Формирование и обрезка

Рост

Обрезка — это мощный инструмент управления ростом дерева. Удаление части ветвей изменяет баланс между надземной частью и корневой системой. Когда мы срезаем ветку, мы удаляем не только ткань, но и запасы питательных веществ, а также точки роста, которые производят гормоны (Ferree & Schupp, 2003).

Как это работает? В каждой ветви существует явление, которое учёные называют апикальным доминированием — верхушечная почка подавляет развитие боковых почек с помощью гормонов (ауксинов). Когда мы удаляем верхушку побега, этот гормональный запрет снимается, и боковые почки пробуждаются, давая новые побеги (Phillips, 2005). Именно поэтому обрезка стимулирует ветвление.

Важно понимать: обрезка — это всегда ослабление дерева в целом, но стимуляция роста в месте среза (Westwood, 1993). Чем сильнее мы укорачиваем ветвь, тем мощнее будет ответный рост, но тем больше мы ослабляем дерево в целом. Поэтому обрезка молодых деревьев, направленная на формирование кроны, всегда несколько задерживает начало плодоношения — дерево тратит силы на восстановление.

В то же время летняя обрезка действует иначе: удаляя листья, мы уменьшаем способность дерева к фотосинтезу, что тормозит рост и перенаправляет ресурсы к плодам (Ferree & Schupp, 2003).

Главный практический вывод: обрезка должна быть осмысленной. Каждый срез — это вмешательство в жизнь дерева, и оно должно иметь чёткую цель.

Освещённость

Это, пожалуй, главная причина, по которой яблони нуждаются в ежегодной обрезке. Без обрезки крона яблони становится слишком густой, и внутренние ветви оказываются в тени (Phillips, 2005).

Почему это критично? Для образования качественных плодов и закладки плодовых почек на следующий год листьям нужно не менее 30% от полного солнечного света. Когда света меньше, ветви становятся бесплодными: они не закладывают цветочные почки, а со временем отмирают (Phillips, 2005; Westwood, 1993).

Представьте крону яблони как фабрику по производству плодов. Внешние, хорошо освещённые ветви — это эффективные цеха. Внутренние, затенённые — это убыточные, бесполезные площади, которые потребляют ресурсы, но не дают отдачи.

Обрезка решает эту проблему двумя способами:

1. Удаление лишних ветвей открывает путь солнечному свету внутрь кроны.

2. Формирование правильной структуры (например, с центральным проводником и ярусами) обеспечивает равномерное освещение всех частей дерева (Ferree & Schupp, 2003).

Чем лучше освещена крона, тем:

• выше качество плодов (окраска, размер, содержание сахаров);
• больше плодовых почек закладывается на следующий год;
• меньше проблем с болезнями, так как крона быстрее просыхает после дождя.

Урожайность

Связь обрезки и урожайности не так очевидна, как кажется. Интуитивно хочется оставить на дереве как можно больше ветвей, чтобы получить больше яблок. Но практика и наука говорят об обратном.

Необрезанное дерево действительно даёт много плодов, но они будут мелкими, бледными, часто поражёнными болезнями. Более того, слишком обильный урожай истощает дерево, и на следующий год оно может вообще не зацвести — это явление называется периодичностью плодоношения (Phillips, 2005; Westwood, 1993).

Правильная обрезка решает эту проблему:

• Она снижает количество плодовых почек, но оставшиеся получают больше питания и вырастают крупными и качественными.
• Она удаляет старую, малопродуктивную древесину, стимулируя рост новых, более продуктивных побегов.
• Она улучшает освещённость, а значит, и питание плодов.

Как работают разные типы обрезки?

• Прореживание (удаление целых ветвей у основания) почти не стимулирует вегетативный рост, но улучшает освещённость и, следовательно, качество плодов.
• Укорачивание (обрезка части ветви) стимулирует рост новых побегов, что омолаживает крону, но может снизить количество плодов в текущем году (Ferree & Schupp, 2003; Westwood, 1993).

Исследования показывают, что на плодоносящей яблоне именно прореживание даёт лучший баланс между урожайностью и качеством плодов. Укорачивание на плодоносящих деревьях в основном применяют для омоложения и стимуляции роста там, где он ослаб (Westwood, 1993).

Долговечность

Правильная обрезка — залог долгой и продуктивной жизни яблони. Дерево без обрезки быстро стареет и становится подвержено болезням.

Есть несколько аспектов долговечности, которые обеспечивает обрезка:

1. Прочный скелет кроны. Если с самого начала не сформировать прочный скелет из ветвей с правильными углами отхождения, то под тяжестью урожая или снега ветви могут ломаться. Особенно опасны острые углы отхождения — такие ветви слабо прикреплены к стволу и со временем могут отломиться (Phillips, 2005; Westwood, 1993). Обрезка в молодом возрасте позволяет оставить только самые прочные, правильно расположенные ветви.

2. Обновление плодовой древесины. У яблони плодовые образования (кольчатки, копьеца, плодовые прутики) наиболее продуктивны в возрасте 2–4 лет. Старые образования стареют, плоды на них мельчают. Обрезка, особенно омолаживающая, удаляет старую древесину и стимулирует рост новых, молодых побегов, которые со временем дадут новые плодовые образования (Кривко, 2014; Westwood, 1993).

3. Устойчивость к болезням. Густая, плохо проветриваемая крона — идеальная среда для развития грибных болезней (парша, плодовая гниль). Обрезка улучшает проветривание и просыхание кроны, снижая риск инфекций (Phillips, 2005).

4. Зимостойкость. Сильная обрезка, особенно поздней осенью или ранней зимой, снижает зимостойкость, так как стимулирует ткани в месте среза и теряет устойчивость к морозам (Ferree & Schupp, 2003). Слабая и умеренная обрезка в правильные сроки помогает дереву лучше подготовиться к зиме.

Краткое резюме:

Обрезка яблони решает четыре главные задачи:

• Управляет ростом — стимулирует ветвление там, где это нужно, и сдерживает рост там, где он избыточен.
• Обеспечивает освещённость всей кроны, без которой плоды не могут быть качественными.
• Поддерживает баланс между вегетативным ростом и плодоношением, обеспечивая ежегодные урожаи крупных и вкусных яблок.
• Продлевает жизнь и продуктивность дерева, формируя прочный скелет и обновляя плодовую древесину.

В следующих главах мы подробно разберём, как именно достигать этих целей на практике: как устроено дерево, как его правильно формировать, когда и что обрезать, а также как избежать распространённых ошибок.

Проводник (центральный проводник, лидер)

Что это? Это главный, вертикальный побег, который является продолжением ствола от места первой скелетной ветви до верхушки дерева. Это центральная ось, вокруг которой строится вся крона (Кривко, 2014; Westwood, 1993).

Зачем он нужен? Проводник обеспечивает вертикальный рост дерева и служит основой для размещения скелетных ветвей. В правильно сформированной кроне с центральным проводником все ветви подчинены ему: проводник должен быть выше и сильнее, чем боковые ветви. Это называется соподчинением (Westwood, 1993; Потапов и др., 2000).

Что важно знать при обрезке? В молодом возрасте проводник нужно сохранять и при необходимости укорачивать, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. Когда дерево достигает желаемой высоты, проводник можно удалить, чтобы ограничить рост вверх и улучшить освещённость (Phillips, 2005; Потапов и др., 2000).

