Establecimiento de un huerto y plantación de grosellas rojas, blancas y doradas

Plantación de otoño: la opción preferida

Para la mayoría de las regiones con clima templado, la época óptima para plantar grosellas es el otoño (Buckingham, 2010; Kurennoi et al., 1985). En la zona central de Rusia y regiones de clima similar, los mejores resultados se obtienen con la plantación a finales de septiembre y la primera quincena de octubre (Potapov et al., 2000).

Ventajas de la plantación de otoño:

• Las plantas tienen tiempo de enraizar antes de que lleguen las heladas persistentes. Incluso después de que la parte aérea entre en reposo, el sistema radicular sigue desarrollándose a temperaturas positivas del suelo.
• En primavera, al inicio de la vegetación, las plántulas ya tienen un sistema radicular formado y comienzan a crecer de inmediato, superando en desarrollo a las plantaciones de primavera.
• En otoño el suelo está mejor humedecido, lo que reduce la necesidad de riegos frecuentes.
• En los viveros, el otoño ofrece la mayor variedad de material de plantación de calidad.

Una condición importante: la plantación de otoño debe realizarse de 1,5 a 2 meses antes de la llegada de los fríos persistentes, para que la planta tenga tiempo de adaptarse a su nuevo lugar (Krivko, 2014). Fechas orientativas: para la mayoría de las regiones, desde finales de septiembre hasta mediados de octubre. En las zonas del sur, las fechas se retrasan hasta finales de octubre – noviembre.

Plantación de primavera: una opción alternativa

La plantación de primavera también es posible, especialmente en regiones con inviernos severos y poca nieve, donde existe el riesgo de que las plántulas jóvenes de otoño se congelen (Potapov et al., 2000). Sin embargo, la plantación de primavera tiene limitaciones importantes.

Características de la plantación de primavera:

• Debe realizarse lo antes posible, antes de la apertura de las yemas, en cuanto el estado del suelo lo permita. Las yemas de la grosella despiertan muy pronto, por lo que cualquier retraso reduce drásticamente el arraigo (Hessayon, 1993).
• En las regiones del norte y noroeste, y en Siberia, la época principal de plantación es el principio de la primavera (Krivko, 2014).
• En la plantación de primavera, las plantas requieren cuidados más minuciosos, especialmente riegos regulares durante el primer mes después de la plantación, ya que la humedad primaveral puede no ser suficiente.
• Las plántulas de primavera a menudo se retrasan en crecimiento respecto a las plantadas en otoño del mismo año.

Los jardineros experimentados señalan que con la plantación de primavera las plantas arraigan peor y se desarrollan más lentamente, por lo que la plantación de otoño se considera más fiable (Hill & Perry, 2011).

Plantación de plantas en contenedor

Las plántulas con sistema radicular cerrado (cultivadas en contenedores) tienen una ventaja importante: se pueden plantar durante todo el período vegetativo, siempre que el tiempo lo permita (Buckingham, 2010). El sistema radicular de estas plantas no se daña durante el trasplante, lo que garantiza un alto índice de supervivencia.

Sin embargo, incluso para las plantas en contenedor, el otoño y la primavera siguen siendo los períodos más favorables. Durante los meses calurosos de verano, la plantación conlleva el riesgo de desecación y requiere cuidados especialmente cuidadosos.

Particularidades regionales

No existen fechas universales de plantación; la elección depende de las condiciones climáticas de cada región:

• Regiones con inviernos suaves y suficiente capa de nieve (partes central y sur de la zona templada): se prefiere la plantación de otoño. Las plantas invernan bien bajo la nieve y empiezan a crecer temprano en primavera.
• Regiones con inviernos severos y poca nieve (Siberia, los Urales, zonas del norte): la plantación de otoño es arriesgada: las plántulas jóvenes pueden helarse. Aquí es más seguro plantar en primavera, inmediatamente después del deshielo del suelo (Krivko, 2014).
• Regiones del sur con clima cálido y seco: se prefiere la plantación de otoño, ya que permite a las plantas enraizar antes de la llegada del calor estival. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la grosella dorada es más resistente a la sequía que la roja y la blanca, y está mejor adaptada a las condiciones del sur (Krivko, 2014).
• Regiones con otoño cálido y prolongado: conviene evitar la plantación demasiado temprana (agosto), ya que el tiempo cálido puede provocar el crecimiento de nuevos brotes que no madurarán antes del invierno y se congelarán.

Cómo determinar el momento óptimo en su región

Una pauta universal para la plantación de otoño es el período en que la planta ya ha perdido las hojas y ha entrado en reposo, pero faltan al menos 3 o 4 semanas para las heladas. Para la mayoría de las regiones, esto es la segunda quincena de septiembre – principios de octubre.

Para la plantación de primavera, el principal indicador es el estado del suelo. Debe haberse descongelado y calentado lo suficiente como para poder cavar, pero las plántulas deben plantarse antes de que se hinchen las yemas (normalmente, a finales de abril – primera quincena de mayo en la zona central).

Requisitos generales para las plántulas

Para el establecimiento de plantaciones comerciales y de aficionados se utilizan plántulas de uno o dos años de primera y segunda categoría (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000). En el comercio minorista se ofrecen con mayor frecuencia plantas de dos años, que ya tienen un sistema radicular desarrollado y 2–3 brotes. Los principales signos de una plántula de calidad son un aspecto saludable, ausencia de enfermedades y plagas, y buen desarrollo del sistema radicular y de la parte aérea.

A continuación se indican los aspectos a los que debe prestar atención al examinar una plántula:

Sistema radicular

Las raíces de una plántula sana deben ser:

• Bien desarrolladas y fibrosas, con numerosas raicillas finas absorbentes. Para las plántulas de grosella de primera categoría se requieren al menos 4 raíces principales de 15 a 20 cm de longitud; para la segunda categoría, al menos 3 raíces de 10 a 15 cm (Kurennoi et al., 1985).
• Frescas y elásticas, sin signos de desecación, podredumbre o daños mecánicos. Al corte, las raíces deben ser de color claro y vivas. Las raíces secas, quebradizas u oscurecidas indican material de mala calidad.
• Distribuidas uniformemente alrededor del cuello de la raíz, sin asimetrías.

