Formación

¿Qué son los chupones?

Chupón es el brote lateral que se desarrolla en la axila de la hoja, el lugar donde el limbo se une al tallo. Cada hoja de tomate tiene una yema en su axila que, en condiciones favorables, se activa y da lugar a un nuevo brote. Estos brotes son los chupones (Гавриш, 2005; Ноннеке, 1989).

Distinguir un chupón de un racimo floral es muy sencillo:

• Chupón – es un tallo con hojas que crece desde la axila de la hoja y tiene su propio punto de crecimiento.
• Racimo floral – es una inflorescencia que aparece directamente del tallo (a menudo en la axila de la hoja, pero ya con botones); no tiene hojas (o son muy pequeñas, reducidas) (Котов и др., 2016).

En su etapa inicial, el chupón se ve como un pequeño «brote» entre el tallo principal y el pecíolo de la hoja. Si no se elimina, se convertirá en un tallo completo que florecerá, dará frutos y, a su vez, producirá sus propios chupones. Así, la planta se convierte en un arbusto denso y muy ramificado.

¿Por qué eliminar los chupones?

El objetivo principal de eliminar los chupones es redirigir los limitados recursos de la planta desde el crecimiento de masa verde hacia la formación y engorde de los frutos. He aquí cuatro razones clave:

1. Competencia por los asimilados. Cada chupón crea un nuevo punto de crecimiento (meristemo) que consume los azúcares producidos por las hojas. Como resultado, los frutos reciben menos alimento. Cuantos más chupones, más energía «desvían» hacia sí, retrasando la maduración y reduciendo el peso de los frutos (Свайдер, 1992; Велбаум, 2015).

2. Retraso en la maduración. Si no se deschupona, la planta gasta tiempo y energía en desarrollar brotes adicionales, lo que retrasa el inicio de la fructificación. En regiones con verano corto, esto es crítico. Los estudios muestran que al formar en un solo tallo con 2–4 racimos, los frutos maduran entre 15 y 25 días antes que en plantas sin deschuponar (Котов и др., 2016).

3. Empeoramiento de la iluminación y ventilación. Un arbusto denso crea sombra; las hojas de los niveles inferiores reciben poca luz y dejan de fotosintetizar eficazmente. Además, en el follaje denso se estanca el aire húmedo, lo que crea condiciones ideales para el desarrollo de enfermedades fúngicas (mildiu, podredumbre gris, cladosporiosis) (Хьювелинг, 2018; Кубота и др., 2018).

4. Deterioro de la calidad de los frutos. En una planta sobrecargada de chupones, los frutos se vuelven más pequeños, más acuosos, pierden contenido de azúcar y aroma. La planta simplemente no tiene recursos suficientes para «alimentar» todos los frutos hasta su punto óptimo.

¿Cuándo y cómo eliminar los chupones?

Momento óptimo: se eliminan cuando alcanzan 2–5 cm de longitud, idealmente 3–4 cm. En ese momento aún no han comenzado a consumir recursos activamente, son fáciles de eliminar y la herida en el tallo cicatriza rápidamente y casi sin dolor para la planta (Гавриш, 2005). Si se deja que el chupón crezca demasiado (10–15 cm), ya ha «desviado» una parte notable de la nutrición y su eliminación daña más a la planta, dejando una herida mayor que tarda más en cicatrizar.

Frecuencia: el deschuponado se realiza regularmente, cada 5–7 días, y durante el período de crecimiento activo (en invernadero o clima cálido) incluso 2–3 veces por semana. No se debe descuidar: en una semana, los chupones pueden crecer 10–15 cm o más.

Técnica de eliminación:

• A mano (con los dedos). Con los dedos índice y pulgar, se sujeta el chupón por la base (junto al tallo) y con un movimiento firme pero cuidadoso se quiebra hacia un lado (sin tirar hacia arriba o abajo). Con este método, la herida es puntual y cicatriza rápidamente (Котов и др., 2016).
• Con herramienta (tijeras, podaderas). Si los chupones han crecido demasiado, es mejor usar una herramienta afilada y desinfectada. Se corta el chupón lo más cerca posible del tallo, procurando no dañarlo. Se deben limpiar las tijeras periódicamente con alcohol o solución de permanganato de potasio para evitar la propagación de infecciones (especialmente en invernadero).

Importante: los chupones se eliminan hasta la base, sin dejar «muñones». Un muñón dejado puede pudrirse o dar lugar a un nuevo brote. Tampoco se recomienda arrancar los chupones en tiempo húmedo o lluvioso, ni temprano por la mañana cuando las plantas están húmedas por el rocío, ya que aumenta el riesgo de infecciones fúngicas. El mejor momento es una mañana seca y soleada, para que las heridas sequen más rápido (Ноннеке, 1989).

Qué hacer con los chupones eliminados: no se deben tirar entre las filas o debajo de las plantas, ya que pueden ser fuente de enfermedades y atraer plagas. Los chupones recolectados deben retirarse del huerto o llevarse al compost (siempre que las plantas estén sanas). En invernadero, es especialmente importante retirar los restos vegetales inmediatamente para evitar focos de infección.

¿Qué chupones se pueden dejar?

En algunos esquemas de formación (por ejemplo, en conducción a 2 o 3 tallos), dejamos deliberadamente uno o dos chupones más fuertes, normalmente los que crecen en las axilas de las hojas justo debajo del primer racimo o inmediatamente encima. Estos chupones tienen la mayor energía de crecimiento y pueden formar tallos adicionales completos que también producirán cosecha (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Recuerde: el deschuponado no es un procedimiento único, sino un cuidado regular durante todo el ciclo vegetativo. Incluso si decide formar el arbusto en varios tallos, todos los chupones sobrantes que aparezcan en esos tallos deben eliminarse a tiempo. Esta es la regla básica para obtener frutos grandes, dulces y tempranos.