Скелетные ветви (основные, первого порядка)

Что это? Это крупные ветви, которые отходят непосредственно от ствола (центрального проводника). Они составляют «скелет» кроны — её основу (Кривко, 2014; Тарасов и др., 1981).

Как их выбирать? При формировании молодого дерева оставляют 3–5 скелетных ветвей, которые:

• равномерно распределены вокруг ствола (чтобы не было однобокости);
• имеют угол отхождения от ствола не менее 45–60 градусов. Ветви с более острым углом слабо прикреплены к стволу и могут отломиться под тяжестью урожая (Phillips, 2005; Westwood, 1993);
• находятся на расстоянии примерно 30–50 см друг от друга по высоте ствола (для хорошего освещения всех ветвей).

Как с ними работать? Скелетные ветви создаются на всю жизнь дерева. Они должны быть прочными и хорошо освещёнными. При обрезке мы не удаляем их (кроме случаев поломки или болезни), а лишь корректируем их рост и поддерживаем соподчинение.

Полускелетные ветви (второго и третьего порядка)

Что это? Это ветви средней величины (обычно длиной до 1,5 м), которые отходят от скелетных ветвей (реже — от центрального проводника) (Кривко, 2014; Тарасов и др., 1981). Они дополняют скелет, но не являются несущими.

Их роль: Полускелетные ветви — это переходное звено между «каркасом» и плодовой древесиной. Они несут на себе основные плодовые образования и должны регулярно обновляться. При обрезке их укорачивают или полностью удаляют, когда они стареют или загущают крону.

Обрастающая древесина (обрастающие веточки)

Что это? Это мелкие, короткие боковые веточки, расположенные на скелетных и полускелетных ветвях. Они несут основную часть урожая, поэтому их часто называют плодоносными веточками (Кривко, 2014; Потапов и др., 2000).

Виды обрастающих веточек у яблони (Кривко, 2014; Потапов и др., 2000):

• Кольчатки — очень короткие (1–3 см) побеги с розеткой листьев и одной верхушечной почкой, которая может быть вегетативной или цветковой.
• Копьеца — чуть длиннее (3–12 см), с более развитыми почками.
• Плодовые прутики — однолетние побеги длиной 12–25 см, часто слегка изогнутые.
• Плодушки и плодухи — многолетние разветвления, которые образуются из кольчаток, копьец и прутиков после нескольких лет плодоношения.

Почему это важно? На яблоне плоды завязываются на этих обрастающих веточках. Их возраст, состояние и количество определяют урожай. Самые качественные плоды дают кольчатки и плодушки в возрасте 2–4 лет (Phillips, 2005). Старые плодухи (старше 6–8 лет) мельчают и засыхают — их нужно удалять или обновлять.

Плодовые образования

Что это? Это не отдельный тип веток, а общее название для всех образований, на которых формируются плоды. К ним относятся кольчатки, копьеца, плодовые прутики, плодушки и плодухи (Кривко, 2014).

Типы почек:

• Вегетативные (ростовые) почки — дают побеги и листья. Они тонкие, заострённые.
• Генеративные (цветковые) почки — дают цветки и плоды. Они округлые, более крупные (Phillips, 2005; Потапов и др., 2000).

Различие по типу плодоношения (Кривко, 2014; Потапов и др., 2000):

• Кольчаточные сорта (например, Антоновка, Голден Делишес, Уэлси) плодоносят преимущественно на кольчатках и плодухах. У них плодовые почки закладываются на старых ветвях.
• Сорта со смешанным плодоношением (большинство) плодоносят как на кольчатках, так и на однолетних приростах.
• Сорта-концевики (например, Кортланд, Джонатан) плодоносят на концах длинных побегов прошлого года. У них требуется осторожная обрезка, чтобы не удалить все плодовые почки (Phillips, 2005).

Практический вывод: Садовод должен уметь различать эти образования, чтобы при обрезке не удалить все плодовые почки, но и не оставить слишком много старых, бесплодных веток.

Краткое резюме главы:

• Проводник — главная вертикальная ось, основа кроны.
• Скелетные ветви — несущий каркас, формируется один раз на всю жизнь.
• Полускелетные ветви — дополняют скелет и несут основную плодовую древесину, требуют регулярного обновления.
• Обрастающая древесина — мелкие веточки (кольчатки, копьеца, прутики), непосредственно дающие урожай. Наиболее продуктивны в возрасте 2–4 лет.
• У разных сортов плодоношение сосредоточено на разных типах образований, что важно учитывать при обрезке.

Понимание строения дерева — это азбука садовода. Не зная названий и ролей частей кроны, невозможно осознанно подходить к обрезке. В следующей главе мы разберём, как применять эти знания на практике при формировании молодых деревьев.

Первый год после посадки: закладка фундамента

Молодой саженец, только что высаженный в сад, пережил стресс: при выкопке он потерял значительную часть корневой системы. Теперь нужно восстановить баланс между корнями и кроной. Поэтому первая обрезка делается сразу после посадки или ранней весной следующего года (в зависимости от климата) (Потапов и др., 2000; Тарасов и др., 1981).

Если саженец — однолетний «прутик» (без боковых ветвей):

• Его укорачивают на высоте 60–90 см от земли (Phillips, 2005; Westwood, 1993). Конкретная высота зависит от того, какую форму кроны вы хотите получить, и от силы роста подвоя. Чем слабее подвой, тем ниже можно обрезать.
• Удаляют все побеги в нижней части (на высоте 30–40 см от земли) — это будущий штамб, на нём не должно быть веток.

Если саженец — «разветвлённый» (с боковыми ветвями):

• Выбирают 3–5 сильных, хорошо расположенных боковых ветвей для будущего скелета.
• Удаляют ветви с острыми углами отхождения (менее 45 градусов) и те, что расположены слишком низко.
• Остальные боковые ветви, не выбранные в скелет, укорачивают или полностью удаляют.
• Центральный проводник должен быть выше скелетных ветвей на 20–30 см (Westwood, 1993; Потапов и др., 2000).

Почему это работает? Укорачивание саженца стимулирует пробуждение почек ниже среза — так закладываются будущие скелетные ветви. Удаление лишних ветвей предотвращает загущение и направляет питательные вещества туда, где они нужнее всего. Обрезка также восстанавливает баланс между надземной частью и повреждёнными при выкопке корнями (Ferree & Schupp, 2003).

Годы 2–4: выбор и развитие скелета

В этот период формируется главный каркас дерева — его скелет. Основные задачи:

1. Выбрать и сохранить правильные скелетные ветви.

2. Обеспечить соподчинение (проводник доминирует над скелетными ветвями).

3. Создать хорошие углы отхождения.

4. Не допускать загущения кроны.

Выбор системы формирования

Существует несколько способов формирования кроны. Для любительских садов и небольших ферм наиболее практичны две системы.

Четыре «золотых» правила формирования молодых деревьев

1. Не переусердствуйте с обрезкой! Сильная обрезка молодых деревьев задерживает плодоношение на 2–3 года. Используйте обрезку только тогда, когда она действительно нужна (Westwood, 1993; Ferree & Schupp, 2003). Если сомневаетесь — лучше оставьте ветку и отогните её позже, чем удалите.

2. Углы отхождения важнее количества. Лучше оставить 3–4 ветви с правильными углами, чем 6–7, но с острыми (Phillips, 2005).