Al comprar una plántula con raíz desnuda, es importante que las raíces estén protegidas de la desecación: envueltas en musgo húmedo, serrín o en una pasta de arcilla. Si las raíces están al descubierto y secas, la supervivencia será baja.

Parte aérea (brotes)

Los brotes de una plántula de calidad deben cumplir los siguientes criterios:

• Para plántulas de un año: presencia de uno o dos brotes bien maduros de al menos 30–40 cm de longitud para la grosella (normas similares para el grosellero) (Kurennoi et al., 1985).
• Para plántulas de dos años: al menos dos brotes de 40 cm o más para la grosella, con un diámetro en la base de al menos 0,8 cm para la primera categoría y 0,6 cm para la segunda (Kurennoi et al., 1985).
• La corteza debe ser lisa, sin grietas, abultamientos, signos de daños por plagas (por ejemplo, cochinillas) o enfermedades fúngicas (antracnosis, oidio). Las yemas deben ser turgentes, sanas y sin signos de desecación.
• Pureza varietal – 100%, es decir, la plántula debe pertenecer a la variedad declarada. Esto es especialmente importante para las formas varietales, ya que la reproducción por semillas produce segregación de caracteres (Krivko, 2014).

Es importante recordar que las grosellas rojas, blancas y doradas tienen sus propios rasgos varietales. En las grosellas rojas y blancas, las yemas suelen agruparse en "ramilletes" en los bordes de los crecimientos anuales, mientras que en la negra se distribuyen de manera más uniforme (Potapov et al., 2000). Conocer estas características puede ayudar a verificar la variedad correcta al elegir una plántula.

Plantas en contenedor (sistema radicular cerrado)

Las plántulas cultivadas en contenedor tienen varias ventajas:

• Su sistema radicular no se daña durante el trasplante – todas las raíces están dentro del cepellón, por lo que la supervivencia es prácticamente del 100%.
• Estas plantas se pueden plantar durante todo el período vegetativo (de primavera a otoño), si el tiempo lo permite (Buckingham, 2010; Hessayon, 1993).
• Crecen más rápido después de la plantación y sufren menos la sequía.

Al elegir una plántula en contenedor, preste atención a:

• El estado del cepellón: debe ser compacto; las raíces no deben sobresalir ni estar excesivamente enrolladas (esto indica que la planta ha crecido demasiado para el contenedor).
• El estado general de la planta: las hojas (si las tiene) deben estar sanas, sin manchas; los brotes deben estar maduros.
• La edad: se prefieren plantas de 1 a 2 años.

En qué fijarse al comprar: sanidad y variedad

• Ausencia de signos de enfermedades y plagas. Especialmente peligrosos para la grosella son el ácaro de las yemas (provoca yemas hinchadas y "redondas" que no se abren en primavera), los pulgones, así como las enfermedades víricas (reenación). Las plántulas no deben presentar rastros de oidio (capas blancas), antracnosis (manchas marrones), ni puestas de huevos o larvas de plagas (Cornell Guide, 2010; Hill & Perry, 2011).
• Variedades adaptadas a la zona. Es mejor elegir variedades recomendadas para su región. Están mejor adaptadas a las condiciones climáticas locales, son más resistentes al invierno y a las enfermedades comunes (Kurennoi et al., 1985). Por ejemplo, para las regiones del sur es preferible la grosella dorada, que se caracteriza por su alta resistencia a la sequía (Krivko, 2014).
• Resistencia a la antracnosis y al oidio. Las variedades modernas suelen poseer resistencia genética a estas enfermedades, lo que facilita enormemente los cuidados.
• Etiquetado. En la etiqueta o en los documentos adjuntos deben figurar: el nombre de la variedad, la edad de la plántula, la categoría (primera o segunda), la fecha de envasado o expedición, el número de lote, así como la información sobre el cumplimiento de las normas (para viveros industriales) (Kurennoi et al., 1985).

Dónde comprar plántulas

Es mejor adquirir el material de plantación en viveros frutícolas especializados o en proveedores de confianza que cuenten con certificados de sus productos y se dediquen a la sanidad vegetal. Esto garantiza que las plántulas estén libres de virus y correspondan a la variedad declarada (Hessayon, 1993; Hill & Perry, 2011). Evite comprar en mercados improvisados, donde a menudo ofrecen material de calidad inferior o mal etiquetado.

Elección del lugar de plantación

Antes de hablar de esquemas y distancias, es importante elegir el sitio adecuado. De ello depende no solo la productividad, sino también la salud de las plantas.

• Luminosidad. Las grosellas rojas, blancas y doradas son cultivos amantes de la luz. A la sombra fructifican mal, las bayas se hacen más pequeñas y las plantas son más atacadas por enfermedades (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000). Por lo tanto, el sitio debe ser abierto y bien iluminado por el sol durante la mayor parte del día. La excepción son las regiones del sur con veranos calurosos, donde se admite una ligera sombra en las horas más calurosas para evitar el sobrecalentamiento y las quemaduras solares.
• Protección contra el viento. La grosella reacciona negativamente a los vientos fuertes, que secan el suelo y pueden dañar las flores durante la floración. Es conveniente elegir lugares resguardados: a lo largo de muros de edificios, vallas o cerca de cortavientos. Sin embargo, las plantaciones densas y la mala circulación del aire favorecen el desarrollo del oidio, por lo que la protección debe permitir la ventilación sin estancamiento del aire (Cornell Guide, 2010).
• Relieve. Son preferibles los terrenos llanos o las pendientes suaves (con una inclinación de hasta 5–8°). Deben evitarse las hondonadas donde se acumula el aire frío y son posibles las heladas primaverales (especialmente peligrosas para la grosella roja y blanca, de floración temprana). En las regiones del norte se prefieren las laderas sur y suroeste; en las del sur, las laderas norte y noroeste (Potapov et al., 2000).
• Suelo y humedad. La grosella exige fertilidad y humedad del suelo. Los mejores suelos son los francos y franco-arenosos fértiles, sueltos, con buena permeabilidad al aire y al agua, de reacción neutra o ligeramente ácida (pH 5,5–7,0). El nivel freático no debe estar a menos de 1–1,5 m de la superficie (Kurennoi et al., 1985; Hill & Perry, 2011). En suelos pesados y anegados, las plantas sufren y mueren.