1. Indeterminados («de crecimiento ilimitado»)

Cómo crecen: El tallo principal crece de forma continua, sin limitación natural. Termina no en un racimo floral, sino en una hoja y un nuevo punto de crecimiento. Los racimos florales se forman cada 3–4 hojas (en promedio). Durante la temporada, este tallo puede alcanzar 2–3 metros de altura o más. Los brotes laterales (chupones) producen numerosos tallos nuevos si no se forma (Котов и др., 2016; Велбаум, 2015).

Características:

• El primer racimo se forma alto, después de la 9ª–11ª hoja (a veces más).
• Entre racimos hay 3 o más hojas.
• La planta no se detiene por sí sola; hay que despuntarla o bajarla (en invernaderos, se desciende por el enrejado).
• La mayoría de los híbridos de invernadero altos son indeterminados.

Cómo formar:

• Se forman estrictamente en 1 tallo (se eliminan todos los chupones), raramente —con alta iluminación— se deja un segundo tallo para aumentar la cosecha (pero requiere más espacio y nutrición).
• El despunte del punto de crecimiento se hace solo cuando la planta ya no tiene tiempo para que maduren los frutos de los racimos superiores (30–40 días antes del final del ciclo) o cuando la planta alcanza el límite de altura en el invernadero.
• En regiones del sur e invernaderos con calefacción, los indeterminados pueden producir durante 6–8 meses o más, con descenso continuo del tallo (en cultivo protegido).

Para quién: Para invernaderos, túneles altos y regiones del sur con verano largo. Para campo abierto en zonas templadas, es arriesgado, ya que los frutos de los racimos superiores a menudo no maduran antes del frío.

2. Determinados («de crecimiento limitado»)

Cómo crecen: El tallo principal, después de formar un cierto número de racimos florales (normalmente 4–6), finaliza su crecimiento en un racimo (inflorescencia terminal). Luego, el crecimiento del tallo principal se detiene. Sin embargo, comienzan a crecer activamente los chupones, especialmente de las axilas superiores, y el arbusto adquiere una forma característica «arbustiva» (Гавриш, 2005; Ноннеке, 1989).

Características:

• El primer racimo se forma relativamente bajo, después de la 7ª–9ª hoja.
• Entre racimos hay 1–2 hojas, a menudo los racimos se suceden casi sin interrupción.
• La planta «termina» el tallo principal con un racimo floral.
• Después, los chupones producen un crecimiento abundante y, sin formación, el arbusto se vuelve muy extendido.

Cómo formar:

• En campo abierto e invernaderos bajos, los determinados suelen conducirse en 2–3 tallos, dejando 1–2 chupones más fuertes justo debajo del primer racimo (o encima). Esto permite obtener más racimos y alargar la fructificación.
• Es obligatorio despuntar todos los demás chupones. También se despuntan los brotes laterales de segundo orden, dejando en cada uno 1–2 hojas y un racimo (esquema de formación «en varios tallos»).
• El despunte de los puntos apicales en cada tallo se puede hacer después de 4–6 racimos si se necesita acelerar la maduración.
• Para las variedades determinadas no se recomienda conducirlas en un solo tallo, ya que reduce el rendimiento potencial, pues tienen un número limitado de racimos.

Para quién: Para campo abierto, túneles bajos, invernaderos fríos y regiones con verano moderado. Los determinados son los más recomendados para horticultores aficionados.

3. Semideterminados («intermedios»)

Cómo crecen: Es un tipo intermedio. El tallo principal continúa creciendo más tiempo que los determinados, pero puede o no finalizar en un racimo (después de 8–10 o más racimos). El primer racimo se forma alto, después de la 9ª–10ª hoja, entre racimos hay 2–3 hojas. En su hábito se acercan a los indeterminados, pero tienen una limitación débilmente expresada (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Características:

• El crecimiento del tallo continúa mucho tiempo, pero hay tendencia a la autofinalización.
• Los racimos se disponen cada 2–3 hojas.
• La formación de chupones es menos intensa que en los determinados.

Cómo formar:

• En campo abierto e invernaderos se pueden conducir en 1 tallo (como los indeterminados), a veces dejando 1–2 chupones en la parte inferior para cosecha adicional.
• El despunte del punto de crecimiento se hace según necesidad, similar a los indeterminados, pero teniendo en cuenta que la planta puede detenerse por sí sola.
• Importante: los semideterminados se utilizan a menudo como alternativa a los indeterminados en condiciones de temporada corta, ya que son capaces de cuajar suficientes frutos antes de que llegue el frío, pero dan más racimos que los determinados.

Para quién: Para invernaderos y túneles altos, y para regiones donde el verano es suficientemente largo, pero no todo el año. Entre los híbridos modernos para cultivo protegido, muchos son semideterminados.

4. Superdeterminados (ultraprecoces, enanos)

Cómo crecen: Son plantas muy compactas que forman solo 2–3 racimos florales en el tallo principal, tras lo cual terminan en un racimo. El crecimiento del arbusto se debe principalmente a los chupones, pero en general la planta sigue siendo pequeña. El primer racimo aparece muy temprano, después de la 5ª–7ª hoja, y los siguientes racimos suelen sucederse casi sin separación (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Cómo formar:

• Los superdeterminados normalmente no requieren deschuponado o se deschuponan de forma limitada. Se conducen en 2–4 tallos, aprovechando su ramificación natural.
• El despunte a menudo no se hace, o se eliminan los puntos de crecimiento de los chupones después de 1–2 racimos para acelerar la maduración.
• Importante: los superdeterminados son la elección ideal para climas severos con verano corto, para ventanas, balcones y cultivo en maceta.

Para quién: Para campo abierto con período vegetativo corto, para quienes desean los frutos más tempranos, y para cultivo en contenedores.