3. Регулярно проверяйте распорки и подвязки. Они не должны врезаться в кору. Снимайте их, когда ветви зафиксируются в нужном положении.

4. Начинайте формирование сразу после посадки (или весной первого года). Чем раньше, тем легче управлять ростом дерева (Westwood, 1993).

Распространённые ошибки

• Слишком низкое начало кроны. Ветви на высоте менее 40–50 см от земли затрудняют уход и уборку урожая.
• Оставление «конкурентов». Сильные вертикальные побеги рядом с проводником быстро перегоняют его, нарушая соподчинение и форму кроны.
• Неправильный выбор скелетных ветвей. Если оставить ветви с острыми углами или с одной стороны ствола, крона будет слабой и однобокой.
• Чрезмерное укорачивание. Если слишком сильно укорачивать ветви каждый год, дерево будет тратить энергию на рост побегов вместо закладки плодовых почек.

Краткое резюме главы:

• Формирование кроны закладывается в первые 3–5 лет жизни дерева.
• Выбирайте 3–5 скелетных ветвей с углами отхождения 50–60° от ствола, равномерно распределённых вокруг него.
• Используйте распорки и подвязки, чтобы исправлять углы и направление ветвей.
• Соподчинение — ключевой принцип: проводник выше и сильнее скелетных ветвей.
• Самая надёжная и универсальная система для яблони — центрально-проводниковая (разреженно-ярусная).
• Избегайте сильной обрезки в первые годы — она задерживает плодоношение.

В следующей главе мы перейдём к поддерживающей обрезке плодоносящих деревьев и разберём, как поддерживать крону в продуктивном состоянии на протяжении всей жизни яблони.

4.1. Цели поддерживающей обрезки

У плодоносящей яблони (обычно начиная с 5–7-го года после посадки) поддерживающая обрезка решает четыре ключевые задачи:

1. Поддержание света внутри кроны. Без ежегодного прореживания крона быстро загущается, внутренние ветви отмирают, плоды мельчают и теряют окраску.

2. Стимуляция образования новых плодовых образований. Старые кольчатки и плодухи постепенно снижают продуктивность. Обрезка стимулирует рост новых побегов, которые со временем становятся плодоносящими.

3. Предотвращение периодичности плодоношения. Умеренная обрезка и удаление лишней завязи помогают дереву плодоносить ежегодно, а не через год (Phillips, 2005; Westwood, 1993).

4. Сдерживание размеров кроны. Дерево не должно выходить за отведённые ему границы (по высоте и ширине), иначе ухудшается освещённость, затрудняется уход и сбор урожая.

4.2. Прореживание — основной приём

Прореживание — это удаление целой ветви (или части разветвления) у самого её основания, у места прикрепления к более крупной ветви или стволу (Тарасов и др., 1981; Ferree & Schupp, 2003). Срез делают «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву (утолщению) в основании ветви.

Что даёт прореживание:

• Улучшает освещённость и проветривание кроны.
• Почти не стимулирует избыточный вегетативный рост, потому что удаляется целая точка роста, а не её часть (Ferree & Schupp, 2003).
• Позволяет удалять старые, больные, поломанные или неправильно расположенные ветви.
• Это основной приём для плодоносящих деревьев, так как он меньше всего нарушает баланс между ростом и плодоношением (Westwood, 1993).

Что удаляют прореживанием:

• Ветви, растущие внутрь кроны (загущающие центр).
• Ветви, растущие вертикально вверх («волчки») — они очень сильные, но малопродуктивные (Phillips, 2005; Westwood, 1993). Важно: не удаляйте все волчки сразу — несколько вертикальных побегов нужно оставить, чтобы они «оттягивали» на себя силу роста и не давали пробуждаться новым волчкам (Phillips, 2005).
• Ветви, которые трутся друг о друга или перекрещиваются — такие ветви травмируются и становятся воротами для инфекций.
• Свисающие, ослабленные ветви с мелким, некачественным плодоношением.
• Ветви, которые слишком длинные и выходят за пределы отведённого пространства (их тоже можно удалить целиком, если они мешают соседним деревьям).

Правило: При прореживании сначала удаляйте самые крупные и старые ветви — это даёт больше света и меньше стимулирует новый рост, чем множество мелких срезов (Ferree & Schupp, 2003).

4.3. Укорачивание — когда и зачем

Укорачивание (или подрезка) — это удаление части ветви (однолетнего прироста или многолетней ветки) с переводом на боковое ответвление или почку (Тарасов и др., 1981; Ferree & Schupp, 2003).

Эффекты укорачивания:

• Стимулирует пробуждение почек ниже среза и образование новых побегов.
• Усиливает рост в месте среза (локальный эффект).
• Помогает «омолодить» стареющие ветви, вызывая рост новых замещающих побегов.
• Позволяет скорректировать направление ветви (срез на почку, смотрящую наружу, направляет рост наружу, а не внутрь кроны).

Когда укорачивание полезно:

• На молодых деревьях (формирующая обрезка) — для создания скелета.
• На стареющих деревьях — для омоложения (об этом — в следующей главе).
• Для сортов, склонных к оголению ветвей (слабая побегообразовательная способность) — укорачивание стимулирует появление новых побегов (Westwood, 1993).
• Чтобы «подчинить» слишком сильную ветвь и выровнять её рост с остальными.

Когда укорачивание нежелательно:

• На плодоносящем дереве укорачивание удаляет большое количество плодовых почек и стимулирует вегетативный рост в ущерб плодоношению.
• При избыточном укорачивании крона становится слишком густой, а не разреженной (Тарасов и др., 1981).
• На сильнорослых деревьях укорачивание провоцирует ещё более сильный рост.

Практический вывод: на плодоносящей яблоне прореживание должно преобладать над укорачиванием. Укорачивание применяйте выборочно: для омоложения отдельных ветвей, для исправления направления роста или для стимуляции ветвления у сортов с плохой побегообразовательной способностью. Укорачивайте только те ветви, которые нуждаются в этом (Ferree & Schupp, 2003; Westwood, 1993).

4.4. Регулирование плодоношения (нормирование урожая)

Обрезка — не единственный способ регулировать урожай. Для получения крупных и качественных яблок необходимо прореживать плодовые завязи (Phillips, 2005; Westwood, 1993). Это не совсем обрезка, но тесно связано с ней и часто выполняется в те же сроки.

Зачем удалять лишние плоды?

• Яблоня закладывает гораздо больше цветков и завязей, чем может выкормить. Если не удалить лишние, плоды будут мелкими, а дерево истощится и на следующий год может не зацвести (периодичность плодоношения) (Phillips, 2005).
• Нормирование улучшает размер, окраску и вкус плодов.
• Снижается нагрузка на ветви, уменьшается риск поломок.

Когда и как прореживать:

• Лучшее время — через 2–4 недели после цветения, когда завязи достигают размера 1–2 см в диаметре (Phillips, 2005; Westwood, 1993).
• Оставляйте по 1 плоду на каждые 6–10 см ветки (для крупноплодных сортов оставляйте реже, для мелкоплодных — чаще) (Phillips, 2005).
• В каждом соцветии оставляйте самый крупный и хорошо сформированный плод (обычно центральный «королевский» цветок, который распустился первым) (Westwood, 1993).
• Удаляйте повреждённые или уродливые завязи.
• Для ручного прореживания просто отщипывайте лишние завязи пальцами или используйте секатор для короткоплодоножковых сортов (Phillips, 2005).