Rotación de cultivos: por qué no se debe plantar grosella después de grosella

Un aspecto importante de la planificación que a menudo se pasa por alto es la rotación de cultivos. No se recomienda plantar grosellas en terrenos donde ya hayan crecido durante los últimos 5–7 años, o después de cultivos que compartan enfermedades y plagas (por ejemplo, grosellas espinosas, frambuesas). De lo contrario, las plantas se verán más afectadas por el agotamiento del suelo, la acumulación de enfermedades y plagas, lo que reducirá su productividad (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

Los mejores predecesores para la grosella son el barbecho limpio, los abonos verdes (altramuz, mostaza, facelia), las leguminosas perennes (trébol, alfalfa), así como los cereales (centeno de invierno, avena) y las hortalizas, excepto la patata, el tomate y otras solanáceas (que son atacadas por la marchitez por verticilosis, peligrosa para la grosella) (Potapov et al., 2000). Esta regla es especialmente importante para el establecimiento de plantaciones comerciales, pero también debe observarse en el huerto familiar.

Elección del esquema de plantación

El esquema de plantación depende de las características biológicas del cultivo, la fertilidad del suelo, la maquinaria utilizada y el período de explotación previsto de la plantación. Para las grosellas rojas, blancas y doradas, y para el grosellero espinoso, se recomiendan las siguientes opciones.

Esquema tradicional (de hilera ancha)

• Distancia entre hileras: 2,5–3 m
• Distancia entre arbustos en la hilera: 0,7–1 m
• Densidad de plantación: 3.300–5.700 arbustos por hectárea (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000)

Este esquema es adecuado para huertos de aficionados y pequeñas explotaciones donde los cuidados (escarda, laboreo, poda, recolección) se realizan manualmente o con maquinaria de pequeñas dimensiones. Las calles de 2,5–3 m proporcionan una buena iluminación y un acceso cómodo.

Esquema denso (de hilera estrecha)

• Distancia entre hileras: 2–2,2 m (hasta 1,8 m con tractores de alto despeje)
• Distancia entre arbustos: 0,6–0,7 m
• Densidad de plantación: 6.600–8.300 arbustos por hectárea (Potapov et al., 2000; Kurennoi et al., 1985)

Este esquema permite alcanzar la plena productividad más rápidamente, ya que los arbustos ocupan antes el espacio asignado. Sin embargo, exige una nutrición y riego más intensivos, así como el uso de maquinaria para el laboreo entre hileras. Para las grosellas rojas y blancas, que producen menos brotes de raíz que la negra, se puede utilizar el esquema 3 × 0,7 m (Potapov et al., 2000).

Para la grosella dorada, al ser un arbusto más vigoroso y extendido, se aumenta la distancia entre hileras a 2,5–3 m, y entre arbustos a 1–1,2 m (Krivko, 2014). Forma arbustos grandes y necesita más espacio.

Importante: los esquemas indicados están diseñados para la producción industrial. En un huerto de aficionado se pueden aumentar las distancias para garantizar la máxima comodidad de cuidado.

Orientación de las hileras

La orientación de las hileras en el terreno afecta a la iluminación de las plantas y a la ventilación de las calles.

• En terrenos llanos se recomienda disponer las hileras de norte a sur (o con una ligera desviación). Esta orientación asegura una iluminación más uniforme de los arbustos a lo largo del día.
• En pendientes, las hileras deben disponerse a lo largo de la curva de nivel (horizontalmente) – esto evita la erosión hídrica y favorece una mejor retención de la humedad y la nieve (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

Espacio para pasillos y caminos

Incluso en una parcela pequeña es necesario prever caminos y pasillos para el cuidado y la recolección.

• Franjas de giro de 6 a 10 m de ancho se dejan en los bordes de la parcela (en el lado corto de la parcela) para el giro de la maquinaria (Potapov et al., 2000).
• Caminos entre parcelas (si tiene varias parcelas) de 5–6 m de ancho.
• Caminos dentro de la parcela (entre grupos de hileras) de 3–4 m de ancho cada 100 m – aseguran el acceso a cualquier parte del terreno (Kurennoi et al., 1985).
• En el huerto de aficionado, basta con dejar pasillos de 0,8 a 1 m de ancho entre las hileras para poder pasar libremente con un cubo o carretilla, y si es necesario, con una carretilla de jardín.

Recomendaciones prácticas para el huerto de aficionado

Teniendo en cuenta las características biológicas y la experiencia de muchos años, para un jardín pequeño se pueden recomendar los siguientes parámetros:

• Distancia entre hileras: 2–2,5 m (esto permite cuidar cómodamente los arbustos y recoger las bayas).
• Distancia entre arbustos en la hilera: 0,8–1 m para las grosellas rojas y blancas, 1–1,2 m para la dorada.
• Los arbustos se colocan en forma de tablero de ajedrez o en línea recta para asegurar una iluminación uniforme.
• En el lado sur de la parcela se recomienda colocar las plantas más bajas, y en el lado norte las más altas (si hay variedades de diferentes alturas), para evitar el sombreado.

Al establecer varias hileras, es deseable que la dirección de las mismas sea de norte a sur o siguiendo la pendiente, como se ha indicado. Esto es especialmente importante en regiones con escasez de luz solar.

Cuándo preparar los hoyos

La preparación de los hoyos o zanjas de plantación debe realizarse con antelación para que el suelo se asiente y los fertilizantes añadidos se mezclen y se disuelvan parcialmente.

• Para la plantación de otoño, los hoyos se preparan de 3 a 4 semanas antes de la plantación (Hessayon, 1993). Se puede hacer ya a finales de agosto – principios de septiembre.
• Para la plantación de primavera, los hoyos se preparan en otoño, para que "invernen" y el suelo se asiente y se caliente bien a principios de la primavera (Buckingham, 2010; Potapov et al., 2000).
• Si por alguna razón no ha sido posible preparar los hoyos con antelación, se pueden hacer inmediatamente antes de la plantación, pero entonces es necesario compactar bien el suelo después de la plantación y regar abundantemente para eliminar los huecos.

