают садовым варом.

3.3. Лечение ран и морозобоин

Если на коре образовались трещины (морозобоины) или отмирающие участки, действуйте по следующему алгоритму (Потапов и др., 2000):

1. Очистите повреждённый участок — удалите отмершую кору до здоровых тканей острым ножом. Края раны должны быть гладкими, без заусениц.

2. Продезинфицируйте рану 3%-ным раствором медного купороса или 1%-ной бордоской жидкостью. Дайте подсохнуть 10–15 минут.

3. Замажьте рану садовым варом или специальной замазкой (пастой «РанНет» и др.) — это защитит рану от заражения грибными болезнями и даст возможность затянуться.

4. Если рана большая, можно применить «мостик» — привить черенки (перемычки) через повреждённый участок для восстановления сокодвижения. Но это сложная операция, для непрофессионала лучше вызвать специалиста или, если рана более 70 % окружности ствола, дерево, скорее всего, обречено, и его лучше заменить.

3.4. Защита от механических повреждений

• При работе в саду (скашивание травы, рыхление) старайтесь не повреждать кору газонокосилкой, триммером, тяпкой. Установите защитные ограждения (например, обрежьте дно пластиковой бутыли и наденьте на штамб).
• При весенней и осенней обрезке делайте правильные срезы — не оставляйте пеньков, но и не зарезайте в древесину. Рану от обрезки всегда замазывайте садовым варом, если диаметр среза больше 1 см (Phillips, 2005).

1. Подпорки (чаталы)

Это вертикальные опоры, которые устанавливают под ветвью, чтобы принять на себя часть её веса. Традиционно их делают из дерева, но можно использовать и другие материалы.

Деревянные подпорки:

• Используйте прочные прямые жерди из древесины твёрдых пород (дуб, бук, ясень, берёза) диаметром не менее 4–5 см в нижней части.
• Длина подпорки должна быть такой, чтобы верхний конец находился у развилки ветки, поддерживая её в самом уязвимом месте — там, где она отходит от ствола или другой крупной ветви.
• Нижний конец подпорки упирайте в землю, заглубляя на 5–10 см, чтобы она не скользила. Можно присыпать землёй или придавить камнем.

Металлические и пластиковые подпорки:

• Продаются в садовых центрах специальные телескопические подпорки с регулируемой высотой и резиновыми наконечниками. Они удобны, долговечны и не травмируют кору.
• Можно использовать прочные металлические трубы, но верхний конец обязательно обматывайте мягкой тканью или обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы не повредить ветвь.

Важное правило: на верхний конец подпорки обязательно надевайте мягкую прокладку (кусок резины, войлока, плотной ткани) — это предотвращает вдавливание опоры в кору и появление ран.

Схема установки:

• Подпорку ставят вертикально, слегка наклоняя в сторону ветви, чтобы нагрузка передавалась строго вдоль оси подпорки.
• Если поддерживаете длинную ветвь, может потребоваться несколько подпорок вдоль её длины (через 1–1,5 метра).
• Подпорки устанавливают до того, как ветвь прогнётся слишком сильно. Если ветвь уже опустилась, сначала осторожно приподнимите её с помощью другого шеста и только затем подведите подпорку.

В промышленных садах прошлых десятилетий применяли так называемые «чаталы» — систему постоянных подпорок под каждую скелетную ветвь (Потапов и др., 2000). В современном любительском садоводстве это обычно не требуется, если дерево правильно сформировано, но для старых или особо урожайных деревьев отдельные подпорки очень полезны.

2. Подвязка к центральному стволу и вышерасположенным ветвям

Иногда удобнее не ставить подпорку, а подтянуть ветвь к стволу или к вышерасположенной прочной ветви. Это разгружает место отхождения и предотвращает разлом.

Материалы:

• Мягкий шпагат, хлопчатобумажная верёвка, старые колготки, разрезанные на полосы
• Садовые подвязочные ленты (биоразлагаемые или пластиковые, но обязательно мягкие)
• Категорически нельзя использовать тонкую проволоку или леску — они врезаются в кору по мере утолщения ветви.