Органические методы химического прореживания (для тех, кто избегает синтетических препаратов):

• Опрыскивание раствором известково-серного отвара или растительного масла в период цветения может частично удалить лишние цветки (Phillips, 2005).
• Однако для любителей самый надёжный и безопасный способ — ручное прореживание. Оно требует времени, но даёт полный контроль над результатом.

4.5. Особенности для разных сортов

Разные сорта яблони плодоносят по-разному, и это влияет на стратегию обрезки.

Кольчаточные сорта (Антоновка, Голден Делишес, Уэлси, Джонаголд и др.) плодоносят преимущественно на коротких кольчатках и плодухах, расположенных на старых ветвях. У них:

• Прореживание — главный приём. Удаляйте загущающие крону ветви, оставляя хорошо освещённые кольчатки.
• Избегайте сильного укорачивания — оно удаляет ценные плодовые образования и стимулирует рост побегов, задерживая плодоношение.
• Периодически удаляйте старые, заросшие плодухи (старше 4–5 лет), чтобы освободить место для новых.

Сорта со смешанным плодоношением (большинство современных сортов: Ренет Симиренко, Мекинтош, Кортланд) плодоносят как на кольчатках, так и на однолетних приростах. У них:

• Можно применять и прореживание, и умеренное укорачивание.
• При укорачивании однолетних приростов оставляйте 3–5 почек, чтобы стимулировать образование новых плодовых прутиков и кольчаток (Потапов и др., 2000).

Концевики (сорта-концевики) (например, Кортланд, Джонатан, Грушовка московская) закладывают плодовые почки на концах длинных прошлогодних побегов. У них:

• Избегайте сильного укорачивания однолетних приростов! Иначе вы удалите все плодовые почки.
• Применяйте прореживание, удаляя лишь старые, больные или загущающие ветви.
• У таких сортов плодоношение часто перемещается на периферию кроны, поэтому особенно важно поддерживать хорошее освещение внутренних зон.

Как определить тип плодоношения своего сорта: понаблюдайте за деревом в период цветения и в начале лета. Если большинство цветков и завязей расположены на коротких (1–3 см) веточках — это кольчаточный тип. Если на длинных (20–40 см) побегах прошлого года — смешанный или концевик. Воспользуйтесь сортовыми описаниями, которые можно найти в питомниковых каталогах или справочниках.

4.6. Практические принципы и пошаговая инструкция

Пять принципов поддерживающей обрезки:

1. Начинайте с «трёх Д»: удалите все Дead (сухие), Дamaged (повреждённые) и Дiseased (больные) ветви. Это санитарная основа любой обрезки (Phillips, 2005).

2. Прореживайте, а не укорачивайте. Сначала удаляйте целые ветви, особенно в верхней и внешней части кроны, чтобы открыть свет для внутренних плодовых образований.

3. Сохраняйте форму кроны. Дерево должно напоминать конус или ёлку — шире внизу и уже вверху. Верхние ветви не должны затенять нижние (Phillips, 2005; Westwood, 1993).

4. Удаляйте ветви диаметром более 1/2 диаметра ствола в месте их отхождения. Такие ветви слишком сильны и будут доминировать, нарушая соподчинение.

5. Не увлекайтесь. Многие садоводы обрезают слишком много. Помните: умеренная обрезка стимулирует плодоношение, сильная — вегетативный рост (Westwood, 1993). Если вы сомневаетесь, лучше оставить лишнюю ветвь, чем удалить нужную.

Примерный порядок действий (для типичной центрально-проводниковой кроны):

1. Оцените дерево. Посмотрите на него с разных сторон. Отметьте мысленно или мелом ветви, которые нужно удалить: сухие, больные, растущие внутрь, вертикальные волчки, слишком длинные.

2. Удалите «три Д». Это приоритет.

3. Проредите верхнюю часть кроны. Удалите самые высокие, сильные ветви, которые затеняют нижележащие. Если дерево слишком высокое, срежьте проводник (или несколько верхних ветвей), переводя на боковое ответвление, чтобы ограничить высоту.

4. Проредите центр кроны. Удалите ветви, растущие внутрь, и вертикальные волчки, которые загущают середину. Оставьте 2–3 молодых вертикальных побега, чтобы «оттягивать» силу роста (иначе на их месте появятся новые волчки).

5. Осмотрите скелетные ветви. Удалите на них слишком длинные, свисающие или перекрещивающиеся боковые ветви. На каждой скелетной ветви оставьте расстояние не менее 40–50 см между боковыми ветвями.

6. Проверьте освещённость. В идеале солнечный свет должен проникать во все части кроны. Если какая-то зона кажется слишком тёмной, удалите несколько ветвей, затеняющих её.

7. Оцените результат. После обрезки в кроне должно остаться достаточно места для «пролёта птицы» — это старый садовый ориентир для хорошего прореживания (Phillips, 2005).

Когда обрезать? Поддерживающую обрезку чаще всего проводят в позднезимний или ранневесенний период (до начала сокодвижения). Однако для сильнорослых сортов, склонных к избыточному росту, летняя обрезка (в конце июля – начале августа) может быть очень полезна — она сдерживает рост и улучшает окраску плодов (Ferree & Schupp, 2003; Phillips, 2005). О сроках подробно поговорим в отдельной главе.

Краткое резюме главы:

• Поддерживающая обрезка — ежегодный уход за плодоносящим деревом.
• Прореживание — основной приём: удаляйте целые ветви для улучшения света и снижения загущения.
• Укорачивание используйте выборочно, в основном для омоложения или направления роста.
• Прореживайте завязи вручную для получения крупных яблок и ежегодного плодоношения.
• Учитывайте тип плодоношения вашего сорта: кольчаточные сорта требуют больше прореживания, концевики — осторожного отношения к однолетним приростам.
• Главный принцип: лучше меньше, но регулярно. Слишком сильная обрезка стимулирует рост в ущерб плодоношению.

В следующей главе мы разберём, как омолаживать старые и запущенные деревья — когда обычная поддерживающая обрезка уже не помогает.

5.1. Когда необходима омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка требуется в двух случаях:

1. Естественное старение дерева. Когда годовой прирост побегов на концах скелетных ветвей становится меньше 20–25 см, а плоды мельчают и теряют качество (Потапов и др., 2000; Westwood, 1993). Это сигнал, что дерево теряет способность к активному росту и нуждается в стимуляции.

2. Запущенное, долго не обрезавшееся дерево. Если яблоню не обрезали несколько лет, крона сильно загущается, плодоношение смещается на периферию, а внутри образуются «голые» зоны без плодовых образований (Phillips, 2005; Тарасов и др., 1981).

Когда омолаживать НЕ стоит:

• Если дерево сильно поражено болезнями (особенно гнилями ствола) или имеет дупла — его лучше удалить и посадить новое (Phillips, 2005).
• Если дерево старше 30–40 лет и его жизненный ресурс почти исчерпан — омоложение может не дать экономически оправданного результата.
• Для слаборослых деревьев на карликовых подвоях омоложение применяют реже, так как их срок жизни короче (10–20 лет) и проще заменить дерево новым (Westwood, 1993).