Dimensiones de los hoyos y zanjas de plantación

El tamaño del hoyo depende de la fertilidad del suelo y del método de plantación.

Para plantación individual (arbustos colocados separados):

• Tamaño recomendado: diámetro 50–60 cm, profundidad 40–50 cm (Buckingham, 2010; Hill & Perry, 2011). En suelos pobres, el hoyo se hace más ancho (hasta 70–80 cm) y más profundo (hasta 60 cm) para mejorar la capa radicular. En chernozems fértiles, se puede limitar a 40×40 cm.

Para plantación en hilera (método de zanja) – si va a plantar muchos arbustos en una sola línea:

• Se recomienda cavar una zanja de 50–60 cm de ancho y 40–50 cm de profundidad a lo largo de toda la hilera (Krivko, 2014). Esto simplifica el proceso, asegura condiciones uniformes para todas las plantas y permite una mejor incorporación de materia orgánica.

En suelos arcillosos pesados, se aumenta el tamaño del hoyo y se coloca obligatoriamente en el fondo una capa de drenaje (ladrillo roto, grava, arlita) de 10–15 cm de espesor para evitar el estancamiento de agua, que la grosella tolera mal (Hessayon, 1993; Hill & Perry, 2011).

Relleno del hoyo con fertilizantes

La grosella responde muy bien a los fertilizantes orgánicos y minerales aplicados en la plantación. Estos proporcionan a la planta nutrientes para los primeros 2–3 años. Es importante respetar las dosis y no excederse con los fertilizantes minerales.

Receta básica para un hoyo de plantación (de 50×50 cm):

• Materia orgánica: 8–10 kg de estiércol bien descompuesto o compost (se puede mezclar con turba). Utilice solo estiércol bien descompuesto (de 2 a 3 años); el estiércol fresco puede quemar las raíces jóvenes y provocar enfermedades (Potapov et al., 2000; Kurennoi et al., 1985).
• Fertilizantes fosforados: 150–200 g de superfosfato (doble – 80–100 g). El fósforo favorece un desarrollo vigoroso del sistema radicular.
• Fertilizantes potásicos: 40–60 g de sulfato de potasio. Las grosellas rojas y blancas son sensibles al cloro, por lo que no se recomienda utilizar cloruro de potasio, ya que puede provocar clorosis (amarillamiento de las hojas) y depresión del crecimiento (Kurennoi et al., 1985; Hill & Perry, 2011). Para la grosella dorada también se prefieren los fertilizantes potásicos sin cloro.
• Ceniza de madera: 300–500 g – una buena fuente de potasio y microelementos, además de desacidificar el suelo, lo que es beneficioso en terrenos ácidos.

Importante: en suelos fértiles, la dosis de fertilizantes se puede reducir en un 30–50%; en suelos pobres, aumentar. En suelos ácidos (pH inferior a 5,5) se recomienda encalar 1 o 2 años antes de la plantación: añadir cal o harina de dolomita (3–6 t/ha, o 200–300 g por hoyo) (Potapov et al., 2000). En el momento de la plantación, se puede añadir al hoyo preparado 100–200 g de harina de dolomita.

Mezcla: Todos los fertilizantes se mezclan cuidadosamente con la capa superior fértil del suelo extraída del hoyo. La capa inferior, menos fértil, se utiliza para rellenar el hoyo, pero previamente se mejora mezclándola con materia orgánica y parte de los fertilizantes minerales.

Técnica de preparación del hoyo

1. Retire la capa superior fértil (unos 20–25 cm) y apártela. Coloque la capa inferior, menos fértil, por separado.

2. En el fondo del hoyo (si el suelo es pesado) coloque una capa de drenaje de grava, ladrillo roto o arlita de 10–15 cm de espesor.

3. Prepare la mezcla nutritiva: añada la materia orgánica y los fertilizantes minerales a la capa superior fértil y mezcle bien.

4. Rellene el hoyo con esta mezcla hasta aproximadamente 2/3 de su profundidad, formando un montículo. Cubra con el resto de la tierra (sin fertilizantes) o simplemente con más mezcla fertilizada, mezclando bien. El suelo debe quedar compacto, pero no apisonado hasta convertirlo en piedra.

5. Riegue abundantemente el hoyo con 1 o 2 cubos de agua para que la tierra se asiente de forma natural. Después, añada un poco más de tierra si ha asentado mucho, y déjelo hasta la plantación.

Particularidades para las grosellas rojas, blancas y doradas

Aunque todas estas especies pertenecen al género Ribes, existen pequeñas diferencias en sus requerimientos de suelo y nutrición:

• Las grosellas rojas y blancas son menos exigentes en materia orgánica que la negra, pero responden bien al fósforo y al potasio. Al rellenar el hoyo para ellas, se puede reducir ligeramente la dosis de fertilizantes nitrogenados (o incluso prescindir de ellos, ya que el nitrógeno suele estar contenido en la materia orgánica) y hacer hincapié en los fosfóricos y potásicos. El exceso de nitrógeno puede estimular un crecimiento excesivo de brotes en detrimento de la fructificación.
• La grosella dorada es más resistente a la sequía y menos exigente con el suelo. Crece bien incluso en suelos pedregosos y cascajosos, pero para obtener cosechas abundantes también se realiza el relleno del hoyo con materia orgánica (Krivko, 2014). Sin embargo, el exceso de humedad le es perjudicial, por lo que el drenaje en suelos pesados es obligatorio.

Alternativa: preparación de zanjas para plantar una gran cantidad de arbustos

Si va a plantar una hilera larga o varias hileras, en lugar de hoyos individuales es más práctico cavar una zanja de la misma profundidad (40–50 cm) y anchura (50–60 cm). En el fondo de la zanja se coloca la materia orgánica y los fertilizantes minerales, se mezclan con la tierra, luego se cubren con el resto de la tierra y se riegan. El cálculo de fertilizantes se hace por metro lineal de zanja: aproximadamente 8–10 kg de compost, 150–200 g de superfosfato, 40–60 g de sulfato de potasio por 1 m de longitud. Después de que la tierra se asiente (2–3 semanas), se procede a la plantación.