Схема подвязки:

• Обвяжите поддерживаемую ветвь на расстоянии 30–50 см от её основания (ближе к стволу, где она наиболее уязвима).
• Второй конец привяжите к стволу выше места крепления, или к более сильной ветви, расположенной выше.
• Оставляйте небольшой зазор (петлю), чтобы верёвка не стягивала ветвь слишком туго — это важно, так как ветви и ствол продолжают утолщаться.
• Через 1–2 месяца ослабьте подвязку, если есть необходимость, замените на более свободную.

Важно: подвязка не должна мешать свободному движению ветви от ветра — это естественная тренировка древесины. Полностью жёсткая фиксация вредна.

3. Растяжки и оттяжки

В шпалерных садах, где деревья формируют в виде плоских крон (пальметты, кордоны, веретено), плодоносящие ветви часто фиксируют с помощью растяжек — верёвок, привязанных к кольям, вбитым в землю сбоку от ветви, или к нижним ветвям.

Растяжка «якорь»:

• Вбейте колышек в землю снаружи от проекции кроны (на расстоянии 1–2 метра от ствола).
• Привяжите верёвку к середине плодоносящей ветви, опустите её вертикально вниз и закрепите на колышке.
• Натяжение должно быть умеренным — ветвь не должна подниматься вверх, она остаётся в естественном положении, но получает поддержку снизу.

Растяжка между соседними ветвями — если ветви растут симметрично, их можно связать между собой, создав взаимную поддержку. Это особенно эффективно для ветвей, расположенных на одной высоте с противоположных сторон ствола.

1. Широкие углы отхождения

Угол между ветвью и стволом должен составлять не менее 45–60° (идеально — 60–70°). Ветви с такими углами имеют прочное соединение, в месте которого формируется полноценный «воротник» из тканей, способный выдерживать большие нагрузки.

Как исправить узкий угол:

• У молодых деревьев (первые 3–4 года) используйте распорки — деревянные или пластиковые палочки, которые вставляют между стволом и ветвью, отгибая её до нужного угла.
• Можно использовать оттяжку — привязать ветвь к колу, вбитому в землю с противоположной стороны, отгибая её наружу.
• Если ветвь уже взрослая и угол остался узким, не пытайтесь отогнуть её силой — она сломается. В этом случае лучше постепенно заменять эту ветвь на новую, выращенную из бокового побега.

2. Соблюдение соподчинения ветвей

В правильно сформированной кроне центральный проводник всегда должен быть выше и толще боковых ветвей. Боковые ветви не должны обгонять по росту центральный проводник, иначе они становятся слишком мощными и могут отколоться под своей тяжестью (Кривко, 2014).

• При обрезке следите, чтобы центральный проводник возвышался над скелетными ветвями на 20–30 см.
• Если боковая ветвь становится слишком сильной, её укорачивают или прореживают, переводя на более слабое боковое ответвление.

3. Удаление «конкурентов» и волчков

Конкуренты — это ветви, растущие почти параллельно стволу и соперничающие с ним. Волчки — вертикальные жирующие побеги, растущие из спящих почек. Оба типа побегов имеют острые углы отхождения и слабое крепление. Их следует удалять как можно раньше.

Установка поддержки

• Начало июля — самое время оценить нагрузку и установить подпорки, когда плоды уже достигли заметного размера, но ещё не налились окончательно.
• Если вы заметили прогиб ветвей раньше (в июне), не ждите — устанавливайте сразу.

Удаление подпорок

• После сбора урожая подпорки можно убрать (обычно в сентябре–октябре).
• Почему важно убрать: оставленные на зиму подпорки могут повредить кору при снегопадах, стать убежищем для грызунов, да и просто мешать обрезке и уходу.
• Храните подпорки в сухом месте до следующего сезона.

Регулярный осмотр

В течение сезона проверяйте состояние поддержки:

• Не перетянула ли верёвка кору? При необходимости ослабьте.
• Не сместилась ли подпорка? Если верхний конец скользнул и давит на кору, переставьте.
• Не появилась ли новая трещина у основания ветви? Если да, срочно добавьте подпорку и обработайте рану.

Осмотр и выявление проблемных ветвей

Осматривайте дерево не реже двух раз в год для выявления сухих, больных и сломанных ветвей:

• Осенью, после листопада, когда крона «прозрачна» и хорошо просматривается.
• Ранней весной, до набухания почек, до начала сокодвижения.