5.2. Основные принципы омолаживающей обрезки

Омолаживание — это всегда сильное укорачивание ветвей на многолетнюю древесину (на 3–5-летние, а иногда и на 6–8-летние участки). Оно вызывает мощный рост новых побегов (волчков) из спящих почек у основания среза (Кривко, 2014; Westwood, 1993).

Главное правило: омолаживание проводят постепенно, в течение 2–3 лет. Не пытайтесь сделать всё за один сезон — это слишком сильно ослабит дерево, вызовет массу ненужных волчков и может привести к гибели (Phillips, 2005; Ferree & Schupp, 2003).

Почему это работает? Когда мы срезаем старую, малопродуктивную ветвь на 3–5-летнюю древесину, мы удаляем застаревшие, истощённые ткани и пробуждаем спящие почки у основания ветви. Эти почки дают сильные молодые побеги, которые в течение 2–3 лет формируют новую, продуктивную крону (Westwood, 1993; Потапов и др., 2000). Учёные называют это эффектом «функционального равновесия»: обрезка восстанавливает баланс между надземной и корневой системами, стимулируя рост (Ferree & Schupp, 2003).

Где делать срезы при омоложении?

• Срез делают с переводом на сильное боковое ответвление, направленное наружу и вверх (Westwood, 1993; Тарасов и др., 1981). Это стимулирует рост нового побега в нужном направлении и предотвращает образование «пеньков», которые могут загнить.
• Для крупных ветвей диаметром более 5–7 см срез делают в несколько приёмов: сначала подпиливают снизу (чтобы ветка не отломилась и не порвала кору), затем допиливают сверху, после чего зачищают рану (Phillips, 2005). Это важный приём для безопасности и здоровья дерева.

5.3. Пошаговая стратегия омоложения старого дерева

При омолаживании запущенного или старого дерева следуйте этому плану (Phillips, 2005; Westwood, 1993; Кривко, 2014):

5.4. Специфика для разных типов деревьев

Для сильнорослых деревьев на семенных подвоях (высота 5–8 м и более):

• Омоложение проводят в первую очередь снижением высоты. Удаляют верхнюю часть центрального проводника и верхние скелетные ветви, переводя на боковые ответвления. Это открывает свет для нижних ветвей и упрощает уход.
• Сильное укорачивание на 6–8-летнюю древесину даёт хороший эффект, но требует терпения — восстановление может занять 3–4 года (Westwood, 1993).

Для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях (высота 2,5–4 м):

• Омоложение проводят менее радикально, так как такие деревья живут короче и быстрее восстанавливаются.
• Достаточно укорачивать ветви на 2–3-летнюю древесину и удалять старые плодухи.
• Если дерево сильно запущено, иногда проще заменить его новым (Westwood, 1993).

Для сортов с кольчаточным типом плодоношения (Антоновка, Голден Делишес и др.):

• Омоложение особенно эффективно, так как эти сорта имеют много спящих почек и хорошо реагируют на сильное укорачивание.
• Удаляйте старые, разросшиеся плодухи (плодовые «сучки» старше 5–6 лет) — они дают мелкие плоды и затеняют молодые образования (Phillips, 2005).

Для сортов-концевиков:

• Омоложение должно быть менее интенсивным в зонах однолетних приростов, чтобы не удалить все плодовые почки.
• Укорачивайте в основном старые (3–5-летние) ветви, а не свежие побеги.

5.5. Восстановление запущенных деревьев (особый случай)

Если дерево не обрезали 5–10 лет и более, оно может иметь крону, полностью состоящую из старых, длинных, оголённых ветвей. Восстановление таких деревьев требует особого подхода:

1. Не торопитесь. Растяните омоложение на 3–4 года. В первый год удалите только сухие и больные ветви и чуть-чуть проредите крону.

2. Стимулируйте рост волчков. Сильное укорачивание нескольких крупных ветвей вызовет появление сильных волчков — это будущие ветви. Волчки также могут появиться на стволе и у основания ветвей — оставляйте самые удачные, остальные удаляйте.

3. Используйте «голландскую» (или «ступенчатую») обрезку. Если ветвь очень длинная и голая, её удаляют не полностью, а оставляют «пень» длиной 30–50 см с несколькими спящими почками. Из этих почек вырастут новые побеги, которые через 1–2 года станут основой для новой кроны (Phillips, 2005).

4. Будьте готовы к интенсивному росту волчков. Это нормальная реакция. Регулярно прореживайте их, оставляя 5–7 самых сильных на каждую крупную ветвь, остальные удаляйте или укорачивайте, чтобы они не загущали крону.

5.6. Что делать с волчками?

Волчки — это сильные вертикальные побеги, которые появляются в ответ на сильную обрезку (особенно на старых деревьях). Их часто считают «сорняками», но при правильном подходе они — основа для омоложения.

Как использовать волчки:

• Оставляйте 3–5 самых сильных и правильно расположенных волчков на каждой крупной ветви — они станут новыми полускелетными и скелетными ветвями (Westwood, 1993).
• Отогните или расправьте их в нужном направлении, пока они гибкие (в первый год) (Phillips, 2005).
• Остальные волчки удаляйте (лучше всего в начале лета, пока они молодые и мягкие) или сильно укорачивайте, чтобы они не затеняли крону (Ferree & Schupp, 2003).

5.7. Важные предостережения

1. Не омолаживайте слабые или больные деревья. Омоложение — это стресс. Если дерево ослаблено, оно может погибнуть. Сначала укрепите его: обеспечьте полив, подкормки, борьбу с болезнями, а через 1–2 года приступайте к омоложению (Phillips, 2005; Westwood, 1993).

2. Крупные раны требуют ухода. Срезы на ветвях диаметром более 3–5 см зачищайте острым ножом и при необходимости обрабатывайте садовым варом (хотя современные исследования показывают, что замазка не ускоряет заживление, но может защитить от инфекций) (Phillips, 2005).

3. Не удаляйте более 30% кроны за один год. Это общепринятое правило, которое предотвращает шок и избыточный рост волчков (Phillips, 2005).

4. Омоложение — это не разовая акция. После сильной обрезки нужно регулярно контролировать рост и своевременно удалять лишние побеги, иначе дерево быстро загустится снова.

Краткое резюме главы:

• Омолаживающая обрезка нужна, когда годовой прирост падает ниже 20 см или дерево долго не обрезалось.
• Основной приём — сильное укорачивание старых ветвей на 3–5-летнюю древесину с переводом на наружные побеги.
• Проводите омоложение постепенно, в течение 2–3 лет, удаляя не более 30% кроны за год.
• Волчки, которые появляются после сильной обрезки, — это материал для новой кроны. Оставляйте лучшие, остальные удаляйте.
• Омоложение эффективно только для здоровых деревьев с живым стволом и корнями. Больные или дуплистые деревья лучше заменить.
• После омоложения переходите к поддерживающей обрезке, чтобы сохранить новую крону в продуктивном состоянии.

В следующей главе мы разберём сроки проведения обрезки — когда лучше обрезать яблоню в течение года и почему это важно.

6.1. Зимняя (дormant) обрезка

Когда: В период покоя, после листопада и до начала сокодвижения (набухания почек). Конкретные даты зависят от региона, но обычно это декабрь – март (в регионах с мягкими зимами) или февраль – апрель (в зонах с суровыми зимами) (Westwood, 1993; Phillips, 2005).