Recomendaciones generales

• Los hoyos (o zanjas) deben prepararse en un lugar sin sombra y bien iluminado.
• Si el suelo está muy infestado de malas hierbas rizomatosas perennes (grama, diente de león, cardo), es necesario eliminarlas cuidadosamente a mano o utilizar herbicidas un año antes de la plantación (en la fase de preparación del campo) (Potapov et al., 2000).
• Al preparar el hoyo en suelos arenosos pobres, se añade arcilla (2–3 cubos por hoyo) junto con la materia orgánica para mejorar la retención de humedad. En suelos arcillosos pesados, por el contrario, se añade arena para mejorar el drenaje.

Reglas básicas de plantación

Las plántulas con sistema radicular desnudo (SRD) se plantan únicamente en estado de reposo – en otoño (después de la caída de las hojas) o a principios de primavera (antes de la apertura de las yemas). Las plántulas con sistema radicular cerrado (en contenedor) se pueden plantar durante toda la temporada, pero se prefieren las mismas fechas que para las SRD.

Antes de plantar, examine cuidadosamente la plántula:

• Elimine las raíces rotas, secas o dañadas, cortándolas hasta el tejido sano.
• Si las raíces están secas, remoje la plántula en agua durante 2–4 horas (puede ser durante un día) antes de plantar. Se puede añadir al agua un estimulante del enraizamiento (por ejemplo, heteroauxina o rootone) según las instrucciones (Hessayon, 1993; Kurennoi et al., 1985).
• La parte aérea (brotes) se acorta antes de plantar, dejando 2–3 yemas bien desarrolladas en cada brote. Esto estimula la formación de nuevos brotes basales y un mejor arraigo. En las plántulas de un año, los brotes se cortan a una altura de 10–15 cm del nivel del suelo (Potapov et al., 2000; Kurennoi et al., 1985).

Profundidad de plantación – un punto clave

Para las grosellas rojas, blancas y doradas se recomienda la plantación profunda: el cuello de la raíz (punto de transición de las raíces al tallo) se coloca de 5 a 7 cm por debajo del nivel del suelo en suelos ligeros, y de 3 a 5 cm en suelos pesados (Buckingham, 2010; Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000). ¿Por qué es importante?

• La plantación profunda estimula la formación de raíces adventicias adicionales en la parte enterrada del tallo. Como resultado, se forma un sistema radicular más potente y fibroso, lo que mejora la nutrición y la estabilidad de la planta.
• De las yemas de la parte enterrada del tallo brotan fuertes brotes basales (brotes de cero), que contribuyen al rejuvenecimiento del arbusto y a la formación de un arbusto completo con varias ramas esqueléticas.
• En las grosellas rojas y blancas, que producen menos brotes de raíz, la plantación profunda es especialmente importante: ayuda a formar un arbusto más extendido y productivo.

Sin embargo, la profundidad no debe ser excesiva: una plantación demasiado profunda suprime el crecimiento de los brotes. La profundidad óptima es de 5 a 7 cm por debajo del nivel del cuello de la raíz que tenía la plántula en el vivero (se determina por la marca del suelo en el tallo).

Plantación inclinada

Para la grosella negra se suele recomendar plantar las plántulas inclinadas (en un ángulo de 45°) (Kurennoi et al., 1985). Para las grosellas rojas, blancas y doradas esto es menos crítico, pero también es aceptable. La plantación inclinada favorece la formación de raíces adicionales a lo largo del tallo enterrado y un brotamiento más activo de los brotes basales. Sin embargo, muchos jardineros plantan las grosellas rojas y blancas verticalmente – esto también da buenos resultados, siempre que se respete la profundidad.

Instrucciones paso a paso para la plantación

1. Marque los lugares de plantación de acuerdo con el esquema elegido (distancias entre arbustos y entre hileras). Tire de una cuerda a lo largo de la hilera para que la plantación quede alineada.

2. Cave un hoyo en el hoyo preparado (o zanja) del tamaño suficiente para que las raíces de la plántula quepan cómodamente, sin doblarse hacia arriba o hacia los lados. Normalmente, un hoyo de 15–20 cm de profundidad y un ancho igual al del sistema radicular extendido es suficiente.

3. Forme un montículo en el fondo del hoyo con tierra fértil (sin fertilizantes en el fondo para que las raíces no entren en contacto con fertilizantes minerales concentrados que podrían quemarlas). Coloque la plántula sobre este montículo, extendiendo las raíces en diferentes direcciones y ligeramente hacia abajo (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

4. Oriente la plántula de modo que las yemas del tallo queden hacia arriba. Para la plantación inclinada, coloque la plántula en un ángulo de 45°, con la parte superior orientada al sur (hacia el sol) y el cuello de la raíz al norte (según algunas recomendaciones). Sin embargo, lo principal es asegurar una iluminación uniforme y un acceso cómodo.

5. Cubra las raíces con tierra, sacudiendo periódicamente la plántula para que la tierra llene todos los huecos entre las raíces. Compacte la tierra con las manos (o con el pie) en varias fases para evitar bolsas de aire. Asegúrese de que el cuello de la raíz quede de 5 a 7 cm por debajo del nivel del suelo (para la plantación inclinada, aproximadamente lo mismo).

6. Forme un cuenco de riego – una pequeña depresión alrededor de la plántula de unos 30–40 cm de diámetro, para que el agua no se disperse al regar.

7. Riegue abundantemente – al menos 1–2 cubos de agua por plántula, incluso si el suelo está húmedo. El agua compacta la tierra alrededor de las raíces y elimina las bolsas de aire (Buckingham, 2010; Hill & Perry, 2011).

8. Después del riego, cuando el agua se haya absorbido, compruebe la profundidad de plantación (el cuello de la raíz debe permanecer a la profundidad adecuada). Si la tierra se ha asentado, añada más tierra hasta el nivel deseado.