Conclusión práctica: ¿cómo determinar el tipo de crecimiento por la variedad o híbrido?

1. Indeterminado – siempre se indica en el paquete como «indeterminado», «alto», «para invernadero», «para ciclo prolongado». En estas variedades, el primer racimo está por encima de la 9ª–10ª hoja.

2. Determinado – a menudo etiquetado como «determinado», «bajo», «para campo abierto», «arbustivo». Primer racimo en la 7ª–8ª hoja.

3. Semideterminado – no siempre se indica claramente, pero descripciones como «alto pero de crecimiento limitado», «de altura media» lo señalan.

4. Superdeterminado – «ultraprecoz», «enano», «de tallo grueso», «para balcones».

¡Lea atentamente la descripción en el sobre de semillas! Si la información es insuficiente, guíese por la altura de la planta y el tiempo de maduración.

¿Cómo influye el tipo de crecimiento en la elección del esquema de formación?

Por lo tanto, un diagnóstico correcto del tipo de crecimiento es la base para elegir la estrategia de formación. Si se equivoca, perderá una parte significativa de la cosecha (un indeterminado en 2 tallos en verano corto simplemente no madurará) o creará un exceso de densidad (un determinado sin deschuponar se convertirá en una «jungla» con frutos pequeños).

Ahora que sabe cómo determinar el tipo de crecimiento, pasemos a los esquemas de formación concretos: cómo conducir la planta en 1, 2 y 3 tallos para obtener el máximo rendimiento según sus condiciones. ¿Listo para la siguiente sección «5. Esquemas de formación»?

Principios básicos comunes a todos los esquemas

Antes de pasar a las opciones concretas, recuerde tres reglas universales:

1. El primer chupón que se deja para formar el segundo tallo es el que crece justo debajo del primer racimo floral (en la axila de la hoja situada debajo del racimo). Es el más fuerte, crece casi a la misma velocidad que el tallo principal. Si se necesita un tercer tallo, se toma el siguiente chupón más arriba (a veces por encima del primer racimo) (Ноннеке, 1989; Свайдер, 1992).

2. Todos los demás chupones se eliminan, independientemente del esquema. Esto es un axioma. La regularidad de la eliminación (cada 5–7 días) es críticamente importante, especialmente para formas indeterminadas y semideterminadas, donde los chupones aparecen constantemente.

3. La eliminación de hojas inferiores (más detalles en la sección 6) es obligatoria en cualquier esquema. Mejora la ventilación, reduce el riesgo de enfermedades y redirige los recursos hacia arriba.

Ahora, los tres esquemas principales utilizados en todo el mundo.

Esquema 1: Formación en 1 tallo

Esencia: La planta se conduce como un solo brote vertical. Se eliminan todos los chupones sin excepción. Los racimos florales se forman en el tallo principal. La fructificación va de los racimos inferiores a los superiores.

Para qué tipos:

• Indeterminados — este es su esquema «nativo» en invernaderos y en el sur. Casi siempre se conducen en un tallo, permitiendo que crezca hacia arriba hasta el techo o hasta el final de la temporada, bajándolo por el enrejado (Атертон и Рудич, 1986; Кубота и др., 2018).
• Semideterminados — en campo abierto con verano largo o en invernaderos altos, también se suelen conducir en un tallo para obtener el máximo número de racimos (hasta 8–10 o más).
• Determinados — se conducen en un tallo solo con plantación muy temprana y en cultivo de ciclo corto (por ejemplo, para obtener cosecha súper temprana en invernadero). Sin embargo, esto reduce el potencial total de rendimiento, ya que el número de racimos en un determinado es limitado y, al perder los chupones, se pierden frutos (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Ventajas:

• Cosecha más temprana.
• Frutos grandes y uniformes.
• Excelente iluminación y ventilación del arbusto.
• Facilidad de cuidado (menos trabajo).

Desventajas:

• Número total de racimos limitado (en comparación con esquemas de múltiples tallos).
• Requiere eliminación constante de chupones y soporte para el tallo alto.

Cómo implementarlo:

Elimine todos los chupones a medida que aparecen (longitud hasta 5 cm). Ate el tallo principal a un soporte (estaca, enrejado) cada 20–30 cm. Cuando alcance la parte superior del soporte (o 30–40 días antes del final de la temporada), realice el despunte (ver sección 8).

Esquema 2: Formación en 2 tallos

Esencia: Se deja el tallo principal y un brote lateral fuerte (chupón). Ambos tallos se atan y se conducen verticalmente. Se eliminan los chupones en ambos tallos. El número de racimos se duplica aproximadamente en comparación con un tallo.

Para qué tipos:

• Semideterminados — con buena iluminación y suelo fértil, esto da una combinación óptima de cosecha temprana y total.
• Determinados — es el esquema más común para ellos en campo abierto. Permite obtener más racimos que en un tallo, pero sin la excesiva densidad de la conducción en 3 tallos (Велбаум, 2015; Ноннеке, 1989).
• Indeterminados — en regiones muy soleadas del sur o en invernaderos con techos altos, a veces se practican dos tallos, pero requiere más espacio y nutrición, y la cosecha madura más tarde.

Cuándo aplicarlo:

• Si tiene suficiente espacio (plantación no densa) y las plantas reciben buena nutrición.
• Si desea aumentar la cosecha total a costa de un ligero retraso en la maduración.

Cómo implementarlo:

1. Espere a que aparezca el primer chupón debajo del primer racimo floral (en la axila de la hoja debajo del racimo). Este es el chupón más fuerte.

2. Deje que este chupón crezca hasta 5–10 cm (para que se desarrolle con seguridad), pero no más tarde, o comenzará a competir con el racimo.

3. Déjelo como segundo tallo. Elimine regularmente todos los demás chupones (tanto en el tallo principal como en el segundo).

