Invernada y protección contra factores adversos

Heladas

El peral se considera un cultivo de rusticidad invernal moderada. En estado de reposo profundo, la mayoría de las variedades europeas de peral (Pyrus communis) soportan descensos breves de temperatura hasta -25…-30 °C (Rieger, 2010). Sin embargo, la resistencia a las heladas depende de la variedad, el patrón, la edad del árbol y, lo que es más importante, del grado de preparación de la planta para el invierno.

La madera del peral se daña con la exposición prolongada a temperaturas inferiores a -25 °C. En algunas variedades, ya a -20 °C pueden dañarse las yemas florales (Westwood, 1993). El sistema radicular del peral es menos resistente a las heladas que la parte aérea: las raíces activas (absorbentes) se dañan ya a -2…-5 °C, especialmente en plantas sobre patrones clonales (Potapov et al., 2000). Por ello, los inviernos sin nieve con congelación profunda del suelo suponen un peligro especial.

La resistencia a las heladas del peral de Ussuri (Pyrus ussuriensis) es considerablemente mayor —hasta -50 °C—, pero sus frutos son de calidad inferior a las variedades europeas (Westwood, 1993). Para la jardinería aficionada, es importante seleccionar variedades adaptadas a la región específica.

Heladas primaverales

Este es quizás el factor más traicionero. El peral florece temprano —a menudo de 1 a 3 semanas antes que el manzano (Rieger, 2010). Son precisamente las flores y los jóvenes ovarios los más sensibles a las heladas tardías.

Temperaturas críticas para las distintas fases de desarrollo de la flor del peral (Westwood, 1993):

• Botones (fase de «botón rosado»): -2,8…-3,9 °C
• Plena floración: -2,2 °C
• Ovarios jóvenes: -1,1…-1,7 °C

A -2,2 °C durante la floración muere alrededor del 10% de las flores, y a -4 °C, hasta el 90% (Westwood, 1993). Las heladas son especialmente peligrosas cuando se combinan con tiempo húmedo, lo que puede desencadenar el desarrollo del fuego bacteriano (Rieger, 2010).

Curiosamente, la resistencia a las heladas de las flores no es constante: si ha hecho un tiempo fresco antes de la helada, las plantas se «endurecen» y sufren menos. Un enfriamiento brusco después de un periodo cálido prolongado es el escenario más peligroso (Westwood, 1993).

Sequía

El peral tolera la sequía mejor que el manzano —su sistema radicular penetra más profundamente en el suelo (hasta 6–8 metros). Sin embargo, la falta prolongada de humedad afecta negativamente al crecimiento de los brotes, la formación de yemas florales, el tamaño y la calidad de los frutos (Rieger, 2010).

En condiciones de déficit hídrico:

• Se detiene el crecimiento de los brotes.
• Las hojas pierden turgencia y disminuye la fotosíntesis (Srivastava, 2020).
• Los frutos se vuelven más pequeños y menos jugosos.
• Empeora la formación de yemas florales para la cosecha del año siguiente.

La falta de humedad es especialmente crítica durante el periodo de crecimiento activo de los frutos e inmediatamente después de la cosecha, cuando se forman las yemas florales del año siguiente.

Calor

Las altas temperaturas (por encima de +30…+35 °C) combinadas con una intensa radiación solar pueden provocar:

• Quemaduras en la corteza en el lado sur del tronco y de las ramas principales.
• Quemaduras en los frutos —aparición de manchas marrones en la piel y ablandamiento de la pulpa (Srivastava, 2020).
• Maduración prematura de los frutos con deterioro de su sabor.
• Disminución de la intensidad fotosintética por daño a los cloroplastos.

En el peral, como en otros frutales de pepita, la temperatura óptima para la fotosíntesis es de 18…25 °C. Cuando se supera este umbral, la respiración aumenta más rápido que la fotosíntesis, y el árbol comienza a consumir sustancias acumuladas en detrimento de la cosecha (Potapov et al., 2000).

Viento fuerte

El viento afecta al peral de forma compleja:

• Daños mecánicos: rotura de ramas, desgarro de la corteza, daños en los frutos al caer.
• Aumento de la evaporación de humedad de la superficie de las hojas, lo que agrava la sequía.
• Dificultad para la labor de los insectos polinizadores durante la floración.
• En invierno, el viento intensifica el enfriamiento y puede provocar la desecación de los tejidos (la llamada «sequía eólica»).

Los árboles jóvenes con un sistema radicular aún débil son especialmente vulnerables al derribo por el viento (Buckingham, 2010). Los perales injertados sobre patrón de membrillo tienen raíces superficiales y requieren un tutor obligatorio (Rieger, 2010).

Granizo

El granizo causa daños mecánicos directos:

• Desgarros y perforaciones en la corteza de los brotes jóvenes.
• Abolladuras y roturas en los frutos.
• Daños en las hojas, reduciendo su actividad fotosintética.

Las zonas heridas se convierten en «puertas de entrada» para patógenos —fuego bacteriano, moniliosis, diversas podredumbres. El granizo de gran tamaño durante la floración puede destruir toda la cosecha del año (Buckingham, 2010).

Cargas de nieve y hielo

La nieve húmeda y la lluvia helada crean una carga excesiva sobre las ramas. Son especialmente peligrosas para:

• Árboles con copa densa, que deja pasar mal las precipitaciones.
• Variedades con madera quebradiza.
• Árboles con ángulos de inserción de las ramas estrechos (uniones mecánicamente débiles).

Bajo el peso de la nieve o el hielo, pueden romperse no solo ramas pequeñas, sino también grandes ramas principales. Las grietas y fracturas son también vías de entrada para infecciones (Krivko, 2014). Los árboles que no han completado su crecimiento al comenzar el invierno son los que más sufren.

Resumen breve del capítulo: El peral es vulnerable a un conjunto de factores invernales y primaverales. Las principales amenazas son las heladas (especialmente en inviernos sin nieve), las heladas tardías durante la floración, la sequía y el calor estivales, así como los daños mecánicos por viento, granizo y nevadas. Comprender estos riesgos es el primer paso para una protección adecuada del huerto.

Finalización del crecimiento

Una de las principales causas de los daños invernales es el crecimiento incompleto de los brotes. Los tejidos en crecimiento no son capaces de endurecerse y se dañan incluso con heladas ligeras (Westwood, 1993; Potapov et al., 2000). Por lo tanto, todo lo que estimule el crecimiento tardío —exceso de nitrógeno, riegos tardíos, otoño cálido y húmedo— hace que el árbol sea vulnerable.