9. Acolche (ponga mantillo) el cuenco de riego con una capa de turba, humus, compost o hierba seca de 5 a 8 cm de espesor. Esto conserva la humedad, evita la formación de costras y el crecimiento de malas hierbas, y protege las raíces del sobrecalentamiento (Hessayon, 1993; Potapov et al., 2000).

Plantación de plantas en contenedor

Las plántulas de contenedor se plantan igual que las de SRD, pero con algunas diferencias:

• Antes de plantar, riegue el contenedor para que el cepellón no se desmorone.
• Extraiga con cuidado la planta del contenedor, procurando no dañar el cepellón. Si las raíces están muy enredadas, haga algunos cortes verticales en la superficie del cepellón para estimular el crecimiento de nuevas raíces.
• Coloque la plántula en el hoyo de modo que la parte superior del cepellón coincida con el nivel del suelo (o ligeramente por debajo – 2–3 cm para un ligero enterramiento). No se recomienda enterrar las plantas de contenedor tanto como las de SRD, ya que ya tienen un sistema radicular formado y un enterramiento excesivo puede provocar la pudrición del tallo.
• Rellene los huecos entre el cepellón y las paredes del hoyo con tierra fértil, compacte, riegue y acolche.

Importante: al plantar plantas de contenedor en verano (fuera de las fechas óptimas), asegúrese de darles sombra durante 1–2 semanas y riegue con más frecuencia para reducir el estrés.

Qué hacer con los brotes después de la plantación

Inmediatamente después de la plantación, la parte aérea de la plántula debe acortarse. Esto se hace para equilibrar el volumen de raíces y brotes. Con un sistema radicular insuficiente, los brotes largos pueden deshidratar la planta, reduciendo el arraigo.

• En las plántulas de un año, se dejan 2–3 yemas en cada brote (altura de 10–15 cm desde el nivel del suelo).
• En las plántulas de dos años, se dejan 3–4 yemas en cada brote esquelético.
• Todos los brotes débiles, delgados y dañados se eliminan por completo.

Esta poda estimula la formación de nuevos brotes basales fuertes a partir de las yemas enterradas, sentando las bases para el futuro arbusto (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

Particularidades de la plantación de la grosella dorada

La grosella dorada se caracteriza por un crecimiento más vigoroso y una mayor longevidad, por lo que al plantarla se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Se planta un poco más profunda – de 7 a 8 cm – para estimular la formación de raíces adicionales y brotes basales (Krivko, 2014).
• Se recomienda aumentar la distancia entre arbustos a 1–1,2 m (hasta 1,5 m para variedades vigorosas), ya que forma arbustos más extendidos.
• La poda después de la plantación se realiza igual que para las demás especies: se dejan 2–3 yemas por brote.

En el próximo capítulo hablaremos de los cuidados inmediatamente después de la plantación: riego, acolchado, control de malas hierbas y posibles abonados en el primer año.

Riego: la base del arraigo

La humedad es el factor más importante para el enraizamiento de la plántula. Incluso si la plantación se realizó en tiempo lluvioso, el riego regular es necesario.

• Inmediatamente después de la plantación – el riego abundante (1–2 cubos de agua por arbusto) es obligatorio, incluso si el suelo está húmedo. Esto compacta la tierra alrededor de las raíces y elimina las bolsas de aire (Buckingham, 2010; Hill & Perry, 2011).
• En la primera semana después de la plantación (especialmente con tiempo seco y ventoso), se riega cada dos días, utilizando 0,5–1 cubo por arbusto. Lo principal es no dejar que la capa radicular se seque, pero tampoco encharcarla.
• Durante el primer mes – se riega según se seque la capa superior del suelo, aproximadamente 1–2 veces por semana, dependiendo del tiempo. Después de cada riego, es conveniente escardar ligeramente el suelo a una profundidad de 5–8 cm para evitar la formación de costras.
• En otoño (si la plantación fue de primavera), especialmente en tiempo seco, se realiza un riego de carga de humedad (2–3 cubos por arbusto) antes de la llegada del frío. Esto ayuda a la planta a invernar mejor (Potapov et al., 2000).

Importante: al regar, procure no lavar la tierra alrededor de la base del tallo. Es mejor hacer un surco alrededor del arbusto o utilizar riego por goteo.

Acolchado (mulching): conservar la humedad y suprimir las malas hierbas

El acolchado es una de las técnicas de cuidado más eficaces después de la plantación. Proporciona varias ventajas a la vez:

• Conserva la humedad del suelo, reduciendo la frecuencia de riego.
• Evita el crecimiento de malas hierbas que compiten con la planta joven por el agua y los nutrientes.
• Protege las raíces del sobrecalentamiento en verano y de las heladas en invierno (especialmente importante para las plantaciones de otoño).
• Al descomponerse gradualmente, mejora la estructura del suelo y sirve como fuente adicional de nutrientes.

Qué utilizar como acolchado:

• Estiércol bien descompuesto, compost, turba, humus – capa de 5–8 cm (Buckingham, 2010; Hessayon, 1993).
• Hierba cortada, paja, serrín (solo bien descompuesto o con adición de fertilizantes nitrogenados, ya que el serrín fresco "fija" el nitrógeno) (Hill & Perry, 2011).
• Tela negra no tejida especial (tela antihierbas) – suprime eficazmente las malas hierbas y permite el paso del agua y el aire.

El acolchado se coloca inmediatamente después del riego alrededor del cuenco radicular, con un diámetro de aproximadamente 40–50 cm. Deje un espacio de 2–3 cm del tallo para evitar la pudrición de la corteza. En otoño, se aumenta la capa de acolchado para proteger el sistema radicular de las heladas (especialmente en regiones con inviernos de poca nieve).

Escarda y eliminación de malas hierbas

En el primer año después de la plantación, el cuenco radicular y las calles deben mantenerse libres de malas hierbas.

• El escardado del suelo en el cuenco radicular se realiza a una profundidad de 5–8 cm, procurando no dañar las raíces jóvenes. Es mejor hacerlo manualmente (con azada de jardín o cultivador de mano), especialmente en el primer año.
• En las calles se puede utilizar cultivador a una profundidad de 8–10 cm, pero con cuidado para no dañar las raíces si han salido del hoyo de plantación (Kurennoi et al., 1985).
• El acolchado reduce considerablemente la necesidad de escardas y laboreos, por lo que es muy recomendable para jardineros ocupados.