4. Ate ambos tallos por separado a soportes (o al enrejado). Es importante que no se entrelacen ni se den sombra mutuamente (Котов и др., 2016; Свайдер, 1992).

Nota: el segundo tallo irá ligeramente retrasado respecto al principal, pero es normal. Dará su cosecha 1–2 semanas más tarde.

Esquema 3: Formación en 3 tallos

Esencia: Se deja el tallo principal y dos chupones fuertes (normalmente debajo del primer racimo y encima de él, o en sucesión). El arbusto se vuelve bastante extendido, produce un gran número de racimos, pero los frutos maduran más tarde y pueden ser más pequeños.

Para qué tipos:

• Determinados — en campo abierto, en condiciones de verano corto pero suficientemente cálido (por ejemplo, en zonas templadas). Esto permite obtener el máximo número de racimos de una planta compacta (Гавриш, 2005).
• Superdeterminados — a menudo no se forman en absoluto, y si se forman, se dejan 3–4 tallos de los chupones naturales, ya que son naturalmente bajos y arbustivos.
• Indeterminados — muy raramente, solo con plantación muy dispersa y temporada larga (por ejemplo, en subtropicales), pero requiere un gran esfuerzo para el soporte y la poda.

Cuándo aplicarlo:

• Cuando se necesita obtener la máxima cantidad posible de frutos de una sola planta, aunque sea a costa de su tamaño y tiempo de maduración.
• En campo abierto, donde no es posible aumentar la superficie de plantación pero se desea recolectar más.
• Para variedades con frutos relativamente pequeños (por ejemplo, tomates cherry) — la pérdida de tamaño es menos notoria.

Cómo implementarlo:

1. Deje el tallo principal.

2. Deje el primer chupón debajo del primer racimo (el más fuerte) y el segundo chupón justo encima del primer racimo (o, si es débil, tome el siguiente chupón más arriba). Es importante que los tres tallos tengan suficiente espacio y luz.

3. Elimine todos los demás chupones.

4. Ate cada tallo por separado, asegurándose de que no se enreden.

5. Si es necesario (con mucha densidad), se pueden eliminar algunas hojas para mejorar la iluminación.

Importante: al conducir en 3 tallos, aumente la superficie de alimentación (distancia entre plantas) y refuerce la fertilización, ya que la carga sobre el sistema radicular aumenta.

Tabla resumen: tipo de crecimiento → esquema recomendado

Casos especiales: tomates de tallo grueso y enanos

Las variedades de tallo grueso (con tallo erecto y entrenudos cortos) y las enanas (para macetas) a menudo no requieren deschuponado. Se forman como «arbusto libre»: se eliminan solo las hojas inferiores amarillentas y, si es necesario, se aclaran las ramas que se apiñan. Esto se aplica, por ejemplo, a las variedades de la serie «Milagro de balcón», «Pinocho» y similares (Гавриш, 2005).

Consejo práctico: cómo comenzar la formación

No espere a que la planta alcance su altura total. Comience a formar desde el momento en que aparecen las primeras hojas verdaderas y comienzan a verse los chupones (generalmente 2–3 semanas después de plantar las plántulas). Recorra el bancal con regularidad, inspeccionando cada planta. Eliminar un chupón de 3–5 cm lleva menos de un minuto, mientras que eliminar un brote demasiado crecido lleva varias veces más y la lesión para la planta es mayor.

Recuerde: el esquema de formación no es un dogma. Dependiendo del clima, el estado de las plantas y sus objetivos, puede ajustarlo. Por ejemplo, si el verano es fresco y nublado, es mejor cambiar a un esquema más simple (menos tallos) para acelerar la maduración. Si hace calor y sol, puede dejar más tallos y obtener una cosecha mayor.

¿Por qué eliminar hojas?

1. Mejora de la ventilación. Las hojas inferiores, especialmente en plantaciones densas, crean un «efecto invernadero»: el aire se estanca, la humedad aumenta, lo que favorece el desarrollo de enfermedades fúngicas: mildiu, podredumbre gris, cladosporiosis (mancha marrón). Eliminar el exceso de hojas abre el acceso del aire a los tallos y frutos (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

2. Mejora de la iluminación de los frutos. Los frutos que están a la sombra maduran más lentamente, tienen un color menos intenso y menos azúcares. La luz solar que incide sobre los frutos acelera la síntesis de licopeno (pigmento responsable del color rojo) y favorece la acumulación de azúcares (Атертон и Рудич, 1986; Свайдер, 1992).

3. Prevención de enfermedades. Las hojas inferiores a menudo tocan el suelo, salpican con agua al regar, envejecen más rápido y se convierten en «puertas de entrada» para infecciones. Al eliminarlas, privamos a los patógenos de un lugar cómodo para proliferar (Ноннеке, 1989).

4. Redirección de recursos. Una hoja vieja o dañada fotosintetiza débilmente, pero sigue respirando y consumiendo agua y minerales. Al eliminarla, redirigimos esos recursos a hojas jóvenes y frutos, que son consumidores más eficientes. Además, la eliminación de hojas estimula el crecimiento de hojas nuevas y más productivas (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

¿Qué hojas eliminar?

Utilice tres criterios principales:

1. Hojas viejas, amarillentas o con signos de envejecimiento. Las hojas de tomate viven aproximadamente 2–3 meses. Las hojas inferiores son las primeras en amarillear, perder turgencia y aparecer manchadas. Estas hojas fotosintetizan poco, pero son un «caldo de cultivo» para enfermedades. Elimínelas primero.

2. Hojas que yacen en el suelo o tocan el suelo. Este es el nivel más «peligroso». El contacto con suelo húmedo es una vía directa de infección por mildiu, alternariosis y otros patógenos. Estas hojas se eliminan inmediatamente después de que la planta haya formado varios racimos (Ноннеке, 1989; Свайдер, 1992).