Qué debe hacer el jardinero:

• Suspender la fertilización nitrogenada desde mediados del verano. El nitrógeno provoca un crecimiento vigoroso de los brotes que no llega a completarse antes del invierno. Cambie a fertilizantes de fósforo y potasio —favorecen la maduración de la madera y la acumulación de carbohidratos (Potapov et al., 2000).
• Pellizcar las puntas de los brotes en crecimiento (si el otoño es cálido y el crecimiento no se detiene). Esto detiene el alargamiento y dirige los nutrientes hacia la maduración de los tejidos. Debe hacerse no más tarde de 3–4 semanas antes de las heladas previstas.
• Eliminar los chupones y los brotes de raíz —restan fuerza al árbol y a menudo no maduran antes del invierno.

El mecanismo fisiológico es sencillo: al acortarse el día y bajar las temperaturas, se acumulan azúcares y proteínas en los tejidos, aumenta la concentración del jugo celular, lo que reduce el punto de congelación. Además, se sintetizan proteínas protectoras (dehidrinas) que fijan el agua y evitan la formación de cristales de hielo dentro de las células (Agustí, 2010). Sin la detención del crecimiento, este mecanismo no se activa.

Riego de carga de humedad

Esta es una de las técnicas más subestimadas pero importantes. El riego de carga de humedad es un riego abundante a finales de otoño, después de la caída de las hojas, pero antes de que lleguen las heladas persistentes.

Por qué es necesario:

• El suelo húmedo se congela más lentamente y a menor profundidad que el suelo seco —esto protege las raíces (Cornell Guide, 2003).
• El árbol acumula humedad en sus tejidos, lo que reduce el riesgo de desecación invernal (especialmente en regiones con fuertes vientos y deshielos).
• En primavera, el árbol brota más rápido porque hay humedad disponible en el suelo.

Cómo hacerlo:

• Riegue cuando la mayoría de las hojas hayan caído, pero el suelo aún no esté congelado.
• Dosis de riego: 8–12 cubos (80–120 litros) de agua por árbol adulto; para los jóvenes, 4–6 cubos. El agua debe empapar el suelo hasta una profundidad de 50–80 cm, donde se encuentra la mayor parte de las raíces absorbentes (Potapov et al., 2000).
• Si el otoño es lluvioso, se puede reducir el riego, pero si es seco, es obligatorio.
• Riegue en varias tandas para que el agua se infiltre y no se escurra.

Importante: el riego de carga de humedad no debe confundirse con el riego de verano. Su objetivo no es alimentar al árbol para el crecimiento, sino crear un amortiguador térmico en el suelo y asegurar una reserva de humedad para la primavera.

Cuidados otoñales

En otoño, es importante realizar una serie de tareas que fortalezcan la salud del árbol y reduzcan el riesgo de enfermedades y plagas durante el invierno y la primavera temprana.

Abonado. El otoño es el momento de los fertilizantes de fósforo y potasio. El fósforo fortalece el sistema radicular, el potasio aumenta la rusticidad invernal y la resistencia a la sequía. ¡No se aplica nitrógeno!

• El superfosfato (30–40 g/m² del círculo del tronco) y el sulfato de potasio (20–25 g/m²) se incorporan al suelo durante la excavación.
• La materia orgánica (estiércol, compost) se aplica cada 2–3 años, pero no más tarde de septiembre, para que tenga tiempo de descomponerse parcialmente.

Poda sanitaria. Retire todas las ramas secas, enfermas y rotas. Limpie los cortes y trátelos con pasta cicatrizante. Esto reduce el riesgo de propagación de enfermedades fúngicas y también disminuye el número de lugares donde las plagas pueden invernar (Krivko, 2014). La poda de formación es mejor dejarla para la primavera —la poda otoñal estimula el crecimiento y debilita el árbol antes del invierno.

Limpieza de hojas y frutos caídos. Las hojas y frutos caídos son un entorno ideal para el invierno de los agentes de la sarna, la moniliosis y otras enfermedades (Rieger, 2010). Recójalos y colóquelos en el compost (si se calienta bien) o retírelos del terreno. Bajo ningún concepto los deje bajo el árbol durante el invierno.

Tratamiento contra enfermedades y plagas. Después de la caída de las hojas, pero antes de las heladas, trate el árbol y el suelo del círculo del tronco con una solución de urea al 5% (500 g por 10 L de agua) o con caldo bordelés al 3%. Esto destruirá las fases de invernada de los hongos y los huevos de plagas (Cornell Guide, 2003).

Acolchado

Las raíces del peral son menos resistentes a las heladas que la parte aérea. En inviernos sin nieve, pueden dañarse ya a -5…-10 °C a la profundidad en que se encuentran (Westwood, 1993). El acolchado es una protección fiable para el sistema radicular.

Materiales para el acolchado:

• Estiércol o compost —no solo aísla, sino que también enriquece el suelo. Capa de 8–10 cm.
• Turba —retiene bien el calor, pero puede acidificar el suelo, lo que no es deseable para el peral (prefiere pH 6–7). Utilice solo turba desacidificada.
• Serrín, astillas, corteza triturada —excelente aislante, pero en primavera deben mezclarse con fertilizantes nitrogenados, ya que consumen nitrógeno al descomponerse.
• Paja, heno —material ligero y accesible, pero los roedores pueden dispersarlo, por lo que es mejor presionarlos con ramas o tablas.

Normas para el acolchado:

• El acolchado se extiende después de que el suelo se haya helado ligeramente (normalmente a finales de octubre o noviembre). Un acolchado demasiado temprano puede retrasar la congelación del suelo y provocar la continuación del crecimiento de las raíces (Cornell Guide, 2003).
• Capa de acolchado: 8–15 cm, pero no directamente contra el tronco (deje 5–10 cm de espacio libre para no provocar el apelmazamiento de la corteza).
• Para árboles jóvenes, la zona de acolchado debe corresponder a la proyección de la copa; para adultos, el círculo del tronco de 1,5–2 m de diámetro.

En primavera, cuando haya pasado el peligro de heladas fuertes, retire el acolchado del tronco y remuévalo para que el suelo se caliente más rápido.

Resumen breve del capítulo: La preparación del peral para el invierno es un conjunto de medidas: suspender la fertilización nitrogenada y estimular la maduración de los tejidos, riego de carga de humedad obligatorio, limpieza sanitaria y tratamiento contra enfermedades, y acolchado del círculo del tronco. Un árbol bien preparado sufre mucho menos por heladas, quemaduras solares y debilitamiento primaveral.

Encale

El encalado del tronco y de la base de las ramas principales es una de las técnicas más antiguas y eficaces. Su objetivo principal no es estético, sino protector.