На что обращать внимание:

• Сухие ветви — кора шелушится, под ней древесина тёмная, ломкая. Они часто появляются у старых деревьев или после морозных зим.
• Ветви с признаками болезней — тёмные пятна и язвы на коре (рак), почерневшие, «обожжённые» побеги с характерным изгибом «пастушьего посоха» (бактериальный ожог), утолщения и галлы (чёрный рак, цитоспороз).
• Сломанные ветви — от ветра, снега, тяжести плодов, с открытыми ранами, которые легко инфицируются.

Как правильно удалять

Удаление сухих и больных ветвей проводят «на кольцо»: срез делают по кольцевому наплыву у основания ветви, не оставляя пенька. Пеньки не зарастают и становятся источником гнилей (Agustí, 2010; Phillips, 2005). Подробная техника правильного среза описана в материалах по обрезке — принцип тот же.

Особые случаи:

• Бактериальный ожог требует особого подхода. Поражённые побеги обрезают с захватом здоровой древесины на 30–40 см ниже видимых признаков болезни, и делают так называемый «некрасивый срез» (ugly stub cut) — оставляют пенёк длиной 10–15 см, который удаляют во время зимней обрезки. Это делается для того, чтобы не распространять бактерии через свежий срез. О месте такого среза обязательно помечают (например, цветной лентой), чтобы зимой не забыть его удалить (Phillips, 2005).
• Ветви с признаками чёрного рака (Botryosphaeria spp.) вырезают полностью, захватывая не менее 10–15 см здоровой древесины от границы поражения.

Все удалённые ветви с признаками болезней нужно сжечь или вынести за пределы сада и глубоко закопать. Не используйте их для мульчи или компоста — споры и возбудители сохраняют жизнеспособность годами (Phillips, 2005).

Как собирать падалицу

1. Регулярно, не реже одного раза в неделю в период с конца июня до сбора урожая, а особенно в августе–сентябре, когда созревает большинство сортов.

2. Собирать лучше всего утром, после ночной прохлады, когда плоды более упругие и меньше травмируются.

3. Используйте садовый совок, корзину или ведро. Собирайте не только видимые плоды, но и ищите упавшие в траву, под кусты — они часто остаются незамеченными.

4. Не оставляйте падалицу на земле даже на один день — личинки плодожорки могут успеть покинуть плод и уйти в почву.

Что делать с собранной падалицей

• Наилучший вариант — сжечь падалицу в тот же день. Это гарантированно уничтожает личинок и споры.
• Второй вариант — закопать на глубину не менее 30–40 см вдали от сада. На такой глубине личинки не могут выбраться на поверхность.
• Третий вариант — вывезти за пределы участка.
• Категорически нельзя закапывать падалицу в приствольном круге или компостировать (если вы не используете промышленное компостирование с высокими температурами).

Что делать с листьями под яблоней

Вариант 1: Удаление и сжигание

• Если в прошедшем сезоне была парша (а она бывает почти всегда в сырые годы), листья лучше собрать и сжечь или вывезти за пределы сада.
• Собирать листья удобно граблями, но старайтесь не слишком углубляться, чтобы не повредить поверхностные корни. Лучше использовать веерные грабли.

Вариант 2: Глубокая заделка

• Если нет возможности сжечь, листья можно закопать в междурядьях на глубину 20–30 см. Споры парши не прорастают на такой глубине, а в почве они разлагаются почвенными микроорганизмами (Потапов и др., 2000; Кривко, 2014).
• Вспашка или перекопка с оборотом пласта — эффективный способ заделки листьев.

Вариант 3: Обработка листьев мочевиной (карбамидом)

• В последние годы практикуют опрыскивание опавших листьев 4–5%-ным раствором мочевины. Это ускоряет разложение листьев и уничтожает споры парши. Обработку проводят после полного опадения листьев, но до заморозков, когда температура ещё держится выше +5 °C.

Важно: Листья с явными признаками болезней нельзя оставлять в приствольных кругах в качестве мульчи и нельзя закладывать в обычный компост — споры сохраняются 1–2 года.

Что делать с обрезками ветвей

• Здоровые ветки можно измельчить и использовать как мульчу, но не в приствольном круге той же яблони, а, например, на цветочных клумбах или между кустами смородины.
• Больные, сухие и с признаками рака ветки — только сжигать! Возбудители рака (Nectria, Valsa, Phomopsis и др.) живут в мёртвой древесине до 5–6 лет и могут заражать соседние деревья (Phillips, 2005).