3. Hojas que sombrean en exceso los racimos frutales. Esto es especialmente relevante cuando se cultiva en 2–3 tallos. Las hojas que tapan directamente los frutos del sol se pueden eliminar, incluso si aún están verdes. Sin embargo, aquí es importante la moderación: si se eliminan demasiadas hojas, los frutos pueden sufrir quemaduras solares (especialmente en climas cálidos). Por lo tanto, generalmente se dejan 1–2 hojas sobre cada racimo para proteger los frutos del sol directo, pero sin crear sombra continua (Гавриш, 2005; Велбаум, 2015).

¿Cuándo eliminar hojas?

1. Poco a poco, a medida que envejecen. Las hojas no se eliminan todas a la vez, sino 1–2 por planta en cada sesión, normalmente durante el deschuponado (cada 5–7 días). La eliminación repentina de una gran cantidad de hojas causa un fuerte estrés, las plantas pierden flores y ralentizan el crecimiento (Котов и др., 2016).

2. No antes de que se haya formado el primer racimo. En las primeras semanas después de plantar las plántulas, todas las hojas son necesarias para acumular masa vegetativa. La eliminación de hojas inferiores comienza cuando los frutos del primer racimo alcanzan el tamaño de un guisante o un poco más (en ese momento, las hojas inferiores ya han cumplido su función de formación del racimo) (Гавриш, 2005).

3. En tiempo seco y soleado. Es mejor eliminar las hojas por la mañana en un día soleado, para que los cortes se sequen rápidamente y se reduzca el riesgo de infecciones fúngicas. No se recomienda eliminar hojas en tiempo húmedo o antes de la lluvia.

¿Cuántas hojas dejar?

El número de hojas que debe quedar en el tallo depende de la fase de desarrollo y del esquema de formación. Sin embargo, existe una regla de oro: la planta debe tener al menos 12–18 hojas completas y bien iluminadas para una fotosíntesis normal y la nutrición de los frutos (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

En la práctica, esto significa:

• Por debajo del primer racimo en maduración, se eliminan todas las hojas gradualmente. Cuando los frutos del primer racimo comienzan a enrojecer, no debe haber ninguna hoja por debajo. Esto mejora el acceso de aire y luz, acelerando la maduración.
• Entre racimos se suelen dejar 2–4 hojas, según la densidad de plantación y la iluminación.
• Por encima del racimo superior se dejan al menos 4–5 hojas para asegurar la nutrición de los frutos siguientes (si se planea continuar el crecimiento).
• En climas cálidos (regiones del sur) se dejan más hojas para que den sombra a los frutos y eviten quemaduras. En climas frescos o nublados (norte, zonas templadas) se pueden dejar menos hojas para mejorar la iluminación y la maduración (Ноннеке, 1989; Свайдер, 1992).

Regla general: elimine las hojas gradualmente, de abajo hacia arriba, a medida que maduran los frutos en los racimos inferiores. Al mismo tiempo, asegúrese de que la parte superior de la planta siempre esté bien frondosa, ya que allí se forma la futura cosecha.

Caso especial: eliminación de hojas en invernadero y en campo abierto

• En invernadero, la eliminación de hojas es una práctica semanal obligatoria. El microclima del invernadero (alta humedad, escaso movimiento de aire) provoca enfermedades. La defoliación se realiza con regularidad, evitando el espesamiento de la parte inferior del tallo. A menudo, los tomates de invernadero se manejan eliminando todas las hojas por debajo de cada racimo maduro, dejando el tallo casi desnudo hasta el nivel del racimo en maduración (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).
• En campo abierto se aplica un régimen más suave. Aquí las hojas sufren el viento y la lluvia, pero la ventilación es mejor. Se eliminan solo las hojas enfermas, amarillentas y las que tocan el suelo. No se recomienda un fuerte desnudamiento del tallo en campo abierto, ya que los frutos pueden sufrir quemaduras solares.

Técnica de eliminación de hojas

• Despunte con los dedos. Se toma la hoja por la base (junto al tallo) y con un movimiento cuidadoso se quiebra hacia abajo, «en la dirección de crecimiento» del pecíolo. No se debe tirar de la hoja hacia arriba o hacia los lados, ya que puede dañar el tallo. Se hace de forma brusca para que la herida sea pequeña y cicatrice rápidamente (Гавриш, 2005).
• Con podaderas o tijeras. Si la hoja es grande y resistente, se puede usar una herramienta desinfectada. Se corta el pecíolo lo más cerca posible del tallo, sin dejar «muñones». Es obligatorio desinfectar la hoja después de cada planta (o al menos después de cada fila) con solución de permanganato o alcohol, para no propagar infecciones (Котов и др., 2016).
• Lo que no se debe hacer: no arrancar las hojas tirando hacia abajo, ya que puede desgarrar la corteza del tallo y dejar una herida grande. Tampoco dejar restos de pecíolos, ya que pueden pudrirse y ser fuente de enfermedades.

Error común: eliminación demasiado temprana o excesiva

Los horticultores novatos a menudo temen el espesamiento y eliminan demasiadas hojas demasiado pronto. Esto provoca debilitamiento de las plantas, caída de flores y ovarios, y ralentización del crecimiento. Recuerde: la eliminación de hojas no es un fin, sino un medio. Solo funciona en combinación con un deschuponado adecuado, entutorado y nutrición suficiente. No elimine más de 2–3 hojas a la vez de una planta y no toque las hojas jóvenes y verde brillante de la parte superior del tallo, ya que son necesarias para el crecimiento y el engorde de los frutos (Велбаум, 2015; Свайдер, 1992).

Principales tipos de estructuras de soporte

La elección del soporte depende de dónde cultive los tomates (campo abierto, invernadero, balcón), el número de plantas y el tipo de crecimiento y esquema de formación.