¿Por qué encalar el peral?

• Reflejar la luz solar. En invierno y principios de primavera, el sol calienta la corteza oscura en los lados sur y suroeste del tronco. Durante el día, los tejidos se descongelan, y por la noche, con un enfriamiento brusco, se congelan de nuevo. Estas fluctuaciones destruyen las células del cambium y del floema, provocando las llamadas quemaduras solares (Westwood, 1993). El encalado refleja hasta el 70–80% de la luz solar, impidiendo que la corteza se sobrecaliente.
• Protección contra las grietas por heladas. Al igualar las temperaturas diurnas y nocturnas de la corteza, el encalado reduce el riesgo de formación de grietas.
• Prevención de la instalación de plagas. Muchos insectos (por ejemplo, la carpocapsa, las cochinillas) invernan en las grietas de la corteza. El encalado con insecticidas o simplemente la cal crean un entorno desfavorable.

Cuándo y cómo encalar:

• La época óptima es finales de otoño (noviembre) y de nuevo —a finales de febrero o principios de marzo, cuando el sol ya empieza a calentar, especialmente en regiones del sur.
• La temperatura del aire debe ser superior a +2…+5 °C para que la solución no se congele y se adhiera bien a la corteza.
• Debe encalarse no solo el tronco, sino también la base de las ramas principales (hasta una altura de 1,5–2 m del suelo, y en árboles jóvenes, hasta la primera horquilla).
• Composición: cal apagada (2–3 kg por 10 L de agua) + arcilla (1 kg) + sulfato de cobre (200–300 g) para efecto antiséptico. Para una mejor adherencia, añada 100 g de cola de caseína o 1 vaso de leche (Buckingham, 2010).
• El espesor de la capa debe ser de al menos 2–3 mm. Antes de encalar, limpie la corteza vieja de descamaciones y líquenes (con cuidado, con un rascador o cepillo, sin dañar los tejidos vivos).

¿Qué hacer si el encalado se lava con la lluvia? Repita el tratamiento en cuanto sea posible. El encalado de otoño se considera el principal; el de primavera, el correctivo.

Protección contra las quemaduras solares

Las quemaduras solares no son solo un defecto estético. La muerte de la corteza abre el camino a hongos y bacterias, puede provocar un daño anular en el tronco, lo que prácticamente garantiza la muerte del árbol.

Principales métodos de protección además del encalado:

• Envoltura del tronco. Los árboles jóvenes con corteza fina (hasta 5–7 años) pueden envolverse con material no tejido de color claro (spandbond blanco, lutrasil), papel de envolver o cinta especial para jardinería. La envoltura se deja hasta la primavera y luego se retira para evitar la pudrición de la corteza.
• Sombreado. En regiones con sol invernal intenso (zonas montañosas, regiones del sur), se puede instalar en el lado sur del árbol un panel temporal de tablas o ramas para dispersar los rayos solares directos en las horas más peligrosas.
• Conservación de la nieve. La nieve cerca del tronco es una pantalla reflectante adicional que reduce el calentamiento de la corteza y protege el cuello de la raíz.

Signos de quemadura solar: la corteza se vuelve marrón, se agrieta, se desprende, aparecen manchas secas en el tronco. Si la quemadura es solo en un lado, el árbol puede sobrevivir, pero es necesario tratar la herida urgentemente (limpiar hasta el tejido vivo, desinfectar con una solución de sulfato de cobre al 1% y cubrir con pasta cicatrizante).

Grietas por heladas

Las grietas por heladas son hendiduras longitudinales en el tronco y en las ramas gruesas, que se producen por la contracción desigual de los tejidos durante un enfriamiento brusco. Se diferencian de las quemaduras solares en que aparecen como resultado de una congelación profunda, no de las fluctuaciones de temperatura diurnas.

Cómo prevenirlas:

• Una preparación adecuada para el invierno (véase el capítulo 2) —la madera madura es menos propensa a agrietarse.
• Envoltura del tronco. Para prevenir las grietas por heladas, se utiliza arpillera de yute o esteras de paja, que se fijan al tronco durante el invierno. A diferencia de los materiales reflectantes, aquí lo importante es el aislamiento, pero esta envoltura también sirve como protección contra el sol.
• Mantener la capa de nieve. Un ventisquero cerca del tronco reduce la profundidad de congelación y actúa como aislante natural.

Si ya ha aparecido una grieta por helada:

• No la deje sin atención. Una grieta es siempre un riesgo de infección (Westwood, 1993).
• A principios de primavera, limpie los bordes de la grieta con un cuchillo afilado hasta llegar al tejido sano.
• Desinfecte con una solución de sulfato de cobre al 3% o de sulfato de hierro al 5%.
• Cubra con pasta cicatrizante o con una pasta especial, y envuelva con arpillera para que la herida no se seque.
• En algunos casos, un injerto de «puente» puede ayudar, pero para el jardín aficionado es un método complejo; es más sencillo limpiar y vigilar que la herida cicatrice (Krivko, 2014).

Importante: las grietas por heladas suelen aparecer en variedades con corteza fina, así como en árboles que crecen en suelos demasiado fértiles o sobrealimentados con nitrógeno. La atención a las técnicas de cultivo es la mejor prevención.

Cobertura de árboles jóvenes

Los perales jóvenes (hasta 3–4 años) son especialmente vulnerables porque su corteza es fina, la madera no está completamente madura y el sistema radicular aún no es suficientemente profundo. La cobertura invernal es una medida obligatoria en la mayoría de las regiones (Buckingham, 2010; Cornell Guide, 2003).

Cómo cubrir correctamente un peral joven:

• Cobertura con armazón. Se instala un armazón de alambre o madera alrededor del árbol (en forma de cono o pirámide), que se rellena con hojas secas, paja, y se cubre por encima con un material transpirable (spandbond, arpillera). Es importante que haya una capa de aire en el interior —retiene mejor el calor que el material pegado directamente a la corteza.
• Envoltura del tronco. Simplemente se puede envolver el tronco con varias capas de material no tejido o papel grueso, pero sin sellar —para que la corteza «respire». El plástico (polietileno) no es adecuado —se acumula condensación debajo y la corteza puede pudrirse (Cornell Guide, 2003).
• Tumbado. En regiones muy severas, se puede tumbar el árbol joven contra el suelo y cubrirlo por completo (este método se usa más a menudo para arbustos, pero para perales enanos sobre patrón de membrillo también puede estar justificado). La tierra alrededor se cubre con paja o serrín.