Для каких целей:

• Формирование молодых деревьев.
• Основная поддерживающая и омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев.
• Крупные корректирующие работы (снижение высоты, удаление крупных ветвей).

Как это работает: Зимой дерево находится в состоянии глубокого покоя. Соки не движутся, почки не растут. Обрезка в это время:

• Наименее травматична для дерева, так как раны не «плачут» и быстрее заживают с началом весеннего сокодвижения (Ferree & Schupp, 2003).
• Стимулирует вегетативный рост весной: удаление верхушечных почек пробуждает спящие почки ниже среза, давая сильные побеги (Westwood, 1993).
• Позволяет хорошо видеть структуру кроны (без листьев), что облегчает принятие решений.

Важные нюансы:

• В регионах с очень холодными зимами (ниже –20…–25 °C) не рекомендуется проводить обрезку в самые морозные периоды. Древесина становится хрупкой, раны плохо заживают, а ткани вокруг среза теряют морозостойкость (Ferree & Schupp, 2003; Westwood, 1993). Лучше подождать оттепели или перенести обрезку на конец зимы – начало весны.
• В мягких зимних зонах (например, на юге России, в Средиземноморье) зимняя обрезка может проводиться практически в течение всей зимы (Потапов и др., 2000).

Сроки внутри зимы:

• Ранняя зимняя обрезка (сразу после листопада) – наименее предпочтительна, так как дерево ещё не полностью вошло в состояние покоя, и раны могут долго не заживать. К тому же она может спровоцировать рост побегов в случае длительных оттепелей.
• Обрезка в середине зимы (в самые холодные месяцы) – для большинства садоводов самый удобный период, но в суровых регионах её проводят только в оттепели.
• Поздняя зимняя обрезка (конец февраля – март, до начала сокодвижения) – оптимальна для многих регионов. Она менее опасна в плане морозобоин, а стимулирующий эффект проявляется сразу с началом вегетации (Ferree & Schupp, 2003; Phillips, 2005).

Рекомендация: Для большинства любительских садов в регионах с умеренным и холодным климатом лучший срок зимней обрезки — конец февраля – март, когда риск сильных морозов уже минимален, но почки ещё не начали набухать.

6.2. Весенняя обрезка (позднезимняя, «по спящим почкам»)

Когда: В период, когда почки уже набухли, но ещё не распустились (обычно апрель – начало мая, в зависимости от региона). Этот срок часто называют «по набухающим почкам» или «по спящим почкам» (Westwood, 1993; Тарасов и др., 1981).

Для каких целей:

• Часто используется как альтернатива позднезимней обрезке в регионах с суровыми зимами, где зимняя обрезка рискованна.
• Для сортов, склонных к избыточному росту, весенняя обрезка (с запозданием) немного сдерживает вегетацию (Ferree & Schupp, 2003).
• Для яблонь с плохим ветвлением («слепые» почки) – весенняя обрезка может стимулировать пробуждение большего числа почек, чем зимняя (Westwood, 1993).

Как это работает: Если обрезка отложена до момента, когда почки уже тронулись в рост, она удаляет часть уже пробудившихся тканей. Это ослабляет рост побегов в текущем сезоне по сравнению с зимней обрезкой, но всё же стимулирует ветвление (Ferree & Schupp, 2003).

Преимущества и недостатки:

• Плюс: снижается риск подмерзания ран (поскольку морозы уже маловероятны), можно лучше оценить состояние почек (увидеть, какие повреждены морозом) (Westwood, 1993).
• Минус: более короткое окно для работы (пока почки не распустились), работа осложняется наличием набухших почек, которые можно повредить.

Рекомендация: В регионах с холодными, бесснежными зимами отложите основную обрезку на весну, до начала распускания почек.

6.3. Летняя обрезка («зелёная» обрезка)

Когда: В период активной вегетации, обычно с конца мая по август (в зависимости от региона и целей). Различают раннелетнюю (конец мая – июнь) и позднелетнюю (конец июля – август) (Ferree & Schupp, 2003; Phillips, 2005).

Для каких целей:

• Удаление волчков (особенно в верхней части кроны) и вертикальных побегов, чтобы улучшить освещение созревающих плодов (Phillips, 2005; Westwood, 1993).
• Сдерживание чрезмерного вегетативного роста у сильнорослых деревьев (летняя обрезка ослабляет дерево больше, чем зимняя) (Ferree & Schupp, 2003).
• Стимуляция закладки плодовых почек (особенно если провести её в конце июня – начале июля, после завершения основного роста побегов) (Ferree & Schupp, 2003; Phillips, 2005).
• Улучшение окраски плодов (удаление листьев, затеняющих яблоки) (Westwood, 1993).

Как это работает: Летняя обрезка удаляет активно фотосинтезирующие листья, что снижает поступление углеводов в дерево. Это:

• Сдерживает рост побегов в текущем сезоне и в следующем году.
• Перенаправляет ресурсы к плодам, улучшая их размер и качество.
• Позволяет точно видеть, какие побеги затеняют плоды, и удалять их (Ferree & Schupp, 2003).

Важные тонкости:

• Раннелетняя обрезка (до середины июня) стимулирует появление новых побегов (регроута) в том же сезоне. Это может быть полезно для формирования кроны у молодых деревьев, но нежелательно для плодоносящих, так как ухудшает питание плодов (Ferree & Schupp, 2003).
• Позднелетняя обрезка (после середины июля, когда побеги закончили рост) не вызывает регроута – именно её используют для улучшения освещения плодов без стимуляции нового роста (Ferree & Schupp, 2003; Phillips, 2005).
• Летняя обрезка может увеличить содержание кальция в плодах и снизить риск горькой ямчатости, так как уменьшает конкуренцию между побегами и плодами за кальций (Ferree & Schupp, 2003; Westwood, 1993).

Рекомендация: Для улучшения окраски и размера плодов проводите лёгкую летнюю обрезку (удаление волчков и вертикальных побегов) в конце июля – начале августа. Это безопасно и эффективно.

6.4. Осенняя обрезка

Когда: Осенью, после сбора урожая, но до наступления устойчивых холодов (обычно сентябрь – октябрь, в зависимости от региона) (Потапов и др., 2000; Phillips, 2005).

Для каких целей:

• В основном санитарная – удаление сухих, поломанных, больных ветвей.
• Также осенью можно удалять волчки и побеги, которые не успели вызреть и могут подмёрзнуть зимой.
• В регионах с мягкими зимами осенняя обрезка может заменить зимнюю (Westwood, 1993; Потапов и др., 2000).

Ограничения:

• В регионах с холодными зимами осенняя обрезка не рекомендуется, так как раны не успевают зажить до морозов, что может привести к подмерзанию тканей вокруг срезов (Westwood, 1993; Ferree & Schupp, 2003). Исключение – удаление явно сухих и больных ветвей (санитарная обрезка).
• Осенняя обрезка может спровоцировать рост побегов в случае тёплой осени, что снизит зимостойкость (Phillips, 2005).

Рекомендация: В большинстве регионов с умеренным и холодным климатом осеннюю обрезку по возможности избегайте (за исключением санитарной). Перенесите основную обрезку на конец зимы – весну.