Abonado en el primer año

Si el hoyo de plantación se rellenó con fertilizantes orgánicos y minerales según las recomendaciones (véase el capítulo 4), en el primer año no se necesitan abonados adicionales. El exceso de nutrientes (especialmente nitrógeno) puede estimular un crecimiento demasiado activo de los brotes en detrimento del desarrollo radicular y reducir la resistencia al invierno de la planta (Hessayon, 1993; Potapov et al., 2000).

Si la plantación se realizó sin relleno (en suelos pobres), se puede aplicar:

• En primavera (después del inicio del crecimiento) – abonado nitrogenado: 10–15 g de nitrato amónico o 15–20 g de urea por arbusto, disueltos en agua (o incorporados al suelo durante el escardado).
• A finales del verano (agosto) – abonado con fósforo y potasio para una mejor maduración de los brotes: 20–30 g de superfosfato y 10–15 g de sulfato de potasio por arbusto (¡sin cloro!) (Kurennoi et al., 1985).

Pero es mejor rellenar el hoyo correctamente de antemano para prescindir de abonados en el primer año.

Protección contra plagas y enfermedades

Las plántulas jóvenes pueden sufrir plagas, especialmente pulgones y ácaros de las yemas. También son más vulnerables a las enfermedades fúngicas (antracnosis, oidio). Sin embargo, en el primer año después de la plantación, los tratamientos químicos deben reducirse al mínimo.

• Prevención: mantenga limpio el cuenco radicular, elimine las hojas y brotes afectados.
• Si aparecen pulgones u otras plagas chupadoras, se puede utilizar una solución jabonosa o infusión de ajo/tabaco (remedios caseros). De los biopreparados – Fitoverm, Bitoxibacilina (según las instrucciones).
• Para el ácaro de las yemas – inspeccione las yemas en otoño y primavera, retire manualmente las yemas hinchadas (Hill & Perry, 2011).
• Para prevenir enfermedades fúngicas (especialmente en años húmedos), a principios de primavera, antes de la apertura de las yemas, se pueden rociar los arbustos con caldo bordelés al 1% o sulfato de cobre (según las instrucciones).

Protección contra pájaros y roedores

• Los pájaros en invierno pueden picotear las yemas (especialmente en las grosellas rojas y blancas). Para protegerlas, utilice tela no tejida o malla de pequeño tamaño que se coloca sobre los arbustos en invierno (Buckingham, 2010; Hessayon, 1993).
• Los roedores (topillos, liebres) pueden dañar la corteza en la base del tallo. Para protegerlos, envuelva los tallos con ramas de abeto, malla especial o utilice repelentes. También ayuda a pisar la nieve alrededor de los arbustos en invierno (Hill & Perry, 2011).

Preparación para el invierno (para plantaciones de otoño y primavera)

• Para plantaciones de otoño: después del riego y el acolchado, no se necesita protección adicional si el invierno es nevado. Sin embargo, en regiones con poca nieve, se recomienda aporcar la base del arbusto con tierra o humus hasta una altura de 10–15 cm para proteger el cuello de la raíz y las yemas inferiores de las heladas (Kurennoi et al., 1985). En primavera se retira esa tierra.
• Para plantaciones de primavera, en el primer año se presta especial atención a los riegos en períodos secos y al sombreado (si hace calor). Para el invierno (en el primer año), también es conveniente acolchar el cuenco radicular con una capa más gruesa (hasta 10 cm) para proteger las raíces jóvenes.

Qué no hacer en el primer año

• No permita la fructificación: elimine todas las flores que aparezcan en la plántula en el primer año después de la plantación. Esto permitirá que la planta dirija toda su energía al desarrollo del sistema radicular y a la formación del arbusto (Hessayon, 1993). Si aparecen flores en el segundo año, también conviene limitar su número, pero ya es menos crítico.
• No aplique grandes dosis de fertilizantes nitrogenados después de mediados del verano – podría provocar un crecimiento tardío de brotes que no madurarán y se congelarán en invierno.
• Evite tanto la desecación como el encharcamiento del suelo – ambos son perjudiciales para la planta joven.

En el próximo capítulo, el último, abordaremos los errores más comunes al establecer el huerto y plantar grosellas, y responderemos a las preguntas más frecuentes de los jardineros (FAQ).

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Por qué la plántula arraiga mal, aunque seguí todas las instrucciones?

Puede haber varias razones. La más común es la desecación de las raíces antes de la plantación o un riego insuficiente después (Hessayon, 1993). Incluso una desecación breve de las raicillas finas absorbentes reduce drásticamente el arraigo. La segunda causa frecuente es la plantación en un suelo inadecuado (pesado, anegado o demasiado ácido). La tercera, enterrar el cuello de la raíz más de 8–10 cm – esto suprime el crecimiento de los brotes y puede provocar la pudrición del tallo (Potapov et al., 2000). Por último, la plántula puede estar debilitada por enfermedades o plagas que no se apreciaban en el momento de la compra.

2. ¿Qué hacer si planté la plántula demasiado superficial o demasiado profunda?

Si la plantación se ha hecho incorrectamente, se puede intentar corregir la situación, pero solo en los primeros 1–2 años.

• Demasiado superficial (cuello de la raíz al nivel del suelo o por encima): aporque cuidadosamente la base del arbusto con tierra o humus de modo que el cuello quede 5–7 cm por debajo del nivel del suelo. Esto estimula la formación de raíces adicionales. En lugar de aporcar, se puede trasplantar la planta, pero esto se hace solo a principios de primavera o en otoño, en estado de reposo (Buckingham, 2010).
• Demasiado profunda (cuello de la raíz a más de 10 cm de profundidad): retire el exceso de tierra de la base del tallo para dejar el cuello al nivel adecuado. Hágalo con cuidado para no dañar la corteza. Si el tallo ya ha empezado a pudrirse, intente trasplantar la planta más alta, pero las posibilidades de éxito disminuyen.