Cuándo cubrir y descubrir:

• Se cubre después de que el suelo se haya helado ligeramente, para no provocar la continuación del crecimiento (normalmente a finales de octubre o noviembre).
• Se descubre en primavera, cuando haya pasado el peligro de heladas fuertes, en un día nublado, para que la corteza se acostumbre gradualmente al sol. No lo retrase —debajo de la cubierta podría comenzar una vegetación prematura.

Particularidades según la región:

• En regiones del sur (Mediterráneo, sur de EE. UU., Crimea, Cáucaso) normalmente no se necesita cobertura, pero el encalado y la protección contra el sol son obligatorios.
• En la zona templada (centro de Rusia, Europa occidental, norte de EE. UU.) solo se cubren los árboles jóvenes (las primeras 3–4 invernadas).
• En regiones del norte (Siberia, Urales, Canadá) se recomienda cubrir los árboles hasta los 5–6 años, así como utilizar exclusivamente variedades y patrones resistentes a las heladas (Westwood, 1993).

Resumen breve del capítulo: La protección del tronco y la copa no es solo encalado, sino un enfoque integral: reflejar la luz solar, prevenir y tratar las grietas por heladas, cubrir los árboles jóvenes y realizar inspecciones periódicas. El objetivo principal es mantener la integridad de la corteza y el cambium, porque a través de estos tejidos se transportan el agua y los nutrientes, y su daño es la principal causa del debilitamiento y la muerte del peral.

Roedores

Los roedores más peligrosos para el peral son los topillos (ratones de campo). En la zona templada existen dos especies principales: el topillo común (Microtus arvalis), que vive en la superficie, y el topillo subterráneo (Microtus subterraneus), que habita en las capas superiores del suelo (Cornell Guide, 2003). Ambas especies roen activamente la corteza de la parte inferior del tronco y el cuello de la raíz durante el invierno. Incluso un daño anular parcial de la corteza interrumpe el transporte de nutrientes y casi siempre provoca la muerte del árbol (Westwood, 1993).

Señales de presencia de topillos:

• Marcas de roeduras en la corteza en la base del tronco (generalmente a 5–10 cm del suelo, bajo la nieve).
• Agujeros y galerías en la tierra cerca de las raíces.
• Raíces roídas, especialmente en árboles jóvenes.
• Para diagnosticar, se puede colocar un cebo (un trozo de manzana o zanahoria) bajo un refugio de pizarra o madera contrachapada durante la noche —si el cebo ha desaparecido o está muy roído, los roedores están activos (Cornell Guide, 2003).

Métodos de control y prevención:

• Protección física del tronco. El método más fiable es instalar alrededor del tronco un cilindro de malla metálica galvanizada de pequeño tamaño (abertura no superior a 6–8 mm). La malla debe tener una altura de 60–80 cm para cubrir el nivel de la nieve, y estar enterrada en el suelo 10–15 cm para que los topillos no puedan cavar por debajo. Para árboles adultos se pueden utilizar cintas protectoras de plástico en espiral.
• Gestión del hábitat. Los topillos prefieren la hierba densa, las malas hierbas y el acolchado que les proporciona refugio. Corte la hierba en los círculos del tronco y entre las filas bien corta (altura no superior a 5–10 cm). No deje paja, heno o una capa gruesa de acolchado bajo los árboles donde los roedores puedan establecerse —es mejor usar astillas o serrín, que no los atraen.
• Trampas. En huertos pequeños, son eficaces las trampas vivas o ratoneras colocadas junto a la base de los árboles. Cebo —trozos de manzana, zanahoria, grano. Revise las trampas a diario.
• Enemigos naturales. Atraiga aves rapaces (búhos, ratoneros) y serpientes, donde esté permitido, al huerto. Instale perchas para las rapaces.
• Repelentes. Algunos jardineros utilizan sustancias olorosas (infusión de ajo, menta piperita, saúco), pero su eficacia es limitada, especialmente con fuertes nevadas (Cornell Guide, 2003).

Importante: utilice cebos envenenados con precaución en huertos donde haya animales domésticos —podrían intoxicarse.

Liebres y conejos

Las liebres (especialmente en regiones del norte) y los conejos roen la corteza y los brotes jóvenes en invierno a una altura de hasta 50–80 cm del suelo (Westwood, 1993). Sus incisivos dejan cortes oblicuos característicos en las ramas. Los daños no suelen ser anulares, pero son múltiples, lo que debilita mucho el árbol y reduce su rusticidad invernal.

Cómo proteger:

• Envoltura del tronco. Utilice papel grueso, arpillera de yute o una malla plástica especial. Envuelva toda la altura hasta donde puedan alcanzar las liebres (normalmente 80–100 cm) y fíjela con bramante o alambre. Retire la envoltura en primavera para no provocar la pudrición de la corteza.
• Vallado con malla. Cerque los árboles jóvenes con una malla metálica de abertura no superior a 3–5 cm. La malla debe estar a 10–15 cm del tronco y fijada a estacas.
• Repelentes. Se pueden colgar en las ramas cintas brillantes, CD viejos, o utilizar repelentes olorosos (a base de sangre, ajo, pimienta). Sin embargo, las liebres se acostumbran rápidamente, por lo que hay que cambiarlos.
• Eliminación de refugios. Retire los montones de maleza, hierba seca y leña donde las liebres puedan esconderse.

Animales domésticos

Las vacas, cabras, ovejas e incluso los perros pueden causar graves daños al peral. El ganado vacuno puede romper ramas, desgarrar la corteza (especialmente cuando se restriega contra el tronco), y las cabras y ovejas comen con gusto las hojas y brotes jóvenes si tienen acceso al huerto (Cornell Guide, 2003). Además, el pisoteo y la compactación del suelo en el círculo del tronco dañan las raíces.

Medidas de protección:

• Vallado sólido. Cierre el huerto o al menos los árboles jóvenes con una valla. La altura para el ganado mayor debe ser de al menos 1,2–1,5 m; para cabras y ovejas basta con 1 m, pero con malla fina.
• Atado del tronco. Para proteger contra el desgaste de la corteza (cuando los animales se rozan), se puede colocar una malla metálica o un enrejado de madera alrededor del tronco.
• Pasto con cuerda. Si no hay valla, asegúrese de que los animales no pasten cerca del huerto, especialmente en otoño, cuando la hierba escasea y las ramas parecen un manjar.
• Educación de los perros. Los perros domésticos pueden cazar roedores, lo cual es útil, pero también pueden dañar la corteza cavando hoyos. Enseñe a los perros a no cavar cerca de los árboles, o instale un anillo metálico bajo alrededor del tronco.