Весна (до набухания почек)

• Санитарная обрезка — удаление ветвей, подмёрзших за зиму (их легко определить по тёмной древесине на срезе).
• Очистка штамба от старой коры (если не делали осенью).
• Сбор и сжигание растительных остатков, оставшихся с осени.
• Удаление ловчих поясов (если ставили осенью).

Весна–лето (в период вегетации)

• Регулярный сбор падалицы (раз в неделю).
• При появлении признаков болезней на листьях — удаление и сжигание самых поражённых листьев и побегов.
• Обрезка ветвей с признаками бактериального ожога (с обязательной дезинфекцией инструмента).

Осень (после листопада)

• Сбор и уничтожение опавших листьев (особенно с признаками парши).
• Удаление оставшихся на ветвях мумифицированных плодов (их хорошо видно после опадения листвы).
• Очистка штамба от старой коры, мхов, лишайников.
• Санитарная обрезка сухих и больных ветвей (если не сделали раньше).
• Побелка штамба и оснований скелетных ветвей.
• Сбор и уничтожение всей падалицы, не убранной в течение сезона.
• Установка ловчих поясов (на зиму для ловли гусениц, зимующих под корой).

Зима (в оттепели)

• Регулярная проверка: не обломились ли ветви под тяжестью снега? При необходимости — удаление (с последующей весенней дообработкой ран).

Весна (от набухания почек до цветения)

Весна — время пробуждения. В этот период хорошо видны последствия зимы и первые признаки болезней.

Что проверять:

1. Состояние почек и побегов:

• Живые почки — упругие, с зеленоватым срезом (если надрезать). Мёрзлые — бурые, сухие.
• Проверьте, нет ли на ветвях тёмных, усыхающих участков — это может быть признак бактериального ожога (Erwinia amylovora) или морозобоин.

2. Кора штамба и скелетных ветвей:

• Нет ли свежих трещин, отслоений, вытекания сока (камеди) — особенно на южной стороне (последствия солнечных ожогов).
• Не появились ли вздутия или чёрные пятна (рак, цитоспороз).
• Если есть сомнения, зачистите подозрительный участок до здоровой древесины — по цвету и запаху можно судить о степени повреждения.

3. Листья в начале распускания:

• Если листья распускаются медленно, скручиваются, желтеют — возможно, повреждены корни или есть дефицит питания.
• Наличие тёмных пятен на молодых листьях — ранний признак парши (Venturia inaequalis) (Ferree & Warrington, 2003).

4. Признаки вредителей:

• Яйца тлей на концах побегов или на нижней стороне молодых листьев.
• Ходы и повреждения от долгоносиков-цветоедов (бутоны не раскрываются, засыхают).

Что делать при обнаружении: устраните проблему сразу: удалите поражённые побеги, обработайте раны, при необходимости — опрыскайте разрешёнными препаратами в соответствии с фазой развития дерева (до цветения — можно применять более сильные средства, во время цветения — только щадящие).

Лето (от цветения до созревания плодов)

Летом основное внимание уделяется плодам, листьям и приросту побегов.

Что проверять:

1. Листья:

• Парша: чёрно-бурые маслянистые пятна на верхней стороне листьев, затем — бархатистый налёт. Особенно активно проявляется в дождливую погоду.
• Мучнистая роса: беловатый налёт на молодых листьях и побегах, они скручиваются и деформируются.
• Хлороз (пожелтение листьев между жилками) — признак недостатка железа (особенно на известковых почвах) или избытка влаги (Jackson, 2003). Если это затронуло верхние молодые листья — скорее всего, нехватка железа; если старые нижние — возможно, недостаток магния или азота.
• Преждевременное пожелтение и опадение листьев — сигнал о серьёзном стрессе: засуха, переувлажнение, корневая гниль или сильное поражение болезнями.

2. Плоды:

• Плодожорка (Cydia pomonella): входные отверстия на плодах, экскременты (опилкообразные выделения) у входа, червивые яблоки.
• Парша на плодах: тёмные пятна, трещины, деформация.
• Монилиоз (плодовая гниль): бурые быстро увеличивающиеся пятна, которые затем покрываются кремовыми подушечками спор (Agustí, 2010).
• Опадение плодов — если оно массовое и преждевременное, проверьте, нет ли гусениц внутри опавших плодов (вероятно, повреждение плодожоркой или плодовым пилильщиком).