Elección del material para atar

Técnica de entutorado: reglas básicas

1. Comience a atar temprano. No espere a que el tallo se incline o se rompa. El primer atado se hace cuando la planta alcanza 30–40 cm (aproximadamente 2–3 semanas después de la plantación). Esto permite que el tallo crezca vertical desde el principio, sin torcerse (Свайдер, 1992; Ноннеке, 1989).

2. Ate el tallo con un lazo suelto. El lazo no debe oprimir el tallo, ya que se va engrosando. Deje un espacio de 1–2 cm entre el lazo y el tallo. Para ello, use un «ocho» o un nudo corredizo que se pueda aflojar a medida que crece (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

3. Ate por debajo de una hoja o de un racimo. El mejor lugar para el nudo es justo debajo de una hoja o de un racimo floral. Los entrenudos de los tomates pueden ser largos, y si se ata en medio de un entrenudo, el tallo puede resbalar o doblarse.

4. Ate con regularidad. A medida que crece (especialmente en indeterminados), el tallo se alarga cada día 5–10 cm. Revise y ate los tallos cada 5–7 días, añadiendo nuevos lazos más arriba. No permita que el tallo se tumbe en el suelo o sobre plantas vecinas.

5. Para esquemas de múltiples tallos, ate cada tallo por separado. Si cultiva en 2–3 tallos, cada tallo debe tener su propio soporte (su propia estaca o cuerda independiente en el enrejado). No ate dos tallos a la misma estaca, porque se rozarán, se dañarán y se darán sombra mutuamente.

6. En invernaderos con variedades altas, se utiliza el «descenso» del tallo. Cuando el tallo alcanza el alambre superior (o el techo del invernadero), no se despunta (si aún hay tiempo para madurar), sino que se baja gradualmente aflojando el bramante y colocando la parte inferior del tallo en el suelo (o en canales especiales). Al mismo tiempo, la parte superior con los racimos en fructificación sigue creciendo verticalmente. Este método permite prolongar la fructificación varios meses (Кубота и др., 2018; Атертон и Рудич, 1986).

Particularidades del entutorado en campo abierto e invernadero

• Campo abierto: el atado debe ser especialmente firme, ya que el viento y la lluvia añaden carga. Clave las estacas profundamente (al menos 40 cm), ate el bramante con firmeza pero sin cortar el tallo. Es recomendable instalar los soportes antes de plantar o inmediatamente después, para no dañar las raíces.
• Invernadero: aquí el entutorado no solo sirve como soporte, sino también para distribuir correctamente las plantas en el espacio. Se utiliza enrejado vertical con bramante para cada tallo. En invernaderos modernos se usan sistemas especiales con clips plásticos y tensores regulables, que ahorran tiempo y esfuerzo (Хьювелинг, 2018; Кубота и др., 2018).
• Balcón / ventana: para variedades enanas y de tallo grueso, sirven pequeños soportes de plástico, cañas de bambú o rejillas decorativas. Lo principal es que sean estables y no se vuelquen con el peso de los frutos.

Errores comunes en el entutorado

1. Lazo demasiado apretado – oprime el tallo, altera la circulación de savia, puede provocar estrangulamientos e incluso la muerte de la parte superior.

2. Atar en la punta del tallo – si se ata el lazo en el mismo punto de crecimiento, el crecimiento puede ralentizarse. Ate 1–2 nudos por debajo de la punta.

3. Usar material áspero – cuerdas o bramante de fibras naturales (yute, sisal) pueden humedecerse, pudrirse y romperse con la carga. Es mejor usar bramante sintético.

4. Entutorado tardío – si el tallo ya se ha inclinado, es difícil enderezarlo sin lesionarlo. Puede romperse o quedar torcido, lo que perjudica la iluminación y la nutrición.

5. Atar todos los tallos a un mismo soporte – al formar en 2–3 tallos, no se pueden atar todos a la misma estaca o cuerda, porque se tocarían, rozarían, crearían densidad y favorecerían enfermedades (Котов и др., 2016; Ноннеке, 1989).

Conclusión sobre el entutorado

Un entutorado correcto es la base sobre la que se sostiene todo el proceso de formación. Da a la planta la oportunidad de desarrollar su potencial sin gastar energía en luchar contra su propio peso. Invierta tiempo y materiales en crear un sistema de soporte fiable, y sus tomates le recompensarán con un aspecto saludable, frutos grandes y una cosecha abundante.

¿Por qué despuntar los tomates?

1. Acelera la maduración. Tras eliminar el punto de crecimiento, la planta deja de gastar asimilados en formar nuevas hojas y flores, y toda la energía se dirige a los frutos existentes. La maduración se acelera entre 7 y 14 días, lo que es crítico en condiciones de temporada corta (Свайдер, 1992; Велбаум, 2015).

2. Aumenta el tamaño de los frutos. Todos los recursos que podrían haber ido al crecimiento del tallo se redistribuyen entre un número limitado de frutos, haciéndolos más grandes y carnosos (Атертон и Рудич, 1986).

3. Mejora la calidad de los frutos. Los frutos que reciben más azúcares y nutrientes se vuelven más dulces, aromáticos y se conservan mejor.

4. Previene el espesamiento. La punta de la planta, si no se despunta, sigue produciendo nuevos brotes (especialmente en indeterminados), lo que sombrea los niveles inferiores y empeora la ventilación.

¿Qué tomates despuntar y cuándo?

Técnica de despunte: instrucciones paso a paso

1. Elija el momento. Despunte en tiempo seco y soleado, por la mañana o a primera hora de la tarde, para que la herida se seque rápidamente.

2. Examine la planta. Identifique el racimo floral superior que ya ha cuajado frutos (o al menos ha florecido). Por encima de ese racimo, deje 2–3 hojas (necesarias para nutrir los frutos del racimo superior). Elimine todo lo que esté por encima de esas hojas.