Aves

Las aves son los principales enemigos de la cosecha. Los perales sufren especialmente por ellas cuando los frutos comienzan a madurar. Gorriones, zorzales, estorninos y otras aves pueden picotear y estropear una parte importante de los frutos, no solo en la temporada actual, sino también dañar yemas y flores (Cornell Guide, 2003; Buckingham, 2010).

Métodos de protección contra las aves:

• Redes protectoras. El método más eficaz. Coloque redes con abertura de 1,5–2 cm sobre la copa del árbol durante el periodo de maduración de los frutos (2–3 semanas antes de la cosecha). La red debe estar tensa y sin tocar los frutos, para que las aves no puedan acceder a ellos a través de las aberturas. Fije la red a un armazón de palos o a las ramas para que no se hunda.
• Disuasivos. Utilice molinetes brillantes, cintas de papel de aluminio, CD viejos, así como señuelos de rapaces —espantapájaros con forma de halcón o cometas con silueta de depredador (Cornell Guide, 2003). Sin embargo, las aves se acostumbran rápidamente a los objetos estáticos, por lo que hay que moverlos y combinarlos periódicamente.
• Repelentes sonoros. Los dispositivos electrónicos que reproducen gritos de depredadores pueden ser eficaces, pero pueden molestar a los vecinos y a los propios jardineros. También se pueden utilizar petardos o generadores ultrasónicos, pero su eficacia es discutible.
• Horario de alimentación. Alimente a las aves lejos del huerto (si no quiere atraerlas a los árboles). Lo mejor es no alimentarlas en absoluto durante el periodo de maduración de los frutos.
• Plantación de señuelos. Se pueden plantar arbustos de bayas cerca del huerto (serbal, viburno) —distraerán a las aves de los perales, pero no garantizan una protección total.

Particularidades regionales:

• En las regiones del sur, las aves pueden estar activas durante todo el año, por lo que se recomienda usar redes también en invierno para proteger las yemas del picoteo.
• En regiones con una gran cantidad de cultivos frutales (asociaciones de huertas), las aves vuelan en bandadas, y solo un enfoque integral (redes + disuasivos) da resultado.

Cuándo hay que proteger especialmente:

• Plantaciones jóvenes en el primer año —mientras la corteza es blanda, cualquier mordedura es crítica.
• En inviernos con poca nieve, cuando los roedores no encuentran alimento natural y se acercan más a los troncos.
• Durante la floración y la maduración de los frutos —pico de actividad de las aves.
• En zonas con muchas liebres (norte, áreas forestales).

Resumen breve del capítulo: Los animales son una amenaza seria para el peral, especialmente en invierno y durante la maduración de la cosecha. La protección principal son las barreras físicas: redes para los troncos y la copa, envolturas y vallados. También es importante el control del entorno: limpieza en el círculo del tronco, eliminación de refugios para roedores y liebres. La aplicación combinada de medios mecánicos, biológicos y disuasorios es la clave para conservar el árbol y la cosecha.

Heladas primaverales tardías

El peral florece temprano, a menudo antes que el manzano, por lo que las heladas primaverales son su principal enemigo (Rieger, 2010). Las flores dañadas no cuajan frutos, y si la helada alcanza a los ovarios, la cosecha puede perderse por completo. En algunas regiones, estas heladas ocurren cada 3 o 4 años, por lo que la protección debe estar planificada con antelación.

Cómo proteger un peral en flor:

• Retraso de la floración. El método más fiable es retrasar la floración hasta una época en que el riesgo de heladas sea mínimo. Para ello:
• Encalado de troncos (especialmente en el lado sur) —refleja los rayos solares, retarda el calentamiento de los tejidos y, por tanto, la apertura de las yemas (Westwood, 1993).
• Acolchado con nieve (o, por el contrario, compactación de la nieve junto al tronco) —retrasa el deshielo del suelo y de las raíces, lo que desplaza el inicio de la vegetación (Cornell Guide, 2003).
• Pulverización con agua (riego por aspersión fina) en el periodo prefloral —la evaporación enfría los tejidos, retrasando la apertura de 7 a 10 días. Este método es eficaz en regiones con primaveras secas, pero puede provocar enfermedades fúngicas en climas húmedos (Westwood, 1993).
• Aspersión durante la helada. Si la helada ya ha llegado, se puede activar la aspersión fina sobre la copa. Al congelarse el agua se libera calor (80 calorías por gramo de hielo), que protege a las flores del daño. Es importante que el agua se suministre de forma continua hasta que la temperatura supere los cero grados (Westwood, 1993). Es uno de los métodos más eficaces, pero requiere un sistema de riego y una reserva de agua suficiente.
• Ahumado (humo). Quemar materiales húmedos (paja húmeda, hojas de pino, turba) en montones o con cartuchos fumígenos crea una cortina de humo que reduce la pérdida de calor del suelo y puede elevar la temperatura cerca del suelo en 1–2 °C (Westwood, 1993). El método solo funciona con tiempo sin viento y cuando hay inversión térmica (aire caliente arriba y frío abajo).
• Calefacción. En huertos pequeños se utilizan calefactores de jardín, ventiladores de calor o incluso braseros (se pueden usar lámparas de aceite o velas bajo cubiertas). Es caro, pero eficaz para árboles especialmente valiosos (Buckingham, 2010).
• Cobertura. Los árboles jóvenes o las formas de bajo porte (sobre patrón de membrillo) se pueden cubrir completamente con material no tejido (spandbond, agrotex) durante las heladas. La cubierta se retira por la mañana, en cuanto la temperatura suba. Para árboles adultos es muy laborioso, pero para formas enanas es factible.
• Elección de variedades. Lo más sencillo y fiable es plantar variedades de floración tardía (por ejemplo, algunas variedades de peral de Ussuri o híbridos). Al establecer el huerto, tenga en cuenta que en lugares bajos (hondonadas, al pie de laderas) el aire frío se estanca y las heladas son más intensas (Westwood, 1993).

Qué hacer si la helada ya ha dañado las flores:

• Rocíe abundantemente los árboles con agua antes de la salida del sol —el deshielo lento reduce el daño tisular.
• Aplique una fertilización foliar (urea al 0,5% + micronutrientes) para estimular la recuperación.
• Si solo se ha dañado una parte de las flores, las restantes pueden dar cosecha, aunque será menor. No se apresure a hacer una poda radical —algunos ovarios pueden recuperarse (Krivko, 2014).

Sequía

El peral se considera relativamente resistente a la sequía gracias a su profundo sistema radicular, pero la ausencia prolongada de precipitaciones (especialmente durante el crecimiento de los frutos y la formación de yemas florales) reduce considerablemente el rendimiento y la calidad de los frutos (Rieger, 2010; Potapov et al., 2000).