3. Побеги:

• Ежегодный прирост — важный показатель здоровья. В норме у взрослой плодоносящей яблони длина однолетних побегов должна составлять 20–40 см (зависит от сорта и подвоя) (Cornell Guide, 2003; Потапов и др., 2000).
• Если прирост меньше 10–15 см — дерево ослаблено (недостаток питания, влаги, болезнь корней или перегрузка урожаем).
• Если прирост более 60–80 см — дерево «жирует» (избыток азота), плодоношение будет слабым, нужна корректировка подкормок.

4. Вредители и их следы:

• Тли: колонии на молодых побегах, скрученные листья, липкая падь.
• Паутинные клещи: тонкая паутина на нижней стороне листьев, листья становятся сероватыми, затем буреют и опадают. Заметны в жаркую сухую погоду.
• Яблонный цветоед (Anthonomus pomorum): бутоны буреют и не раскрываются, внутри — маленькая личинка.

5. Признаки нехватки воды или избытка влаги:

• Увядание листьев даже утром, скручивание краёв, побурение — явный признак засухи. Требуется срочный полив.
• Жёлтые, вялые листья при влажной погоде — возможен застой воды у корней.

Что делать: фиксируйте все изменения. Если обнаружена локальная проблема (единичные гнёзда вредителей, несколько пятнистых листьев) — удалите поражённые части вручную. При массовом поражении — применяйте разрешённые средства защиты, строго соблюдая сроки ожидания до сбора урожая.

Осень (после сбора урожая до листопада)

Осенний осмотр важен для оценки завершения вегетации и подготовки к зиме.

Что проверять:

1. Состояние листьев к опадению:

• Если листья опадают преждевременно (в августе–сентябре), не успев пожелтеть — это может быть признак грибных болезней (парша, пятнистости) или серьёзного стресса.
• Если листья долго не опадают, остаются зелёными до заморозков — дерево не успело подготовиться к зиме, есть риск подмерзания. Причина — избыток азота в поздние сроки, поливы (Потапов и др., 2000).

2. Состояние коры и ветвей:

• Осмотрите все крупные ветви на предмет трещин, ран, дупел. Если есть сомнения, осторожно постучите по коре — глухой звук может указывать на внутреннюю гниль.
• Проверьте, нет ли вздутий (галлов) на ветвях — возможно, рак или цитоспороз.

3. Зрелость древесины:

• Однолетние побеги должны быть вызревшими — кора коричневая, блестящая. Если побеги зеленоватые, мягкие — они не перезимуют.

4. Следы грызунов:

• Осмотрите основание штамба и корневую шейку — нет ли следов погрызов, объеденной коры (если таковые есть — срочно обработайте раны и установите защиту).

Что делать: запланируйте осенние работы на основе осмотра (санитарная обрезка, побелка, уборка листьев, защита от грызунов). Подробно всё это описано в предыдущих главах.

1. Осенняя диагностика и планирование

• Оцените урожай и состояние дерева. Если дерево было перегружено, планируйте более раннее и тщательное прореживание в следующем году.
• Отметьте, какие сорта или отдельные деревья были особенно поражены болезнями, чтобы принять профилактические меры весной.

2. Обработка ран и санитарная обрезка (проводится в сухую погоду)

• Все раны, трещины, срезы диаметром >1 см обработайте и замажьте.
• Удалите все сухие, больные и сломанные ветви.
• Соберите и уничтожьте все растительные остатки (листья, падалицу, обрезки).

3. Защита на зиму

• Побелка штамба (главная осенняя, защищает от ожогов).
• Установка защитных сеток от грызунов.
• Уплотнение снега вокруг ствола после первого снегопада.

4. Подкормка (если необходимо)

• Осенняя подкормка калийно-фосфорными удобрениями (без азота!) помогает вызреванию древесины и повышает морозостойкость. Вносите их в конце сентября – октябре в приствольный круг по норме 20–30 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли на 1 м² (Потапов и др., 2000; Jackson, 2003).

5. Ведение дневника садовода

• Записывайте даты осмотров, обнаруженные проблемы, проведённые мероприятия. Это поможет отслеживать динамику, выявлять закономерности и принимать правильные решения в будущем. Опыт показывает, что самый ценный советчик — это собственные записи за несколько лет.