6.5. Сезонный календарь садовода (общая схема)

Для умеренного климата (снежная зима, тёплое лето):

• Конец февраля – март: основная зимняя (дormant) обрезка (формирование, прореживание, омоложение) – самый важный срок.
• Апрель – начало мая: при необходимости – корректировка (если зимняя не завершена или были морозобоины).
• Конец мая – июнь: удаление молодых волчков (на молодых деревьях) или прищипка (пинцировка) побегов для стимуляции ветвления.
• Конец июля – август: летняя обрезка (удаление волчков для освещения плодов, сдерживание роста сильнорослых деревьев).
• Сентябрь – октябрь: только санитарная обрезка (удаление сухих, больных, поломанных ветвей). Не рекомендуется проводить крупные срезы.
• Ноябрь – январь: обрезку не проводят (кроме санитарной в оттепели).

Для тёплого климата (юг, Средиземноморье):

• Ноябрь – декабрь: начало зимней обрезки (после листопада).
• Январь – февраль: основная зимняя обрезка.
• Март: завершение обрезки до начала сокодвижения.
• Июнь – июль: летняя обрезка (удаление волчков, прореживание).
• Сентябрь – октябрь: осенняя обрезка допустима, но менее предпочтительна.

Для регионов с очень холодными и бесснежными зимами (континентальный климат, Сибирь, северные регионы):

• Основная обрезка – весной (апрель – начало мая), после того как минует угроза сильных морозов, но до распускания почек.
• Зимняя обрезка (в оттепели) – только для самых зимостойких сортов.
• Летняя обрезка – как обычно (конец июля – август).

6.6. Практические рекомендации по выбору сроков

Ориентируйтесь на фазу развития дерева, а не на календарь. Например, «весной» в разных регионах может быть март или май. Ключевые ориентиры:

• Начало весны – когда температура стабильно выше –5 °C, но почки ещё не тронулись.
• Поздняя весна – когда почки набухли, но ещё не раскрылись.
• Середина лета – после завершения роста побегов (обычно конец июня – июль).
• Конец лета – начало осени – когда плоды начинают окрашиваться (август – начало сентября).

Что делать, если вы пропустили оптимальный срок?

• Если вы опоздали с зимней обрезкой и почки уже начали распускаться – перенесите обрезку на лето (удаляйте только волчки) или на следующую зиму. Весенняя обрезка по распустившимся почкам сильно ослабляет дерево (Westwood, 1993).
• Если вы не успели сделать летнюю обрезку – не страшно, это не критично. Проведите её следующей весной или летом.

Сочетайте обрезку с другими работами:

• Зимняя и весенняя обрезка – лучшее время для подкормок (внесение удобрений) и обработки от болезней (медьсодержащие препараты).
• Летняя обрезка часто совмещается с прореживанием плодов (удалением лишней завязи).

Краткое резюме главы:

• Зимняя обрезка (конец зимы – начало весны) – основная для большинства садов: стимулирует рост, удобна для крупных работ.
• Весенняя (поздняя зимняя) обрезка – альтернатива в холодных регионах, но требует точности, чтобы не повредить набухшие почки.
• Летняя обрезка (конец июля – август) – сдерживает рост, улучшает освещение плодов, не вызывает новых побегов.
• Осенняя обрезка – только санитарная, в холодных регионах – нежелательна.
• Выбор сроков зависит от регионального климата и целей обрезки.
• Если сомневаетесь – поздняя зима (конец февраля – март) – самый универсальный и безопасный период для большинства яблонь.

В следующей, заключительной главе мы разберём распространённые ошибки при обрезке и способы их избежать.

7.1. Чрезмерная (слишком сильная) обрезка

Ошибка: Удаление более 30–40% кроны за один сезон, особенно на плодоносящем дереве. Часто возникает из-за желания «омолодить» дерево сразу или из-за страха, что дерево слишком загущено.

Почему это вредно:

• Дерево в ответ на сильную обрезку выбрасывает огромное количество волчков — мощных вертикальных побегов. Они затеняют крону, потребляют питательные вещества и мешают плодоношению (Ferree & Schupp, 2003; Phillips, 2005).
• Сильная обрезка задерживает плодоношение на 2–3 года, так как все ресурсы направляются на восстановление кроны, а не на закладку плодовых почек (Westwood, 1993).
• Дерево ослабляется, становится более уязвимым к болезням и морозам (Phillips, 2005).
• Увеличивается риск периодичности плодоношения: в год сильной обрезки урожая почти не будет, а на следующий год — избыточный, что опять приведёт к истощению (Westwood, 1993).

Как избежать:

• Обрезайте постепенно, в течение 2–3 лет, удаляя не более 25–30% объёма кроны за один сезон (Phillips, 2005).
• На плодоносящем дереве отдавайте предпочтение прореживанию (удалению целых ветвей), а не массовому укорачиванию. Прореживание меньше стимулирует волчкообразование (Ferree & Schupp, 2003).
• Если дерево сильно запущено, растяните омоложение на 3–4 года (см. главу 5).

7.2. Неправильный срез: пенёк или слишком глубокий срез

Ошибка: Оставление пеньков (части ветки выше места среза) или, наоборот, слишком глубокий срез, повреждающий кору ствола или материнской ветви.

Почему это вредно:

• Пенёк не зарастает, со временем отмирает и становится входными воротами для гнилей и болезней (Phillips, 2005; Shigo, 1990, цит. по Phillips, 2005). Гниль может распространиться внутрь ветви и даже в ствол.
• Слишком глубокий срез (заходящий на кору ствола) повреждает защитные ткани (кольцевой наплыв) и замедляет заживление, также создавая риск инфекций (Phillips, 2005; Westwood, 1993).

Как правильно:

• При удалении ветви делайте срез по кольцевому наплыву (утолщению у основания ветви), не оставляя пенька и не углубляясь в кору ствола (Тарасов и др., 1981; Phillips, 2005). Это место содержит специальные ткани, которые быстро закрывают рану.
• Для среза на почку: режьте под углом 45° примерно на 5 мм выше почки, при этом верхний край среза должен быть на одном уровне с верхушкой почки, а нижний — чуть ниже её основания (Тарасов и др., 1981; Westwood, 1993). Не оставляйте длинного пенька над почкой — он засохнет и может стать источником инфекции.
• Для крупных ветвей (диаметром более 5 см) делайте подпил снизу перед основным срезом, чтобы ветка не отломилась и не порвала кору (Phillips, 2005; Westwood, 1993). Затем допиливайте сверху.

7.3. Удаление плодовых ветвей (почек) по незнанию

Ошибка: Садовод не различает плодовые и вегетативные почки и срезает ветви, на которых в этом году должен быть урожай. Особенно часто это случается с сортами-концевиками (см. главу 4), у которых плодовые почки находятся на концах длинных побегов.

Почему это вредно:

• Вы лишаете себя урожая текущего года.
• Если удалять однолетние приросты у концевиков, можно полностью «вырезать» будущий урожай, так как плодовые почки закладываются именно на прошлогодних побегах (Westwood, 1993).

Как избежать:

• Научитесь различать почки. Плодовые (цветковые) почки округлые, более крупные и пухлые. Вегетативные (ростовые) — тонкие, заострённые (Phillips, 2005; Потапов и др., 2000).
• Знайте тип плодоношения вашего сорта. Если вы не уверены, поищите информацию в питомниковых каталогах или понаблюдайте за деревом в течение сезона. Для сортов-концевиков будьте особенно осторожны с укорачиванием однолетних побегов.
• Используйте прореживание вместо укорачивания там, где это возможно — так вы точно не удалите плодовые почки (Ferree & Schupp, 2003).