Signos de sequía en el peral:

• Las hojas pierden turgencia, se vuelven marchitas y caídas.
• Las puntas de los brotes dejan de crecer.
• Los frutos se vuelven más pequeños, duros y menos dulces.
• Aumenta la caída de ovarios y frutos.

Cómo combatir la sequía:

• Riego regular. En periodos secos, el peral necesita riego cada 7–10 días a razón de 30–50 litros por árbol adulto. Riegue no superficialmente, sino en profundidad —el agua debe empapar el suelo hasta 50–70 cm (zona de las raíces absorbentes principales). Es mejor usar riego por goteo o riego en surcos para evitar la evaporación superficial.
• Acolchado. Una capa gruesa de acolchado (serrín, corteza, paja) de 8–10 cm reduce la evaporación del suelo casi a la mitad y protege las raíces del sobrecalentamiento (Cornell Guide, 2003; véase también el capítulo 2). Renueve el acolchado a medida que se compacta.
• Sombreado. En regiones especialmente cálidas, se pueden usar mallas de sombreo (20–30% de sombra), que reducen la temperatura de las hojas y disminuyen la evaporación. Sin embargo, no exceda —el peral necesita mucho sol para la maduración de los frutos y la formación de yemas florales.
• Regulación de la carga de cosecha. Si el árbol está sobrecargado de frutos, gasta casi toda el agua en ellos y puede sufrir más la sequía. Por lo tanto, el aclareo oportuno (de ovarios) no solo mejora la calidad de los frutos, sino que también aumenta la resistencia global del árbol (Jackson, 2003).
• Elección del patrón. En regiones áridas, son preferibles los perales sobre patrones de semilla (por ejemplo, sobre plántulas de peral común) —su sistema radicular es más profundo y aprovecha mejor la humedad del suelo que los árboles sobre patrón de membrillo, cuyas raíces son superficiales (Rieger, 2010).

Calor

Las altas temperaturas (por encima de +30 °C) combinadas con un sol intenso pueden provocar quemaduras en la corteza, los frutos y las hojas. En el peral, al igual que en el manzano, la temperatura óptima para la fotosíntesis es de 18–25 °C; por encima de este umbral, la respiración aumenta bruscamente y el árbol gasta las sustancias acumuladas en mantener las funciones vitales, no en el crecimiento de los frutos (Agustí, 2010; Potapov et al., 2000).

Protección contra el calor:

• Encalado del tronco y de las ramas gruesas (especialmente en el lado sur) —refleja la luz solar, reduciendo la temperatura de la corteza en 5–10 °C (Westwood, 1993). Realícelo a principios de primavera, antes de que llegue el sol intenso.
• Envoltura de los troncos con material no tejido de color claro —para árboles jóvenes. Es una medida temporal durante periodos de calor extremo.
• Aspersión (riego por aspersión) en las horas más calurosas —la pulverización fina reduce la temperatura de la copa mediante la evaporación. Esto también ayuda en caso de quemaduras solares graves en las hojas.
• Protección de los frutos contra las quemaduras solares. Aparecen manchas marrones en los frutos —son zonas donde la piel se ha destruido. En las regiones del sur se utilizan mallas de sombreo o se dejan más hojas sobre los frutos para crear sombra natural. No pode la copa en exceso antes del periodo caluroso —es mejor eliminar los brotes sobrantes después de la cosecha (Krivko, 2014).
• Elección de variedades. Existen variedades de peral resistentes al calor (por ejemplo, 'Bartlett' —tolera bien las altas temperaturas, especialmente en climas secos, Rieger, 2010). Al comprar plantas, consulte su idoneidad para su región.

Viento

El viento fuerte no solo es una amenaza mecánica (rotura de ramas, daños en los frutos), sino también un factor que agrava la sequía y reduce la eficacia de la polinización. En invierno, el viento contribuye a la desecación de los brotes y a la disminución de la resistencia invernal (Westwood, 1993).

Protección contra el viento:

• Barreras forestales y setos protectores. Plante en los límites de la parcela árboles o arbustos de crecimiento rápido (por ejemplo, chopo, sauce, lila, cotoneaster) que creen una barrera cortavientos. La distancia a los frutales debe ser de al menos 5–6 metros (Krivko, 2014). Si la parcela es abierta, instale una valla cortavientos (de listones, malla) con huecos del 30–40% para que el viento se disperse y no se refleje creando turbulencias.
• Formación adecuada de la copa. Los árboles con una copa rala y bien ventilada sufren menos por el viento que los densos. Elimine las ramas que crecen hacia el interior de la copa y las que crean «vela» (brotes largos sin hojas).
• Tutores para árboles jóvenes. Coloque estacas (véase el capítulo de plantación) y ate los árboles durante los primeros 3–5 años, hasta que el sistema radicular se haya afianzado en el suelo (Buckingham, 2010). Es especialmente importante para árboles sobre patrón de membrillo con raíces superficiales.
• Refuerzo de las ramas. Las ramas con ángulos de inserción estrechos (menos de 45°) están débilmente sujetas al tronco y se rompen fácilmente con el viento. En los árboles jóvenes, sepárelas con separadores o pesos, aumentando el ángulo a 60–70°. Esto refuerza mecánicamente la unión.

Granizo

El granizo puede dañar gravemente la copa y los frutos. Incluso si el árbol sobrevive, las heridas en la corteza y los frutos se convierten en puertas de entrada para patógenos de podredumbres y del fuego bacteriano (Rieger, 2010).

Protección contra el granizo:

• Redes protectoras. Es el método más fiable, pero también el más costoso. Se tienden redes con abertura de 5–10 mm sobre la copa, sostenidas por soportes, protegiendo del granizo y también de las aves. Se recomienda especialmente en regiones con frecuentes tormentas de granizo (estepas del sur, estribaciones). Las redes pueden utilizarse de forma fija o temporal —durante el periodo en que los frutos son más vulnerables (Buckingham, 2010).
• Cobertura con material no tejido. En huertos pequeños y para árboles jóvenes, se puede usar agrospanbond o lutrasil, colocado sobre la copa y fijado contra el viento. Protege del granizo pequeño, pero el granizo grande puede romper el material.
• Uso de barreras naturales. La plantación de árboles altos protectores (por ejemplo, chopos) puede interceptar las nubes de granizo, pero su eficacia es discutible.
• Consecuencias del granizo. Después del granizo, es imprescindible:
• Retirar todos los frutos dañados, incluso si están verdes —se pudrirán e infectarán a los vecinos.
• Limpiar y tratar las heridas de la corteza (con sulfato de cobre + pasta cicatrizante).
• Aplicar fertilización foliar (urea al 0,3–0,5%) para estimular la regeneración.
• Tratar con fungicidas (por ejemplo, caldo bordelés) para prevenir infecciones (Krivko, 2014).