3. Cómo eliminar. Despunte la punta con los dedos (como un chupón) o córtela con tijeras/podaderas limpias, dejando un muñón de 1–1,5 cm. Ese muñón se secará con el tiempo y evitará que la infección entre en el tallo. Lo importante es no dañar las hojas que deja.

4. Elimine los ovarios y flores pequeños. Si queda poco tiempo antes del frío (menos de 30–40 días), también deben eliminarse las flores y los ovarios más pequeños de los racimos superiores, ya que no madurarán y consumirían recursos. Deje solo los frutos que seguramente madurarán (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Casos especiales de despunte

¿Cómo saber cuándo es momento de despuntar?

Guíese por la estación y el aspecto de las plantas:

• En campo abierto de zona templada – finales de julio – principios de agosto (según la región). Si sabe que las heladas empiezan a mediados de septiembre, despunte no más tarde del 10–15 de agosto.
• En invernadero sin calefacción – puede ser 1–2 semanas más tarde, ya que allí hace más calor.
• En el sur (Kubán, Crimea, regiones meridionales) – a menudo no se despunta, o se hace muy tarde (en septiembre), ya que la temporada cálida dura hasta noviembre.
• Señal visual: cuando los frutos de los racimos inferiores empiezan a enrojecer y los superiores ya se han formado y cuajado, se puede despuntar. No despunte antes de que los frutos del racimo superior hayan cuajado, porque podría hacer que ese racimo no produzca frutos (Атертон и Рудич, 1986; Свайдер, 1992).

Errores comunes en el despunte

1. Despunte demasiado temprano. Si se despunta antes de que los racimos superiores hayan cuajado, pueden quedar vacíos o producir frutos pequeños y deformes. Espere a que los ovarios alcancen el tamaño de un guisante (Свайдер, 1992).

2. Despunte demasiado tardío. Un retraso de 1–2 semanas puede costarle parte de la cosecha, los frutos no madurarán a tiempo. Es mejor despuntar un poco antes que demasiado tarde (Гавриш, 2005).

3. Eliminar demasiadas hojas al despuntar. Es importante dejar al menos 2–3 hojas por encima del racimo superior, ya que nutren los frutos. No elimine todas las hojas por encima del racimo.

4. Despunte sin considerar el tipo de crecimiento. Por ejemplo, despuntar un indeterminado demasiado pronto detendrá el crecimiento, pero perderá parte del potencial de cosecha que podría haber madurado con una temporada más larga. Y despuntar un superdeterminado no tiene sentido y es perjudicial.

5. Despunte desigual en los chupones. Si ha dejado varios chupones para formar el arbusto, despunte cada uno de ellos individualmente, según su desarrollo (no todos los tallos son iguales en vigor y fase de floración) (Котов и др., 2016).

Resumen del despunte

El despunte es el acorde final de la formación del tomate. Permite «cambiar» la planta del crecimiento a la producción, lo que es especialmente importante en condiciones de verano corto. Un despunte correcto, hecho a tiempo y teniendo en cuenta el tipo de crecimiento, garantiza que incluso en los racimos superiores los frutos maduren y sean grandes, dulces y sanos.

1. Determinación incorrecta del tipo de crecimiento

Error: Confundir variedades determinadas e indeterminadas. Por ejemplo, tratar un indeterminado como determinado (despuntar demasiado pronto y formar en 3 tallos), o viceversa, dejar un determinado sin deschuponar y sin despuntar, esperando un crecimiento prolongado.

Consecuencias: Un indeterminado despuntado demasiado pronto no alcanza su potencial y se pierde una parte significativa de la cosecha. Un determinado sin deschuponar se convierte en un arbusto denso y descuidado con frutos pequeños y tardíos.

Cómo evitarlo: Lea atentamente la descripción de la variedad en el sobre. Si tiene dudas, observe la planta en la primera semana de floración: en indeterminados, el primer racimo se forma alto (después de 9–11 hojas), con 3 o más hojas entre racimos. En determinados, los racimos van cada 1–2 hojas y la planta se detiene sola (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

2. Deschuponado tardío o irregular

Error: Los chupones se eliminan cuando ya han alcanzado 10–15 cm o más. O se salta una o dos semanas y luego se intenta recuperar.

Consecuencias: Los chupones crecidos ya han «desviado» recursos, y su eliminación daña más a la planta (deja una herida grande). Además, un arbusto descuidado se da sombra, los frutos se hacen más pequeños y la maduración se retrasa (Свайдер, 1992; Велбаум, 2015).

Cómo evitarlo: Realice el deschuponado regularmente, cada 5–7 días, idealmente cuando los chupones midan 3–5 cm. Elimínelos con los dedos, rompiéndolos por la base, sin dejar muñones (Гавриш, 2005).

3. Eliminar demasiadas hojas a la vez

Error: «Desnudar» el tallo eliminando 5–6 o más hojas de una vez. O eliminar hojas sanas y activas en la parte superior de la planta.

Consecuencias: Reducción brusca de la superficie fotosintética → detención del crecimiento, caída de flores y ovarios, frutos más pequeños y estrés en la planta. En climas cálidos, los frutos sin protección sufren quemaduras solares (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

Cómo evitarlo: Elimine no más de 1–2 hojas por planta y por sesión. Elimine solo hojas viejas, amarillentas o enfermas, y las que toquen el suelo. Deje siempre al menos 12–15 hojas sanas en la planta. En regiones cálidas, deje más hojas para proteger los frutos del sol (Ноннеке, 1989).

4. Despunte demasiado temprano o demasiado tardío

Error: Despuntar antes de que los frutos del racimo superior hayan cuajado, o retrasarse 2–3 semanas.