7.4. Оставление «конкурентов» и вертикальных побегов

Ошибка: Игнорирование сильных вертикальных побегов, растущих вровень с центральным проводником или внутри кроны, а также сохранение слишком большого количества волчков.

Почему это вредно:

• Конкуренты перехватывают питание и затеняют проводник, нарушая соподчинение (Westwood, 1993). Крона становится неправильной, с несколькими доминирующими вершинами, что ослабляет дерево.
• Волчки — это мощные вегетативные побеги, которые почти не плодоносят, но сильно затеняют крону и отнимают ресурсы у плодовых ветвей (Phillips, 2005).

Как избежать:

• Регулярно (особенно в первые годы) удаляйте или сильно укорачивайте побеги, растущие вертикально рядом с проводником или внутри кроны (Тарасов и др., 1981; Phillips, 2005).
• При формировании молодого дерева выбирайте только один сильный центральный проводник и удаляйте все попытки других ветвей его обогнать.
• Волчки можно превратить в плодовые ветви, если их отогнуть или подрезать (см. главу 5), но если их слишком много — удаляйте лишние.

7.5. Игнорирование или неправильная обрезка волчков

Ошибка: Полное удаление всех волчков или, наоборот, их игнорирование и превращение в загущающие крону побеги.

Почему это вредно:

• Полное удаление всех волчков провоцирует рост новых — дерево стремится восстановить потерянные точки роста (Phillips, 2005).
• Игнорирование волчков приводит к сильному загущению кроны, ухудшению освещения и снижению качества плодов (Westwood, 1993).

Как избежать:

• Оставляйте 2–3 самых сильных и правильно расположенных волчка на дереве (или на крупной ветви). Они будут «оттягивать» на себя силу роста и служить резервом для омоложения (Phillips, 2005). Остальные удаляйте.
• Лучшее время для удаления волчков — лето (конец июля – август), когда они уже выросли, но ещё не успели одревеснеть (Ferree & Schupp, 2003). Их можно просто выломать или срезать у основания.

7.6. Неправильный выбор скелетных ветвей (острые углы, скученность)

Ошибка: При формировании молодого дерева оставляют ветви с очень острыми углами отхождения (менее 30–40°) или несколько ветвей, отходящих из одной точки ствола (мутовка).

Почему это вредно:

• Острый угол создаёт слабое место: кора в развилке защемляется, не образуется прочное кольцо тканей, и ветвь легко ломается под тяжестью урожая или снега (Phillips, 2005; Westwood, 1993).
• Скученные ветви (мутовка) конкурируют друг с другом, затеняют друг друга и образуют слабые развилки, которые со временем могут отломиться (Westwood, 1993).

Как избежать:

• При формировании оставляйте ветви с углами отхождения не менее 45–60° (оптимально — 50–60°). Если ветвь растёт под острым углом, но нужна, отогните её с помощью распорки (Phillips, 2005).
• Не допускайте, чтобы из одной точки ствола отходили более 2 ветвей. Оставляйте ветви на расстоянии не менее 30–40 см друг от друга по высоте ствола (Тарасов и др., 1981; Westwood, 1993).

7.7. Несоблюдение сроков: обрезка в мороз или в сырую погоду

Ошибка: Проведение обрезки при сильных морозах (ниже –10…–15 °C) или в сырую, дождливую погоду.

Почему это вредно:

• При морозе древесина становится хрупкой, срезы получаются рваными, плохо заживают (Ferree & Schupp, 2003; Westwood, 1993). Ткани вокруг среза теряют морозостойкость, что может привести к обширным зимним повреждениям.
• В сырую погоду повышается риск заражения ран грибными инфекциями (особенно цитоспорозом и раком) (Westwood, 1993).

Как избежать:

• Проводите обрезку при температуре не ниже –5…–7 °C (Phillips, 2005). В оттепели или в сухие, ясные дни.
• В регионах с суровыми зимами отложите основную обрезку на весну (апрель – начало мая) (Westwood, 1993).
• Избегайте обрезки во время затяжных дождей или сразу после них.

7.8. Отсутствие санитарной обрезки

Ошибка: Садовод сосредотачивается только на формировании или омоложении, но не удаляет сухие, больные и поломанные ветви.

Почему это вредно:

• Сухие и больные ветви — источник инфекций, которые могут распространиться на здоровые части дерева (Phillips, 2005; Westwood, 1993).
• Они отнимают ресурсы (дерево пытается поддерживать их, хотя они бесполезны) и затеняют плодовые ветви.
• Поломанные ветви могут стать воротами для гнилей и вредителей.

Как избежать:

• Всегда начинайте обрезку с «трёх Д» — удаления Dead (сухих), Damaged (повреждённых) и Diseased (больных) ветвей (Phillips, 2005). Это должно стать правилом.
• Проводите санитарную обрезку в любое время года (она допустима даже осенью, в отличие от формирующей).

7.9. Игнорирование сортовых особенностей

Ошибка: Применение одинаковой стратегии обрезки ко всем сортам, независимо от их типа плодоношения и силы роста.

Почему это вредно:

• Сорта-концевики (Кортланд, Джонатан, Грушовка) при сильном укорачивании теряют урожай, так как их плодовые почки расположены на концах побегов (Westwood, 1993; Phillips, 2005).
• Сорта с кольчаточным плодоношением (Антоновка, Голден Делишес) плохо реагируют на сильное укорачивание, которое стимулирует избыточный рост побегов и снижает количество кольчаток (Westwood, 1993).
• Сильнорослые сорта требуют более осторожной обрезки, чтобы не спровоцировать ещё более сильный рост (Phillips, 2005).

Как избежать:

• Изучите особенности ваших сортов. Воспользуйтесь справочниками, каталогами питомников или интернет-ресурсами.
• Для сортов-концевиков минимизируйте укорачивание однолетних побегов, делайте упор на прореживание.
• Для кольчаточных сортов регулярно прореживайте крону и удаляйте старые, разросшиеся плодухи, но избегайте сильного укорачивания.

7.10. Игнорирование последующего ухода

Ошибка: После обрезки садовод не заботится о заживлении ран и не следит за реакцией дерева.

Почему это вредно:

• Крупные раны (диаметром более 3–5 см) медленно заживают и могут быть инфицированы.
• Если после сильной обрезки появляется множество волчков, их нужно вовремя удалять или формировать, иначе они загустят крону (Westwood, 1993).

Как избежать:

• Крупные срезы зачищайте острым ножом (удаляйте неровности) и при желании обрабатывайте садовым варом (хотя современные исследования показывают, что вар не ускоряет заживление, но может защитить от инфекций) (Phillips, 2005).
• Регулярно осматривайте дерево после обрезки. Если появилось много волчков, удаляйте или укорачивайте их в течение лета (Ferree & Schupp, 2003).
• В первый год после сильной обрезки обеспечьте дереву хороший полив и подкормки для восстановления.

Краткое резюме главы:

Главная мысль: Обрезка — это не разовая операция, а система ухода, требующая знаний, внимания и терпения. Ошибки неизбежны, но большинство из них можно предотвратить, если подходить к делу осознанно и не торопиться.