Resumen breve del capítulo: Los fenómenos meteorológicos extremos requieren una respuesta rápida y adecuada. La protección contra las heladas se basa principalmente en retrasar la floración, la aspersión y el ahumado. Contra la sequía —riegos profundos regulares y acolchado. Contra el calor —protección de la corteza y los frutos contra las quemaduras. Contra el viento —creación de cortavientos y refuerzo de la copa. Contra el granizo —protección física con redes, y después de los daños, saneamiento de las heridas. El éxito depende en gran medida de la rapidez de las acciones y de un enfoque integral.

Evaluación de los daños invernales

La inspección primaveral se realiza en varias etapas, desde principios de primavera (tan pronto como se derrite la nieve) hasta el periodo de plena apertura de las hojas. Algunos daños solo se hacen visibles durante la vegetación activa.

Inspección de la corteza y el tronco:

• Grietas por heladas. Examine el tronco y la base de las ramas principales en busca de grietas. Incluso las grietas pequeñas requieren tratamiento. Preste atención a los lados sur y suroeste del tronco —es allí donde aparecen con más frecuencia las quemaduras y las grietas debidas a los cambios bruscos de temperatura (Westwood, 1993).
• Quemaduras solares. Se manifiestan como zonas marrones, secas y escamosas de la corteza. Si la corteza se desprende, puede quedar la madera al descubierto. Las quemaduras de primer grado (solo oscurecimiento superficial) suelen curarse solas, pero si el daño al cambium es profundo, el árbol puede morir (Potapov et al., 2000).
• Roeduras. Examine la base del tronco hasta una altura de 1 m. Las marcas de roedores son rasguños característicos, desgarros de la corteza, a veces hasta la madera. Si el daño anular de la corteza supera el 50% de la circunferencia, el transporte de nutrientes se interrumpe y el árbol probablemente morirá (Cornell Guide, 2003).
• Gomosis. En el peral (a diferencia de los frutales de hueso) es menos frecuente, pero con daños graves en la corteza o el cuello de la raíz pueden aparecer gotas de líquido transparente o ambarino. Es un signo de estrés y daño tisular (Tarasov et al., 1981).

Evaluación del estado de las yemas y los brotes:

• Grado de congelación de las yemas. Para evaluarlo, corte varias ramas de diferentes partes de la copa (superior, media e inferior) y colóquelas en agua en un lugar cálido. Si al cabo de 5–7 días las yemas se abren y producen brotes verdes normales, todo está bien. Si las yemas no se abren o los brotes son débiles y marrones, las yemas se han congelado (Tarasov et al., 1981). Este método se denomina «forzado» (Krivko, 2014).
• Daño en la madera. En un corte transversal de la rama, evalúe el color de la madera:
• Claro, blanco o crema —tejido sano.
• Marrón claro —ligera congelación (células individuales dañadas, pero el árbol se recuperará).
• Marrón oscuro —congelación significativa (tejidos conductores dañados, la rama puede morir).
• Negro —muerte completa del tejido (estas ramas se eliminan) (Tarasov et al., 1981).
• Brotes del año anterior. Si los crecimientos anuales tienen puntas secas o ennegrecidas, es un signo de desecación por helada o daño por bajas temperaturas. Córtelos hasta una yema viva.

Examen del sistema radicular (para árboles muy dañados):

• Si el árbol no da signos de vida, excave con cuidado una sección de raíces a una profundidad de 15–20 cm. Las raíces vivas son blancas o amarillentas claras al corte. Las muertas son de color marrón oscuro, secas y se rompen fácilmente.
• Las raíces del peral, especialmente sobre patrones clonales, son menos resistentes a las heladas que la parte aérea (Westwood, 1993). En inviernos sin nieve, pueden congelarse, lo que se manifiesta por un retraso en la apertura de las yemas y un crecimiento débil en primavera.

Evaluación del grado general de congelación (escala para frutales de pepita):

• 0 puntos —sin daños.
• 1 punto —muy leve: ligero amarilleamiento de la madera, puntas de brotes secas aisladas, hasta un 10% de formaciones frutales dañadas (Tarasov et al., 1981).
• 2 puntos —leve: corteza marrón clara, congelación de crecimientos anuales y ramas pequeñas, muerte de hasta el 25% de las formaciones frutales (Tarasov et al., 1981).
• 3 puntos —significativo: madera marrón, ramas semiprincipales y algunas principales dañadas, muerte de hasta el 50% de las formaciones frutales (Tarasov et al., 1981).
• 4 puntos —grave: madera marrón oscuro, daños profundos en la corteza, ha muerto hasta el 75% de las lamburdas y una parte importante de la copa (Tarasov et al., 1981).
• 5 puntos —el árbol está muerto (Tarasov et al., 1981).

Medidas de recuperación

Dependiendo del grado de daño, puede elegir una o varias de las siguientes técnicas.

Poda sanitaria:

• Eliminación de ramas muertas. Las ramas con madera oscura, yemas secas y sin signos de vida (al cortar no hay corteza verde) se cortan «a anillo». No deje muñones —serían focos de infección.
• Poda de brotes congelados. Si la parte apical del brote está dañada pero la parte inferior está viva, pode el brote hasta la primera yema sana orientada hacia el exterior (Krivko, 2014).
• Poda con transferencia a una rama lateral. Si una rama principal está dañada, se puede podar hasta una rama lateral que asuma el papel de guía. Esto se llama «transferencia» y permite mantener la forma de la copa (Krivko, 2014).
• Momento. La poda sanitaria se realiza antes del inicio de la savia o al comienzo de la misma, cuando los límites de los tejidos dañados son claramente visibles (Tarasov et al., 1981). No se apresure a hacer una poda radical en abril —deje que el árbol muestre lo que realmente ha muerto; algunas yemas pueden abrirse con un retraso de 2–3 semanas (Krivko, 2014).