Consecuencias: Despunte temprano → los racimos superiores no se desarrollan, quedan vacíos o con ovarios pequeños. Despunte tardío → los frutos de los racimos superiores no maduran antes del frío (Атертон и Рудич, 1986; Котов и др., 2016).

Cómo evitarlo: Despunte 30–40 días antes del final previsto de la temporada. Oriéntese por la aparición de ovarios en el racimo superior (tamaño de un guisante). Deje siempre 2–3 hojas sobre el racimo superior para nutrirlo (Свайдер, 1992).

5. Entutorado irregular o lazo demasiado apretado

Error: El entutorado se hace cuando el tallo ya está muy inclinado. O se ata el lazo muy ajustado, sin holgura.

Consecuencias: El tallo puede romperse o torcerse, lo que perjudica la circulación de savia. Un lazo apretado oprime el tallo, altera el transporte de nutrientes, puede provocar estrangulamientos e incluso la muerte de la parte superior (Котов и др., 2016; Ноннеке, 1989).

Cómo evitarlo: Ate los tallos regularmente (cada 20–30 cm de crecimiento). Use un «ocho» suelto o nudo corredizo, dejando 1–2 cm de holgura para el engrosamiento del tallo (Гавриш, 2005).

6. Ignorar las condiciones climáticas

Error: Aplicar el mismo esquema de formación en diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, en climas cálidos y soleados, eliminar demasiadas hojas, y en climas nublados y frescos, dejar demasiados tallos.

Consecuencias: En climas cálidos, los frutos se queman y sufren sobrecalentamiento. En climas frescos, no maduran a tiempo y se hacen pequeños (Кубота и др., 2018; Велбаум, 2015).

Cómo evitarlo: Adapte la formación a sus condiciones. En climas cálidos, deje más hojas para sombrear los frutos y use esquemas más abiertos (2–3 tallos). En climas frescos, elimine más hojas para mejorar la iluminación y deje menos tallos (1–2) para acelerar la maduración (Атертон и Рудич, 1986).

7. Formar todos los tipos con el mismo esquema («enfoque universal»)

Error: Todos los tomates (indeterminados y determinados) se forman con el mismo esquema, por ejemplo, en 2 tallos con despunte después de 5 racimos.

Consecuencias: El indeterminado pierde parte de su cosecha potencial; el determinado sufre por el exceso de densidad. Las plantas no alcanzan su potencial genético (Гавриш, 2005; Котов и др., 2016).

Cómo evitarlo: Siga estrictamente las recomendaciones de formación para cada tipo de crecimiento. Use la tabla de la sección 4. Indeterminados → 1 tallo, semideterminados → 1–2, determinados → 2–3, superdeterminados → sin formación.

8. Dejar demasiados ovarios en el racimo (sobrecarga)

Error: No racionar el número de frutos en el racimo, dejar todos los ovarios, especialmente en variedades de fruto grande.

Consecuencias: Los frutos se hacen más pequeños, maduran de forma desigual y la masa total de cosecha disminuye. La planta puede desprender parte de los ovarios (Свайдер, 1992; Ноннеке, 1989).

Cómo evitarlo: Para variedades de fruto grande (bistec, «Corazón de buey»), deje 3–5 frutos por racimo, eliminando los más pequeños y deformes. Para variedades de fruto medio y pequeño, puede dejar 5–8 frutos, pero inspeccione regularmente los racimos y elimine los ovarios más débiles (Гавриш, 2005).

9. Eliminar hojas y chupones en tiempo húmedo

Error: Realizar operaciones de formación después de la lluvia, temprano por la mañana cuando hay rocío en las plantas, o en tiempo nublado y húmedo.

Consecuencias: Los cortes tardan en secarse y se convierten en «puertas de entrada» para patógenos fúngicos y bacterianos (mildiu, podredumbre gris, cancro bacteriano) (Кубота и др., 2018; Хьювелинг, 2018).

Cómo evitarlo: Realice todas las operaciones de formación en tiempo seco y soleado, por la mañana, para que las heridas se sequen antes de la noche. En invernadero, mantenga la ventilación (Ноннеке, 1989).

10. No desinfectar las herramientas

Error: Usar la misma podadera o tijeras para todas las plantas sin desinfectar.

Consecuencias: Transmisión de infecciones virales y bacterianas (por ejemplo, virus del mosaico del tabaco, cancro bacteriano) de plantas enfermas a sanas. Una rama enferma puede infectar toda una hilera (Свайдер, 1992; Котов и др., 2016).

Cómo evitarlo: Limpie las hojas de las podaderas con alcohol, solución de permanganato o clorhexidina después de cada planta (o al menos después de cada hilera). Si una planta está claramente enferma, desinfecte la herramienta después de cada corte (Гавриш, 2005).

Conclusión: la formación es un sistema, no un conjunto de acciones

La formación de tomates es un proceso integral e interconectado. El deschuponado, la eliminación de hojas, el entutorado y el despunte se influyen mutuamente. No se puede, por ejemplo, eliminar todas las hojas y olvidarse de los chupones, o entutorar bien pero no despuntar a tiempo. El éxito llega cuando todas las operaciones se realizan con regularidad, con conocimiento de la biología de la planta y considerando las condiciones climáticas específicas.

Consejo práctico: Empiece por algo pequeño. Si es principiante, elija una o dos variedades, determine su tipo de crecimiento y siga estrictamente las recomendaciones. Lleve un diario de observaciones: anote cuándo deschuponó, entutoró, despuntó y qué tiempo hacía. Compare los resultados año tras año. Los errores son inevitables, pero cada uno es una lección que le convierte en un mejor horticultor.

Recuerde: la naturaleza es generosa, pero exige respeto y comprensión. Un tomate formado no es una violencia contra la planta, sino una ayuda para que realice su potencial genético en las condiciones limitadas de su huerto. Y la gratitud por esa ayuda es una cosecha abundante, sabrosa y saludable.