3. ¿Se pueden plantar grosellas rojas y blancas junto a las negras? En caso afirmativo, ¿a qué distancia?

Sí, pero teniendo en cuenta algunos matices. Todas las especies de grosella pertenecen al género Ribes y pueden compartir plagas y enfermedades (por ejemplo, el ácaro de las yemas, la antracnosis, el oidio). Por lo tanto, al plantarlas juntas, deje entre las hileras de diferentes especies al menos 2–2,5 m, y entre los arbustos al menos 1–1,2 m (Hill & Perry, 2011). Además, las diferentes especies tienen distintos requerimientos de floración y polinización, por lo que para una mejor polinización se recomienda plantar cerca al menos dos variedades de la misma especie (por ejemplo, dos grosellas rojas de diferentes variedades para la polinización cruzada, aunque las grosellas rojas y blancas son en su mayoría autofértiles) (Potapov et al., 2000; Kurennoi et al., 1985).

4. ¿Es necesario podar la plántula inmediatamente después de la plantación? ¿Y cómo hacerlo correctamente?

Sí, es obligatorio. Acortar los brotes inmediatamente después de la plantación es un paso crítico. Equilibra el volumen de raíces y parte aérea, reduce la evaporación de agua y estimula la formación de nuevos brotes basales a partir de las yemas enterradas.

Cómo hacerlo correctamente: después de la plantación, deje 2–3 yemas bien desarrolladas en cada brote. Para una plántula de un año, esto significa podar a una altura de 10–15 cm del nivel del suelo. Para una de dos años, deje 3–4 yemas en cada brote esquelético. Elimine por completo todos los brotes débiles, delgados y dañados (Kurennoi et al., 1985; Potapov et al., 2000).

5. ¿A los cuántos años de la plantación empieza a dar frutos la grosella?

Las grosellas rojas y blancas entran en producción en el 2º–3er año después de la plantación, alcanzando su plena productividad en el 4º–5º año (Buckingham, 2010; Hill & Perry, 2011). La grosella dorada suele empezar a fructificar en el 3er–4º año (Krivko, 2014). Sin embargo, en el primer año después de la plantación se recomienda eliminar todas las flores para que la planta concentre sus energías en el enraizamiento y el crecimiento. En el segundo año, se pueden dejar algunas flores para probar las primeras bayas, pero no sobrecargue el arbusto joven.

6. ¿Cuál debe ser la acidez del suelo para las grosellas? ¿Cómo determinarla y modificarla?

Para las grosellas rojas, blancas y doradas, el pH óptimo es de 5,5 a 7,0 (reacción ligeramente ácida o neutra) (Kurennoi et al., 1985; Hill & Perry, 2011). El pH se puede determinar con papel tornasol, un medidor especial o enviando una muestra de suelo a un laboratorio agroquímico. Si el suelo es ácido (pH inferior a 5,5), 1 o 2 años antes de la plantación se añade cal o harina de dolomita a razón de 3–6 t/ha (o 200–300 g por hoyo de plantación). En suelos muy alcalinos (pH superior a 7,5), la grosella crece mal y sufre clorosis; en este caso se requieren medidas especiales (añadir turba ácida, azufre, utilizar fertilizantes ácidos).

7. ¿Se puede plantar grosella en el lugar donde había un arbusto viejo?

No se recomienda en absoluto. La grosella no debe cultivarse en el mismo lugar durante más de 10–12 años, y después de eliminar los arbustos viejos deben pasar al menos 5–7 años antes de una nueva plantación (Potapov et al., 2000; Kurennoi et al., 1985). De lo contrario, las plantas sufrirán el agotamiento del suelo, la acumulación de plagas específicas (nematodos, cecidómidos) y enfermedades (marchitez por verticilosis). Si no hay otra opción, sustituya completamente la tierra del hoyo de plantación por tierra fresca de otra zona, añada altas dosis de materia orgánica y respete la rotación de cultivos en el futuro.

Errores típicos al establecer el huerto y plantar

Errores que incluso los jardineros experimentados pueden cometer, y cómo evitarlos:

Lista de comprobación: cómo verificar que lo ha hecho todo bien

Repase esta lista después de la plantación para asegurarse de que no ha olvidado nada:

• [ ] La plántula se ha comprado en un vivero de confianza, la variedad es adecuada para su región.
• [ ] Las raíces se han remojado en agua durante 2–4 horas antes de plantar (si estaban secas).
• [ ] El hoyo de plantación se preparó con 3–4 semanas de antelación, se añadieron fertilizantes orgánicos y minerales (sin cloro).
• [ ] El cuello de la raíz se ha enterrado de 5 a 7 cm (para raíces desnudas) o de 2 a 3 cm (para plantas en contenedor).
• [ ] Las raíces están extendidas en el hoyo, no dobladas ni enredadas.
• [ ] Después de plantar, se ha regado abundantemente (1–2 cubos de agua) y se ha acolchado.
• [ ] Los brotes se han podado, dejando 2–3 yemas en cada uno.
• [ ] El cuenco radicular está acolchado, el acolchado no toca el tallo.
• [ ] Se han respetado las distancias con las plantas y estructuras vecinas.
• [ ] La hilera está orientada teniendo en cuenta la iluminación (norte-sur o a lo largo de la curva de nivel).

Conclusión

El establecimiento de un huerto de grosellas es un proceso secuencial, pero no difícil si se aborda con comprensión de las características biológicas del cultivo y el cumplimiento de las reglas agronómicas básicas. La elección correcta de la época, el material de plantación de calidad, una planificación competente del terreno, una preparación minuciosa del hoyo y una técnica de plantación adecuada: todo ello sienta las bases para 8–12 años de vida productiva de su grosellar.

No tema experimentar con variedades, pero tenga siempre en cuenta las recomendaciones para su región climática. Y recuerde: incluso si algo sale mal, la grosella es una planta resistente y muchos errores se pueden corregir en los primeros años después de la plantación. Un riego oportuno, el acolchado y unos cuidados atentos ayudarán a que las plantas se recuperen y le recompensen con abundantes cosechas de bayas jugosas y saludables.

¡Le deseamos plantaciones exitosas y cosechas abundantes!