Tratamiento de heridas en el tronco y las ramas:

• Limpieza. Con un cuchillo de jardín afilado, limpie los bordes de grietas, desgarros y quemaduras hasta el tejido sano. Retire la corteza desprendida, alise las irregularidades. Las herramientas deben estar limpias y afiladas (desinféctelas con alcohol o solución de permanganato potásico al 1%).
• Desinfección. Lave la herida con una solución de sulfato de cobre al 1–2% o de sulfato de hierro al 3%. Esto evitará la entrada de hongos y bacterias.
• Sellado. Aplique pasta cicatrizante o una pasta especial (por ejemplo, «Ranet», «BlagoSad») sobre toda la superficie limpia. La pasta debe ser elástica y no agrietarse con los cambios de temperatura (Krivko, 2014).
• Venda. Para heridas grandes, después del tratamiento, coloque encima una arpillera limpia o material no tejido de color claro para protegerla de la luz solar directa y acelerar la cicatrización.

Restauración de la copa (en caso de daños graves):

• Eliminación de la parte central muerta. Si el líder central ha muerto (o está muy dañado) pero las ramas principales están vivas, elija una de las ramas laterales más fuertes y diríjala verticalmente, convirtiéndola en el nuevo líder. Pode las demás ramas, subordinándolas al nuevo líder (Krivko, 2014).
• Poda de rejuvenecimiento. Si el crecimiento anual ha sido inferior a 20–25 cm, es una señal para realizar una poda de rejuvenecimiento. Realícela sobre madera vieja (ramas de 3–4 años), estimulando el crecimiento de nuevos brotes fuertes (Krivko, 2014; Jackson, 2003).

Riego y abonado para la recuperación:

• A principios de primavera, tan pronto como se descongele el suelo, realice una aplicación de fertilizante completo (nitrógeno, fósforo, potasio en proporción 1:1:1) para estimular el crecimiento de nuevos brotes. Dosis: 30–50 g por 1 m² del círculo del tronco.
• Abonado foliar (sobre las hojas) con urea (0,5%) + micronutrientes (zinc, manganeso, boro) —ayuda al árbol debilitado a recuperar su aparato foliar más rápidamente (Rieger, 2010).
• Riego. Proporcione riego regular en primavera y principios de verano si las precipitaciones son insuficientes. La recuperación requiere un mayor aporte de agua y nutrientes.
• Acolchado y escarda. Para un mejor calentamiento de las raíces y acceso de aire —remueva la tierra en el círculo del tronco. El acolchado conservará la humedad y evitará el crecimiento de malas hierbas.

Protección contra enfermedades y plagas:

• Los árboles debilitados son especialmente vulnerables a las infecciones (fuego bacteriano, sarna, moniliosis). Trate la copa con caldo bordelés al 3% antes de la apertura de las yemas y con caldo bordelés al 1% en el cono verde (Cornell Guide, 2003; Rieger, 2010).
• Durante la floración, los árboles debilitados son más susceptibles al fuego bacteriano. Si existe riesgo de esta enfermedad en su región, realice un tratamiento con estreptomicina (según las instrucciones) o con productos cúpricos (Rieger, 2010).
• Vigile la aparición de plagas (carpocapsa, pulgón, ácaro del peral) —en árboles debilitados se multiplican más rápido.

Cuándo el árbol se recuperará por sí solo

No todos los daños requieren intervención. En muchos casos, basta con dar tiempo al árbol y proporcionarle cuidados básicos.

El árbol se recuperará por sí solo si:

• Los daños se valoran en 1–2 puntos. El árbol producirá crecimientos normales, restaurará la copa y formará yemas florales para la cosecha del año siguiente (Tarasov et al., 1981).
• Se han congelado las puntas de los brotes anuales (no más de 1/3 de la longitud). No es necesario podarlas —en primavera brotarán nuevos brotes de las yemas laterales, y la punta muerta se secará y caerá.
• Hay quemaduras solares aisladas en la corteza (no anulares). El árbol las cubrirá con nueva corteza en 1–2 años, especialmente con buenos cuidados (Westwood, 1993).
• Se han dañado yemas florales individuales (no más del 25–30%). Es una regulación natural: el árbol elimina por sí mismo el exceso de ovarios, y la cosecha del año en curso puede ser incluso de mejor calidad (Jackson, 2003).

Qué hacer si el árbol está gravemente dañado (3–4 puntos):

• No elimine el árbol de inmediato. Incluso con daños graves, algunos perales producen abundantes brotes de yemas latentes en la base del tronco. Si el sistema radicular está vivo y el punto de injerto se ha conservado, se puede formar un nuevo árbol a partir de estos brotes (Krivko, 2014).
• Déle tiempo. Durante la primera mitad del verano, observe atentamente su evolución. A veces los daños solo se manifiestan en junio —puede ser un retraso en el crecimiento o una muerte súbita de ramas. No se apresure a arrancarlo (Tarasov et al., 1981).
• Apueste por los «brotes de reemplazo». Si el tronco o las ramas principales han muerto, pero de las yemas latentes han brotado fuertes «chupones» (brotes verticales vigorosos de madera vieja), se pueden utilizar para construir una nueva copa (Krivko, 2014).
• Periodo de recuperación. Con daños de 3 puntos, se necesitan 2–3 temporadas para restaurar la copa y la productividad. Con 4 puntos —4–5 años, y no siempre con éxito. En cualquier caso, tome la decisión de conservar o reemplazar el árbol no antes de la segunda mitad del verano (Tarasov et al., 1981).

Cuándo eliminar el árbol:

• 5 puntos —la parte aérea está completamente muerta (madera negra, corteza desprendida, yemas latentes no despiertan). Suele ocurrir con una combinación de varios factores desfavorables: helada severa + otoño seco + daño por roedores.
• Daño anular de la corteza superior al 50% de la circunferencia del tronco. Incluso si el árbol sobrevive, se formará una constricción en ese punto, el crecimiento se verá atrofiado y la producción disminuirá. Elimínelo y plante un nuevo árbol (Cornell Guide, 2003).
• Múltiples grietas por heladas y quemaduras en todas las ramas principales. La recuperación de estos árboles no es rentable ni siquiera en un huerto aficionado —es más fácil reemplazarlo (Westwood, 1993).

Resumen breve del capítulo: La inspección primaveral del peral es un diagnóstico sistemático de la corteza, las yemas, los brotes y las raíces. Utilice el método de «forzado» de ramas en agua para evaluar la viabilidad de las yemas. Para daños de 1–2 puntos, basta con una poda sanitaria y cuidados intensificados. Para 3–4 puntos, se requiere un conjunto de medidas de recuperación: limpieza de heridas, poda hasta madera sana, abonado y protección contra enfermedades. Con 5 puntos y daño anular de la corteza, lamentablemente, es mejor eliminar el árbol. Lo principal es no precipitarse en las conclusiones; dé al árbol al menos una temporada para recuperarse antes de tomar una decisión definitiva.